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Construction en chanvre

2009-11-03T15:34:31Z

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Le '''chanvre''' fait un retour en force dans la construction des nos maisons ecologiques (habitat sain, passif, à faible impact écologique).

==Histoire==

La construction en chanvre a commencé en France il y a une quinzaine d'années. C'est un voisin de La chanvrière de l'aube, M.Razzeti, maître-maçon et bâtisseur à la retraite, qui eut l'idée et la superbe intuition d'utiliser la chènevotte, le résidu de la fibre industrielle du chanvre, dans la construction.

Sa recommandation fut de ne pas commercialiser une matière agricole brute comme matériau de construction. Il trouvait que ça manquait de sérieux. Les premiers matériaux pour la construction en chanvre furent donc enduits de silicate de sodium, du verre liquide. Cependant, il n'y avait pas vraiment de raison technique valable d'utiliser un tel traitement, si ce n'est de justifier le prix plus élevé pour un matériau de construction en comparaison du prix de la litière, premier débouché commercial de la chènevotte. La chènevotte du chanvre, qui est le bois de la plante, est d'une haute qualité minérale et cristalline (silice), ce qui lui donne un excellent comportement avec l'eau. Elle n'avait nullement besoin d'être vitrifiée; cela occasionne plutôt des désordres selon la manière de l'utiliser. Tout ceci rendit ce mode de construction coûteux et inaccessible; de par sa mise en oeuvre impliquant beaucoup de main d'oeuvre, on ne peut pas se permettre un coût trop élevé pour la matière première.

Après quelques années et chantiers de construction, un artisan du nom de Yves Kühn se lança dans la mise au point un procédé de construction à partir de la matière agricole brute, pour construire des maisons entièrement en chanvre, à un coût accessible.

Il appela son procédé Canosmose: "CAN", pour cannabis et osmose, pour les échanges à tous les niveaux. La haute teneur en silice de la chènevotte, alliée aux capacités de cristallisation du procédé Canosmose, confère au mélange des qualités constructives globales.

À partir de 1993-1994, plusieurs chantiers furent réalisés du sud-est de la France à la Bretagne, en passant par plusieurs autres régions. Nous pouvons construire des maisons entièrement en chanvre: murs extérieurs, doublage de toiture, cloisons et dalles d'étage phonique, ainsi que la dalle de rez-de-chaussée. L'architecture de ce type de construction est vraiment d'une simplicité organique.

* L'ossature bois est le squelette de l'édifice: système poteau-poutre avec bois intermédiaire pour fixer les banches, ou ossature bois à l'américaine.
* Le béton de chanvre, est le muscle, la chair de l'édifice: véritable enveloppe protectrice dynamisante et respirante qui noie et enveloppe l'ossature.
* Et comme pour les êtres vivants, il y a le derme et l'épiderme: les finitions qui protègent et favorisent les échanges. Les finitions peuvent être très variées et sont souvent issues de longues traditions de savoir-faire et de techniques subtils (le bois, les enduits).

En restant dans cette simplicité, les possibilités de créativité architecturale sont immenses; le matériau béton de chanvre coffré est superbe pour créer des architectures tout en courbes aux ondes de formes bénifiques. L'ossature sert pour installer le coffrage d'une façon simple et où l'on viendra déposer le béton de chanvre par couches successives et tasser à l'aide d'un peigne étroit.

Cet art de bâtir apporte une unité constructive sans pont thermique, ni phonique, une maison tissée à la main. D'un seul acte, on crée un cocon, une coque monolitique, qui devient un véritable poumon harmonisant et régulant les variations thermiques.

On aborde ici un autre type de construction qui ne se raccorde plus au concept de l'isolation dans le sens de se couper de l'extérieur, de contenir hermétiquement de l'air à chauffer ou à refroidir. On parle plutôt de régulation thermique et hygrométrique qui est vraiment très dynamique tant pour le chaud que pour le froid.

Les qualités du béton de chanvre peuvent aussi être appréciées en rénovation pour niveler un plancher ou refaire ou finir les murs en enduit texturé de chanvre (support compatible; baguette à plâtre, béton, pierre, etc...), ou encore, en doublage de toiture ou de comble.

Le béton de chanvre se réalise par le malaxage de ses constituants. Le malaxeur est l'outil qui a été expérimenté et éprouvé à cet effet, car il permet de bien mélanger ce matériau qui est léger sans avoir à humidifier en excès. Les éléments qui s'unissent dans le mélange sont issus de longues traditions et de savoir-faire universels très répandus sur la planète.

"En partant du D.T.U. 26.1 (mai 1990), l'alliance plâtre gros (gypse pur sans adjuvent) et chaux aérienne naturelle C.A.E.B. (qu'on appelle aussi chaux hydratée), concernant les enduits traditionnels, est adaptée au besoin du chanvre (chènevotte) dans les situations voulues (...) La chaux aérienne a une action fongicide et répulsive pour les animaux et conduit le mélange à sa pétrification".

La chènevotte est obtenue par défibrage mécanique. Au Canada, cette matière première est disponible chez nos voisins ontariens qui ont des installations pour la transformation. C'est depuis 1998 que nous pouvons de nouveau cultiver le chanvre au Canada moyennant un permis et certaines conditions de la part de Santé Canada. Au Québec, on cultive principalement le chanvre pour le chènevis (la graine), qui a des débouchés alimentaires et cosmétiques.

== Avantage de la filière ==
L'utilisation du chanvre valorise et créé un pont entre l'agriculture et la construction. C'est une culture annuelle généreuse et abondante: culture non-irriguée, ne nécessitant pas d'apport chimique, d'une vitalité et d'un équilibre où n'interviennent pas les produits phytosanitaires, pesticides et insecticides.

La rapidité de son développement ne laisse pas de place aux dites mauvaises herbes. Son implantation améliore notablement les structures du sol et le nettoie. Une bonne gestion et l'utilisation de toutes les parties de la plante en font une culture dynamique écologique d'avenir: papier plus écologique, [[textile]], médecine, [[alimentation]], construction, etc...

== Développement de la filière ==
Des initiatives se développent pour créer des filières courtes en vue de développer la culture et l'utilisation du Chanvre.
* Lo Sanabao <ref>[http://www.civam.org/spip.php?article167&artsuite=0 Lo Sanabao] ''un développement durable pour des campagnes vivantes et solidaires..''</ref> est une action collective dans le cadre des CIVAM (Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture en milieu rural). l'objectif est de construire une filière locale courte de valorisation du chanvre, en particulier de produire du chanvre utilisable dans le bâtiment autour d'un cahier des charges, d'une structuration de la vente et de l'amélioration des connaissances techniques par la formation.

==Association Chaux-Chanvre==

===Béton de chanvre===
Le béton de chanvre est un mélange de bois de chanvre (chévenotte) et de liants naturels (la chaux par exemple). Il est utilisé tant pour élever des cloisons (porteuses ou non) que pour réaliser une dalle destinée à être carrelée ou revêtue de parquets en bois.

====Murs porteurs====
Plusieures possibilités existent pour remplir une structure porteuse en bois avec du chaux-chanvre.

La technique du banchage est beaucoup utilisée. Il s'agit de couler un mélange de chaux-chanvre entre des pièces de bois.
On peut utiliser la technique du lattis; ce sont des lattes qui retiennent le mélange.
Elle est plus isolante, il y a moins de retrait donc pas de fentes d'air au contact du bois et elle est plus facile à faire qu'avec les banches à visser/dévisser.

====Murs cloisons====
Il existe également des blocs tout faits de chaux-chanvre supprimant les temps de séchage sur chantier.
* Le bloc "Chanvribloc" est un élément de construction plein à isolation répartie. Son lambda est de 0,07. Il est constitué de "chènevotte" et de chaux naturelles sans adjuvant. Il est utilisé pour la construction de murs associés à une structure poteaux poutre placée à l'intérieur du bâtiment (pour une suppression totale des ponts thermiques). Il est aussi utilisé en isolation extérieur et intérieur.
* Le bloc "Easy-chanvre" est un élément de construction d'isolation non porteur constitué de chènevotte et de chaux (85% de chaux aérienne et 15% de chaux hydraulique). Comme ils sont non-porteurs, c’est bien la structure en bois qui doit être porteuse. Deux cheminées verticales de 7 x 17 cm (ou 17 x 17 cm pour les blocs corniers) sont ménagées dans chaque bloc afin de recevoir les éléments d'ossature en bois.

On peut aussi préfabriquer des éléments (principalement des murs) à l'usine et les assembler en chantier. La préfabrication présente plusieurs avantages.

====Dalles (sols isolants)====
Ce procédé est utilisé principalement pour la réalisation de chape isolante, légère et résistante, en rez de chaussé ou pour un sous-sol avant de dresser les murs de la maison. Il doit être réalisé sur une surface délimitée par les murets (socles de la construction).
Un hérisson de galets est d'abord réparti sur le sol pré nivelé, ceci afin de permettre l'aération de la dalle ainsi qu'un drainage des eaux de ruissellement (et l'installation aussi des canalisations de l'habitation), évitant ainsi les remontées d'humidité. Ce hérisson est constitué de galets de 6 à 15 cm de diamètre (les gros d'abord, puis les plus fins) sur une épaisseur de 20 cm environ (selon nature du sol); une fois installé, il est nivelé.
Vient ensuite la dalle coulée en deux temps pour un bon tassement des matériaux. L'épaisseur totale conseillé de la dalle est de 15 cm. Le mélange de la chaux et de la "chènevotte" se fait dans un malaxeur (plus pratique et moins bruyant qu'une bétonnière). Pour les dosages pour couvrir 2,8m2 sur 7,5 cm d'épaisseur compter : 100 litres de chènevotte, 20 litres d'eau, 30 litre de sable de pierre ponce, 20 litres de chaux aérienne. Le sable de pierre ponce amplifie la carbonatation (réaction chimique de la chaux) et donc fortifie la structure. Comptez environ 200 euros pour 10 tonnes de galets couvrant 50 m2 avec les drains agricoles. Pour la même surface ajoutez 1460 euros de dalle chaux:chanvre.
La première passe est réalisée par morceau de 1 m x 1 m puis tassée à coup de dameuse et laissée séchée durant 48 heures. La seconde passe est mise à niveau à l'aide de lampourdes et d'une dameuse plus petite.
L'ensemble sèche en trois semaines environ entre 15 et 20°C.

===Enduit au chanvre===
{{...}}
Association d'un liant (terre, chaux aérienne [on y adjoint parfois de la chaux faiblement hydrolique],...) d'eau et de chanvre. Apprécié pour sa capacité d'isolation thermique.
Il existe différents types de finition.
On peut pigmenter dans la masse ou juste dans la couche de finition s'il y en a une.

== Autres utilisations du chanvre en construction==
===Isolation phonique et thermique===

Caractéristiques

C’est un très bon isolant thermique et phonique. Le chanvre est stable dans le temps, il ne se tasse pas. Il est résistant aux insectes et est imputrescible. C'est un matériau respirant, ce qui permet la régularisation de l'humidité. La laine de chanvre peut être utilisée en remplacement des laines minérales.

Conditionnement

En vrac, sous forme de :

granules non traités
laine de chanvre
En panne

aux semi-rigides de laine de chanvre.

==Voir aussi==

===Liens internes===
* [[Construire son habitat]]
* [[Ossature bois]]
* [[Gestion de l'énergie]]
* Magazine [[La Maison écologique]]

===Liens externes===
* [http://www.hempconstruction.com ArtCan], formations d'auto-construction en chanvre.
* [http://lesnouals.blogspot.com/ Les Nouals], blog de construction d'une maison à ossature bois et chaux-chanvre banché en lattis
* [http://www.canosmose.com/canosmose], formations d'auto-construction en chanvre-chaux.

===Références===
<References />

===Bibliographie===

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[[Catégorie:Chanvre]]

Toilette sèche

2009-11-03T15:33:31Z

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La '''toilette sèche''', toilette à litière ou encore toilette à litière biomaîtrisée (TLB) est un système de toilette n'utilisant pas d'[[eau]]. Il consiste à mélanger aux matières organiques (selles et urine) des déchets végétaux secs ([[terre]], copeaux, sciure de bois, paille, foin, [[chanvre]] en paillettes ou encore feuilles mortes...) de façon à obtenir un équilibre carbone-azote dans le mélange.

Ce système de toilette (contrairement aux craintes de beaucoup) ne dégage pas d'odeurs si on prend soin de ne pas séparer les selles de l'urine et de bien recouvrir le tas de broyat (copeaux, sciure...). C'est la grande différence avec les toilettes de nos grands-pères, au fond du jardin, avec mauvaises odeurs et mouches : on ne recouvrait pas ses productions de matière végétale sèche.

== Problématique ==
'''La [[pollution]] des rivières est surtout due aux usages domestiques de l'eau!''' Vouloir seulement épurer nos eaux usées n'est pas une solution. En tirant la chasse d'eau, nous polluons singulièrement nos rivières en [[azote]] et en [[phosphore]]. Les stations d'épuration, équipements lourds et coûteux pour la collectivité, n'épurent pas ces éléments contenus dans nos déjections. Ils sont à l'origine de l'[[eutrophisation]] (croissance excessive des algues qui ne laissent plus d' oxygène pour les autres êtres vivants).

De plus, chaque fois que nous tirons la chasse d'eau, nous gaspillons 10 à 12 litres d'eau rendue potable à grands frais. '''Cette consommation représente 35 % de notre facture'''! Ce type de WC est le symbole de notre insouciance vis-à-vis de l'[[environnement]] : "''je tire la chasse et le reste n'est plus mon problème''". Et pourtant, la quantité de matière organique contenue dans nos déjections, après compostage, pourrait fertiliser la terre agricole qui nourrit l'utilisateur d'un WC, alors que les sols s'appauvrissent jour après jour.

Une des raisons pour utiliser des toilettes sèches réside dans le fait qu'aujourd'hui, l'[[éco-bilan]] de la chasse d'eau est largement négatif et celui de la toilette sèche très positif. Nos déjections sont surtout constituées d'azote, de phosphore et de carbone. Ces éléments ont des cycles terrestres et doivent être rendus à la terre pour l'enrichir. C'est donc un non-sens écologique sans précédent que de mêler des déjections humaines ou animales à l'eau. Cette mauvaise gestion de la matière organique est à la source de bien des dégradations de nos écosystèmes aquatiques et de nos eaux souterraines, et un manque à gagner désastreux pour nos sols maintenant en voie de désertification. La toilette sèche a entièrement sa place dans le concept global de développement durable.

== Solution ==
'''Et si d'un déchet on créait une ressource...'''

L'alternative à ce non-sens est le [[compostage]] direct des déjections humaines grâce aux toilettes sèches. Le compostage évite de polluer l'[[eau]] et produit un amendement organique fertilisant. La mise en oeuvre de ce système offre peu de difficultés en zones rurales et quartiers périurbains.

'''Et si nous nourrissions la Terre (qui elle-même nous nourrit) plutôt que de l'appauvrir...'''

'''Le problème est culturel:''' aujourd'hui, les déjections humaines sont considérées avec crainte et dégoût! Il existe différents modèles de toilettes sèches facilement aménageables chez des particuliers, notamment des modèles suédois dont le design très moderne n'a rien à envier à nos toilettes à chasse d'eau. Dans les systèmes on ajoute à chaque utilisation des matériaux riches en [[carbone]] (de la terre, de la sciure, des copeaux de [[bois]] ou de la [[paille]]) pour équilibrer la forte concentration en azote des urines et des matières fécales. Ces matériaux absorbent l'humidité et neutralisent les odeurs tout en facilitant l'aération du [[compost]].

L'utilisation des toilettes sèches pourrait améliorer la qualité de nos rivières, permettrait de limiter la pollution de nos ressources hydriques, d'enrichir les sols et d'économiser des sommes fabuleuses consacrées à l'épuration de l'eau.

== En pratique ==
=== Fabrication et utilisation ===
Il existe différentes solutions, techniques de toilettes sèches, des plus simples aux plus compliquées. Un type de toilette sèche intéressant est celui de Joseph Orszagh, la toilette à litière biomaîtrisée. C'est une toilette que chacun peut se fabriquer à peu de frais. Elle est plus facile à utiliser à la campagne bien que certains, tout comme Joseph, l'utilisent dans leur maison en ville et fassent un compost dans leur petit jardin (3 à 4 m² suffisent...).

Le principe est très simple: il suffit d'encadrer confortablement un seau et de se procurer de la matière sèche fine qui sera utilisée comme litière après chaque usage. On met aussi le papier hygiénique dans la toilette, c'est du carbone. Pour les déchets végétaux, un truc simple et peu coûteux est de demander à des scieries de la sciure, dont elles ne savent que faire. Une des seules choses à se rappeler est de ne pas utiliser de bois traité ou exotique afin de ne pas récupérer un compost toxique pour la terre. On peut aussi utiliser du papier et un destructeur de document, c'est ludique et efficace, mais reste à vérifier si certaines encres ne sont pas toxiques pour le potager.

L'avantage de ces toilettes, c'est qu'elles se placent n'importe où dans la maison, même près du lit d'une personne âgée et souffrante... et ça ne sent pas... mais il faut le voir, l'essayer au moins, pour le croire... Si vous avez des odeurs, c'est que vous n'avez pas mis assez de sciure (3 louches par utilisation).
Elles ne craignent pas le gel!

[[Image:Toilettes seches.jpg|thumb|200px|right|Composte de dizaines de passages en toilette sèches dans un festival d'écologogie autonome et économe près de Chateaubriant, le tas ne dégage pas d'odeur forte]]

=== Que faire quand le seau est plein? ===
Tout simplement le vider sur le carré à [[compost]], avec les épluchures de [[légume]]s et les [[déchet]]s du jardin. Nous préconisons d'entourer ce carré de palettes en bois pour éviter que des animaux viennent y fouiner. Le processus chimique de transformation, de vie, peut alors commencer en silence, grâce au vent, à la pluie...

En ville, l'usage des toilettes sèches peut aussi être envisagé, grâce à l'utilisation de sacs à compost qui seront ensuite conduits sur une aire de compostage, ou à la déchetterie ou encore jetés avec les ordures ménagères si aucune autre solution n'est possible. On attend avec impatience les retours des premières villes qui expérimenteront le ramassage du compost, au même titre que les autres déchets, en espérant que la solution sera généralisable. En attendant, des technologies de toilettes sèches à séparation se développent. Leur avantage est d'espacer les vidanges. Leur inconvénient est qu'elles sont onéreuses et complexes à produire, et surtout qu'elles rejettent du liquide non compostable, et que la matière sèche obtenue est beaucoup plus compliqué à composter. En bref, mieux vaut se passer de toilettes sèches, que d'opter pour cette solution intermédiaire qui semble être pour le moment une fausse bonne idée. Il faut se rappeler par ailleurs que l'on peut tester une toilette sèche dans un coin, tout en conservant ses toilettes traditionnelles au cas où le vidangeage serait révélerait trop contraignant.

=== Utilisation du compost ===
Un compost bien fait, à base de fumier (humain), ne présente aucun risque à être utilisé dans le jardin potager (bien au contraire!). Par mesure de précaution, on le laissera murir plus longtemps qu'un compost standard (~2ans au lieu d'une année). Ainsi, vous pourrez dire à vos invités qu'il y a un peu de vous dans cette belle sauce tomate... Toutefois, on peut réserver son utilisation pour fertiliser les arbres et les massifs de fleurs si on le sent mieux ainsi.

==Toilette sèche légalisé ==

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB56E4EBDACC11724BF088489207EF21.tpdjo12v_2?idArticle=JORFARTI000021125139&cidTexte=JORFTEXT000021125109&dateTexte=29990101&categorieLien=id Article 17 En savoir plus sur cet article]

Par dérogation à l’article 3, les toilettes dites sèches (sans apport d’eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à la condition qu’elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines. Les toilettes sèches sont mises en œuvre : ― soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas, ils sont mélangés à un matériau organique pour produire un compost ; ― soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre la filière de traitement prévue pour les eaux ménagères, conforme aux dispositions des articles 6 et 7. Les toilettes sèches sont composées d’une cuve étanche recevant les fèces ou les urines. La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l’abri des intempéries. Les sous-produits issus de l’utilisation de toilettes sèches doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution.

== Un peu de poésie ==
: À tous ceux qui honorent ce lieu de leur présence
: Et participent au respect des cycles de la matière...
: Merci de rendre ainsi, à la terre nourricière
: Ce qu’elle vous a donné dans sa magnificence...

'''Pour la terre'''
: Vous qui venez ici, dans une humble posture...
: De vos flancs alourdis, décharger le fardeau,
: Veuillez, quand vous aurez soulagé la nature
: Et déposé dans l'urne un utile cadeau,
: Déposer en silence une poignée de litière...
: Et, sur l'autel fumant, placer pour chapiteau
: Ce couvercle arrondi sur les nobles matières...
: Sans eau et sans odeur se fera le terreau...
poème détourné : l'original (avec eau !) envoyé à George Sand, est attribué à Alfred de Musset

== Voir aussi ==
{{Témoignage}}

=== Liens internes ===
* [[Technique de fabrication de toilettes sèches]]
* [[Gestion de l'eau]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Toilette à litière biomaîtrisée]]
* [[La Maison écologique]]

=== Liens externes ===
* [http://www.aftad.org AFTAD], ''Association Francaise des Toilettes et de l'Assainissement Durable AFTAD''
* http://www.eautarcie.com/Eautarcie/Table_matieres.htm#toilettes, ''Explication scientifique des mérites des toilettes sèches (TLB) sur le site Eautarcie''
* [http://brico.ecolo.free.fr/toilettes.php brico.ecolo], ''Autoconstruction d'une toilette sèche''
* [http://www.tdm.asso.fr Association Toilettes Du Monde], ''Assainissement Ecologique et Solidarité''
* [http://xfleblon.free.fr/toilitbio ToiLitBio], ''Fabrication d'une toilette sèche très simple et utilisation urbaine''
* [http://www.habitat-ecologique.org/enquete.php Enquête Nationale de l'association Empreinte auprès des utilisateurs de toilettes sèche]
* http://www.geocities.com/nesdelaterre/wcpage.html
* http://www.passerelleco.info/article.php3?id_article=101
* [http://under.ch/sanstitre/SansTitre/Bulletins/Bulletin12/ChiottesSeches.htm Article de présentation des "chiottes sèches" sur le "non-réseau des sans-titres"]
* [http://www.ec-eau-logis.info/articles.php?lng=fr&pg=415 Toilette sèche - Séparation pas si "divine" .. !]

=== Bibliographie ===
* ''Les toilettes à litière bio-maîtrisée'', [http://www.amisdelaterre.be/mot.php3?id_mot=103 amisdelaterre.be]
* ''Quand l'eau fait sa toilette: l'épuration des eaux usées'', Les Amis de la Terre nº 55 et n°46.
* ''Comment chier dans les bois'', par Kathleen Meyer, Ed. Edimontagne. ISBN 2913031161
* ''[http://www.gouttedesable.fr/product_info.php?cPath=22&products_id=30 ''Un petit coin pour soulager la planète'']'', de Christophe Élain, Ed. Goutte de sable
* ''Des toilettes sèches...à la maison'', Association Toilettes du Monde, guide des fabricants et distributeurs.
** Association Toilettes du Monde, 15 av. Paul Laurens 26110 Nyons contact@tdm.asso.fr
* [http://batirsain.org/?guide-raisonne-de-la-construction,673.html ''Guide raisonné de la construction écologique 2007''] Bâtir-Sain, tous les fabricants et tous les modèles.. ISBN 2952843706

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[[Catégorie:Gestion_de_l%27eau]] [[Catégorie:Construction écologique]]

Maison en bois

2009-11-03T15:32:37Z

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La '''maison en bois''' est une forme de construction plus proche de la nature, plus rapide à construire et plus écologique dans plusieurs domaines.

Elle contribue au stockage du CO2 par l'utilisation d'un matériau (le bois) qui stocke le CO2. Elle permet la création de forêts pour créer de la matière première pour sa construction. De plus, on limite au maximum l'utilisation du [[béton]] qui lui participe lors de sa fabrication, à la production de [[CO2]].

== Les modèles de construction ==

[[Image:Wooden frame construction 2.jpg|thumb|300px|Structure d'une maison en bois]]

Il existe quatre grands types de construction bois :
* la maison à structure poteau/poutre
* la maison ossature bois
* la maison en bois massif empilé (en madrier, en troncs ou rondins)
* la maison en panneaux de bois massifs lamellés-collés

== Avantages et Inconvénients ==

===Avantages===
En dehors de toutes considérations écologiques, la '''maison en bois''' offre un certain nombre d'avantages. Le premier et non des moindres est le temps de réalisation. Quand la construction d'une maison en "dur" met parfois jusqu'à 12 mois, la construction d'une maison en [[bois]] elle ne dépasse que très rarement 3 mois. Le [[bois]] est une matière saine et donc on évite en grande partie la [[pollution intérieure]]; l'air est moins vicié. La facilité de "travail" du bois permet des architectures hors du commun. La structure bois se prête extrêmement bien aux technologies solaires, chauffage et production d'énergie. L'[[isolation]] est de très bonne qualité et permet des économies substantielles sur la note de [[chauffage]], et par la même une bonne participation à la protection de l'atmosphère.

===Inconvénients ===

[[Image:Strandveien-37.jpg|thumb|300px|Une maison de bois en Norvège]]

Un des inconvénients, aujourd'hui est le surcoût d'une telle construction. Il peut aller jusqu'à 30% de l'ensemble. Cela dépend de la région et de la présence ou non de forêts proches destinées à la construction. Un autre problème est l'administration. En effet, la conception d'une maison en bois est encore trop souvent assimilée à la construction d'un chalet et les mairies ne veulent pas de chalet dans le plan local d'urbanisme (PLU). Le passage par un architecte ayant déjà réalisé des constructions bois, est fortement conseillé.

Autre inconvénient majeur si l'on ne sélectionne pas correctement ses matériaux : la pollution intérieure du logement. La majorité des [[bois]] reconstitués utilisent encore de nos jours des [[colle]]s à base de [[formaldéhyde]], même si la tendance est au remplacement de ces [[colle]]s par des produits moins toxiques. L'[[OSB]], l'aggloméré, le contrecollé utilisent des colles encore trop toxiques, à tel point que le taux de [[formaldéhyde]] présent dans le logement les premiers mois est potentiellement très dangereux.

Les effets du formaldéhyde sont très différents selon les individus, certaines personnes fragiles pouvant présenter des symptômes quand le taux est en dessous de la valeur recommandée. Le formaldéhyde provoque, même à faible concentration, des irritations et des inflammations des yeux (démangeaisons, larmoiement), des voies respiratoires (nez, gorge, poumons) et de la peau (rougeurs, démangeaisons, eczéma). Il peut également avoir des conséquences neurologiques, se traduisant par une fatigue accrue, des angoisses, des migraines, des nausées, de la somnolence ou des vertiges. Ces inconvénients n'existent pas si la sélection des matériaux est bien effectué.

==Voir aussi==
{{Base|Category:Wooden house|les maison en bois}}

=== Liens internes ===
* [[Bardeaux de bois]]
* [[Bois matériau de construction]]
* [[Protection du bois]]
* [[Insectes et champignons du bois]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Bois soudé]]
* [[La Maison écologique]]

=== Liens externes ===
* [http://www.fao.org/docrep/T0129F/T0129F00.HTM Outils et machines simples d'exploitation forestière]

=== Bibliographie ===
* ''Maisons d'architectes en bois'' de Joël Cariou. ISBN 2862273295
* ''25 maisons écologiques'' de d. Gauzin. ISBN 2281192822

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Piscine écologique

2009-11-03T15:31:30Z

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La '''piscine écologique''' est la solution idéale pour beaucoup de propriétaires de piscines classiques qui sont fatigués d'avoir continuellement recours à des produits chimiques et à une technique coûteuse et compliquée pour l'épuration de l'eau de baignade.

==Description==

[[Image:Piscine-bio-shema2.jpg|thumb|450px|Principe de fonctionnement]]

Contrairement à la piscine classique où l’eau doit être stérilisée à l’aide de produits chimiques d’épuration polluants et nocifs pour les usagers, la piscine écologique, concept mis de l’avant il y a environ vingt ans en Allemagne, représente un décor aquatique naturel attrayant et vivant contribuant au bien-être de l’environnement.

C’est en fait un écosystème en soi où l’épuration et la filtration sont assurées par des plantes judicieusement choisies qui détiennent chacune un rôle précis. L’eau n’y « est pas stagnante, ni croupissante, elle est oxygénée et épurée par les plantes, nettoyée et « désinfectée » par l’ensemble des bactéries, de la microfaune et de la microflore qui vivent en symbiose dans l’eau » ; un écosystème en équilibre, capable de se régénérer seul.

En bref, l’eau d’une piscine écologique n’est pas plus impure que celle d’un lac ou d’une rivière.

==Mise en pratique ==

[[Image:Principe.jpg|right|450px]]

Pour créer un véritable équilibre biologique dans un relativement petit espace, la piscine écologique, à la différence d’un étang naturel, comprendra des espèces végétales plus nombreuse et plus diversifiées. Le processus naturel recherché peut être vulgarisé ainsi :

« Grâce aux mélanges entre les eaux des zones de différentes profondeurs, spontanés ou provoqués par les remous de la baignade, les températures s’équilibrent et les impuretés sont entraînées vers les zones de végétation plus calmes. Les matières en suspension et les éventuelles saletés s’y déposent donc et elles sont minéralisées par les micro-organismes puis transformées en nourriture pour les plantes. »

Une fois ce processus perpétuel atteint, il n’a pas besoin d’être complété par un système parallèle d’appoint. Par contre, pour s’assurer d’une excellente filtration, il est préférable de compléter l’épuration naturelle de l’eau. Toutefois, ce dernier ne doit pas être trop perturbateur de l’équilibre existant.

Le principe de base de la piscine écologique consiste à ce que l’espace de baignade soit équivalent ou inférieur à l’espace réservé aux plantes ainsi qu’à l’espace dédié aux plantations des berges. Aussi, la piscine doit présenter différents paliers successifs, des rives variées, recevoir une bonne quantité d’ombre une partie de la journée sur sa zone de plantation, une profondeur d’environ 2,5 mètres, présenté une pente d’environ 30% pour que les plantes s’épanouissent, détenir un PH constant faiblement acide ou neutre (entre 6 et 7) et être étanche grâce à une base d’argile ou à une bâche. Finalement, la partie de plantation doit présenter trois zones de plantation. On y arrive grâce aux plantes palustres poussant dans 0 à 30 cm d’eau, semi aquatiques poussant dans 30 à 50 cm d’eau et aquatiques poussant dans 50 cm d’eau et plus.

Dans une piscine écologique, on dénote donc trois types de plantes. On retrouve premièrement les plantes flottantes fixées au fond telles les nénuphars. Ce type de plante apporte de l’ombre au cours d’eau. Les plantes aquatiques ont certes généralement besoin de beaucoup de soleil pour s’épanouir, mais trop de soleil permettra aux algues de proliférer, ce qui apportera trop d’oxygène dans l’eau et entraînera l’eutrophisation de la piscine. Les plantes flottantes fixées au fond sont donc indispensables.

Deuxièmement, on retrouve les plantes épuratives. Autour de leurs racines vivent des bactéries anaérobiques et aérobies. Les dernières « réduisent les résidus végétaux, les animaux morts et les molécules chimiques nuisibles dégagées par les débris végétaux au fond de l’eau et les transforment en éléments nutritifs directement assimilables par les plantes ou encore en gaz libéré dans l’atmosphère. »4. Finalement, pour atteindre l’équilibre biologique dans la piscine écologique, il faut y ajouter des plantes immergées et des plantes flottantes libres. Ces dernières puisent directement leurs ressources dans les nitrates et les phosphates de l’eau. Elles limitent donc elles aussi le développement des algues. Finalement, les vivaces assurent la transition entre la piscine et le reste du jardin.

==Maintenance==

Retirer les débris végétaux au printemps et à l'automne et garder un niveau d'eau constant en ajoutant de l'eau. Vous pouvez également vous procurer des tests permettant de vérifier le niveau de contamination de l'eau de la piscine. Veiller à la propreté des pièces mécaniques (pompes, crépines...), si besoin les détartrer avec du vinaigre.
En suivant ces conseils simples votre piscine remplira ses fonctions pendant de nombreuses années.

==La sécurité des enfants==

En France, les baignades naturelles ne sont pas encore considérées comme des piscines traditionnelles, mais comme des zones de nage aménagées. Elles ne tombent donc pas sous le coup de la législation qui impose des protections obligatoires d’accès, depuis le 1er janvier 2006. En revanche, il est évident que des précautions s’imposent d’elles-mêmes. Normalement, les abords d’une piscine biologique sont en pente douce, si bien d’un enfant n’est pas surpris par une chute brutale dans l’eau. Il peut se ressaisir à temps. Il en est autrement si vous optez pour l’aménagement d’un ponton ou d’une terrasse. Pour une sécurité accrue, une clôture et un système d’alarme peuvent être installés.

==Prix et coûts d’entretien==

Le coût d’une piscine biologique n’est pas plus élevé que celui d’une piscine traditionnelle. La différence n’est pas dans le prix mais dans la philosophie du produit. Le coût d’entretien est moins élevé dans le cas d’une piscine biologique, à condition qu’elle soit parfaitement bien conçue à la base (zone de lagunage comprise). La réussite du fonctionnement de l’écosystème dépendra de la qualité et du sérieux apportés à l’installation. La circulation de l’eau se fait en circuit fermé, 24 heures sur 24, été comme hiver. La consommation électrique est faible et les apports de produits de traitement restent occasionnels.Le budget moyen pour un projet sérieux est de 30 000 euros.

==Avantages ==

Système écologique : pas de gaspillage d’eau, pas de produits chimiques,...Très peu d’entretien : nettoyage du fond du bassin de baignade comme dans toute piscine et entretien de temps en temps des plantations. Beaucoup plus esthétique qu’une piscine traditionnelle : c’est un véritable aménagement paysager qui s’intègre dans votre environnement et adapté suivant le terrain.

Meilleur pour la santé : plus de problèmes d’allergies, d’asthme, d’yeux irrités,...que le chlore pouvait provoquer

==Inconvénients ==

Coût souvent plus élevé au départ que pour une piscine traditionnelle, ce qui s’explique par la complexité et la technicité de l’écosystème qui doit être mis en place et par un marché qui n’en est qu’à ses débuts. Bien sûr il est tout à fait possible de diminuer les coûts en procédant en grande partie par auto-construction. A terme une piscine biologique se révèle finalement moins cher car pas de renouvellement de l’eau et pas de produits d’entretien à acheter.

==Voir aussi==

=== Liens internes ===
* [[Gestion de l'eau]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Construire son habitat]]
* [[La Maison écologique]]

=== Liens externes ===
* http://www.aquatiss.net/piscine-ecologique/bassin-baignade.php
* http://domsweb.org/ecolo/piscine-bio.php
* http://piscines-ecologiques.net
* http://www.gazele.org/Piscines%20Vivantes.htm
* http://limousin-poitou-charentes.france3.fr/emissions/c-est-mieux-le-matin/rubriques/ma-maison-mon-jardin/31526984-fr.php

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[[Catégorie:Construction écologique]]

Ouate de cellulose

2009-11-03T15:31:12Z

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==Introduction==
La '''ouate de cellulose''' fait partie des meilleurs isolants écologiques et est la plus utilisée actuellement sur le marché. Elle permet d'isoler thermiquement l'hiver mais aussi l'été contrairement à d'autres isolants.

Les produits isolants à base de cellulose sont fabriqués à partir de fibres de bois recyclées ou de journaux recyclés. Le papier est moulu, puis mélangé à du sel de bore (additif inoffensif). La ouate de cellulose est commercialisée soit en flocons pour une utilisation en vrac (par déversement ou insufflation), soit sous la forme de '''panneaux isolants semi-rigides'''.

La ouate de cellulose peut également être mélangée avec de la gypse naturelle pour la fabrication de panneaux d'agencement pour cloisonnements ou sols.

==Schéma de principe de pose==
[[Image:grseg.jpg|center|]]

* '''Soufflage''' : la ouate de cellulose est soufflé à sec, fournissant un remplissage intégral, ne laissant aucun interstice par lequel l'air chaud pourrait s'échapper.
* '''Injection''': la ouate de cellulose est injecté sous pression pour remplir entièrement le vide dans les cavités enfermées, y compris les vides de toiture en pente.
* '''Projection''' : la ouate de cellulose est projeté a l'état humide.

==Exemple d'utilisation==

[[Image:isolation_ouate_cellulose-21534.jpg|thumb|300px|center|La Maison des Energies de Chambéry - Isolation à la ouate de cellulose]]

Construite en 2003, la Maison des Energies a été réalisée selon les exigences de la '''Haute Qualité Environnementale''' (HQE). C'est une véritable vitrine pour la mise en oeuvre des énergies renouvelables et des principes de l'éco-construction.

==Avantages==
* L' ajout du '''sel de Bore''' permet de rendre la cellulose ignifuge et résistant aux insectes et aux moisissures
* Recyclage du papier
* capacité d'isolant thermique et phonique excellente
* capacité de déphasage thermique : temps de transmission de la température d'un côté à l'autre de la paroi (fraîcheur de la nuit arrive en milieu de journée et réciproquement).
* Classée M1 (ininflammable)
* Conductivité thermique : 0,042 w/mK
* Répond aux exigences d'une installation labellisée PROMOTELEC
* Résistant à l'humidité

==Inconvénients==
* Risque d' '''inflammations pulmonaires''' au moment de la pose car les particules de la cellulose ne sont pas aussi fines que celles de la laine de verre.
* '''Recyclage''' difficile de la ouate de cellulose dû au sel de bore.
* Sur le long terme, l'utilisation en vrac des flocons est sujette à des tassements.

==Coût==
* Aux environs de 40~50€ le m3 pour un achat en sacs mais les prix varient beaucoup en fonction du fournisseur.
* Aux environs de 30€ le m² de panneaux semi-rigide

==Maintenance==
* N'étant pas consommable par les nuisibles du fait du traitement au sel de Bore, sa durée de vie est assez importante.
* Elle ne nécessite pas de maintenance particulière

==Réglementation==
* Procédé soufflage en combles perdus : avis technique n°20/06-97
* Procédé injection en cloisons et projection : avis technique n°20/06-98
* Agrément technique européen ETA-04/0080

== Voir aussi ==
=== Liens internes ===
* [[Isolation_(thermique)]]
* [[Laine pour l'isolation]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Liant papier]]
* [[La Maison écologique]]

=== Liens externes ===
* Va savoir, maison nature : http://maisonnature.free.fr/pages/savoir/cellulose.htm
* Fabricant CELLISOL : http://www.cellisol.com/particulier/index.html
* Vivre un habitat developement durable au quotidien : http://www.voizo.fr/isolation/ouate-de-cellulose

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[[Catégorie:Construction écologique]]

Ossature bois et isolation en ballot de paille

2009-11-03T15:30:48Z

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C'est la technique la plus répandue de [[Construction en paille]]. Elle a toutes les qualités isolantes de la [[paille]] en ayant de plus toutes les qualités mécaniques du [[bois]].

Différentes ossatures sont possibles, de la petite à la grosse section de [[bois]]. La charpente traditionnelle est appelée "poteaux poutre".

Celle de l'ossature bois présente des sections plus petites, donc plus facile à poser. La technique dite de "l'ossature bois à plate forme" est adaptée à l'isolant paille. Un kit de construction destiné aux auto-constructeurs est d'ailleurs disponible; le Modulopaille.

Si certaines normes sont en cours d'élaboration en France, en Autriche ou au Québec, des constructeurs offrent déjà des solutions techniques abouties.

Techniques : Poteaux-poutre, Autrichienne, du GREB.

==Voir aussi==
=== Liens internes ===
* [[Construction en paille]]
* [[Technique du GREB]]
* [[Paille]]
* [[Construction en bois rond]]
* [[Maison en bois]]
* [[Bois soudé]]
* [[La Maison écologique]]

=== Liens externes ===

===Bibliographie===

[[Catégorie:Construction écologique]]

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Maison passive

2009-11-03T15:29:12Z

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La notion de '''maison passive''' est une norme (allemande) énergétique d'un bâtiment ainsi qu'une appellation utilisée pour certains types de maisons. C'est une maison à très faible consommation [[énergie|énergétique]]. Elle offre toute l'année - contrairement à une maison de [[construction conventionnelle]] - une température ambiante agréable sans l'application conventionnelle d'un [[chauffage]].

== Qu'est-ce qu'une maison passive ? ==

=== Norme énergétique ===

[[image:Passivhaus_section_en.jpg|thumb|250px|right|Principe de la maison passive, ici avec [[puits canadien]].]]

La maison passive est un moyen de réduire la consommation d'[[énergie]] (low-energy-house, ou maison basse conso, ou maison basse énergie). On désigne généralement par maison passive un bâtiment qui est pratiquement autonome pour ses besoins en chauffage. Il se contente des apports solaires, des apports métaboliques (habitants, machines) et d'une bonne isolation, ce qui relègue le rôle du chauffage à un simple appoint. La norme allemande "Passivhaus" est accordée à partir d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²/an, et un besoin de moins de 50 kWh/m²/an d'énergie finale (les 15 kWh/m²/an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité consommée par la ventilation + climatisation+électricité domestique). Un besoin calorifique aussi faible signifie qu'en pratique ces habitations n'utilisent un système de chauffage que quelques jours par an (et non pas qu'elles ont besoin d'une chaudière miniature). En comparaison, les logements des années 1960 et 1970 nécessitent en moyenne, 320 kWh/m²/an.

La norme fixe également des exigences minimales au niveau de la résistance thermique des différents éléments de l'ouvrage (murs, fenêtre, toit, etc.), cependant, il est possible d'obtenir les performances d'une maison passive sans pour autant respecter ces exigences. En effet, il y a deux manières de réduire les besoins énergétiques :
* la première consiste à isoler le bâtiment pour diminuer ses pertes, c'est la surisolation, qui utilise par exemple des triples vitrages et des épaisseurs d'isolant de plusieurs dizaines de cm.
* la seconde consiste à augmenter les apports solaires, c'est le [[maison bioclimatique|bioclimatisme]], qui cherche plus à capter mieux qu'à perdre moins (puisque l'énergie est gratuite et renouvelable).

La plupart du temps, une maison passive est le résultat de ces deux méthodes, mais la norme Passivhaus et le label MinergieP suisse (sensiblement équivalent) penchent toutes deux plus du côté surisolation. La limite de cette démarche est son coût, car les grandes épaisseurs d'isolants et les vitrages performants ne sont pas bon marché.

Enfin, puisque les besoins sont diminués, la part des apports internes dus aux occupants de la maison et à leurs activités n'est plus négligeable, et au contraire devient un apport important. C'est pour ces raisons qu'on utilise le terme de "passif" car la majeure partie des besoins de chauffage sont remplis automatiquement, sans appareil mécanique ni surveillance ou programmation. L'inconvénient c'est que les performances de la maison deviennent du coup dépendantes du mode de vie de ses occupants : ceux-ci peuvent tout à fait plomber le bilan final en utilisant mal les fenêtres ou le système de ventilation (par exemple).

=== Principe de fonction ===

==== Principe I - réduire au maximum les pertes de chaleur ====
# '''Diminuer les déperditions thermiques par transmission''' : pour ce faire, le coefficient de transmission thermique des parois extérieures de la construction (coefficient U) doit être inférieur à 0,15 W/m²K, voir 0,10 W/m²K pour des maisons de type unifamilial. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre, constituée du vitrage, de son intercalaire et du châssis (Uw) doit être inférieur à 0,8 W/m²K. Le facteur [[énergie solaire|solaire]] du vitrage doit, lui, être supérieur à 50% afin de pouvoir encore bénéficier des gains d'[[énergie solaire]] en hiver.
# '''Diminuer les déperditions thermiques par ventilation''' : L'approvisionnement en [[air]] frais est assuré par une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux. L'alimentation et l'extraction mécanique permettent d'optimiser la ventilation suivant les besoins, et ce, indépendamment des conditions climatiques extérieures. Pour réduire les déperditions liées à la ventilation, la « maison passive » sera obligatoirement équipée d'un récupérateur de chaleur (système double flux). Le taux de récupération de l'échangeur doit être au moins égal à 80%. Pour respecter l'objectif d'efficacité énergétique, il est impératif que l'énergie de ventilation soit inférieure ou égale à 0,4 Wh par mètre cube de volume d'[[air]] acheminé. L'efficacité thermique du système de ventilation peut être améliorée par l'usage d'un échangeur air/sol ([[puits canadien|puits canadien ou puits provençal]]) ou eau/sol qui préchauffe en hiver et pré-rafraîchit en été l'air neuf. Il supprime aussi totalement les risques de gel de l'eau condensée dans l'échangeur récupérateur.

Les pertes de chaleur par transmission de l'enveloppe sont très réduites grâce à une [[isolation thermique]] renforcée si bien que les pertes calorifiques par « infiltration » d'[[air]] peuvent devenir prépondérantes et constituer la principale cause de perte de chaleur. C'est pourquoi, une attention toute particulière doit être portée à la réalisation de l'étanchéité du bâtiment, mûrs et surtout ouvertures portes et fenêtres. Il est donc indispensable d'utiliser une VMC afin de renouveler l'[[air]] consommé par les habitants. En effet, dans une maison étanche il faut renouveler l'oxygène et évacuer dioxyde de carbone et vapeur d'eau, ainsi que toutes les odeurs et émissions créées à l'intérieur du bâtiment (cuisine, produits de nettoyage, résidus de construction comme les solvants de peinture, vernis ou colles, aérosols et en règle générale, tous les composés organiques volatils, abrégés COV). La ventilation permet donc d'empêcher l'accumulation d'[[pollution|éléments toxiques]] dans l'air qui rendraient l'intérieur particulièrement malsain.

Dans la plupart des maisons passives, l'air extérieur est au préalable préchauffé dans un échangeur à chaleur air/sol (un [[puits_canadien|puits canadien ou puits provençal]]). Ensuite cet air préchauffé se réchauffe à nouveau dans le récupérateur de chaleur qui extrait la chaleur de l'air sortant (un avantage majeur de l'échangeur air/sol est qu'il assure une température > 0°C à l'entrée du récupérateur air/air et évite totalement le risque de givrage). Enfin, il est encore possible d'ajouter un système de chauffage directement à la sortie de l'échangeur pour rajouter les derniers °C nécessaires (ça peut être une batterie d'eau chaude, ou une résistance électrique).

Le besoin en chaleur est si faible (inférieur à 10W/m²) qu'il peut être comblé par les simples apports métaboliques, les appareils de cuisson de la cuisine, les équipements électriques (hifi, ordinateur, télévision,...) et la récupération de chaleur de la ventilation (si l'échangeur de la VMC récupère les 4/5 de la chaleur qui sort, il suffit que les habitants et les appareils de la maison produisent l'équivalent du cinquième restant pour que la température reste stable). Une source supplémentaire (par exemple poêle à bois, radiateur ou chauffage par le sol) n'est pas nécessaire.

==== Principe II - Maximiser les gains de chaleur ====
Le réchauffement général a lieu passivement :
* l'utilisation du chauffage [[énergie solaire|solaire]] passif au travers des fenêtres ou des façades de verre ;
* la chaleur perdue des appareils électriques et l'habitant.

Sur la base des faibles besoins en [[énergie]] de chauffage, une maison passive devrait pouvoir fonctionner sans un chauffage conventionnel, mais avec un simple chauffage d'appoint.

== Avantages ==

* Conservation de la valeur à long terme (sous réserve d'utilisation de matériaux d'isolation durables).
* Bien moins de problèmes d'humidité (sous réserve du bon entretien de la VMC).
* Plus de confort grâce à un meilleur équilibre de la température et de l'humidité (réserves identiques).
* Une meilleure qualité de l'[[air]] (réserves identiques).
* Économiquement attrayant grâce à des frais de chauffage minimaux, mais il faut compter un certain temps pour rentabiliser le surcoût de départ avec le prix de l'énergie au jour d'aujourd'hui.
* [[écologie|Écologique]]: protection des ressources, émission réduite de [[CO2|CO2]].

== Les quatre piliers du standard « maison passive » ==

Par rapport à un bâtiment conventionnel, une « maison passive » présente bien des avantages. Elle génère de grandes économies de chauffage, offre un meilleur confort thermique et garantit une excellente qualité de l'[[air]].

Ainsi, alors que le besoin d'[[énergie]] de chauffage d'une maison classique neuve (selon les normes en vigueur actuellement) s'élève à environ 110 kWh par mètre carré de surface chauffée par année, celui d'une maison passive est réduit à 15 kWh par mètre carré par an. Comment parvenir à une telle performance? Il suffit de prendre en compte les quatre principes suivants, que nous appelons les quatre piliers de la « maison passive ».

=== Premier pilier : L'isolation thermique ===
Emballée chaudement dans une épaisseur importante d'[[isolation]] thermique, la « maison passive » subit une perte de chaleur très limitée. Les besoins en chauffage encore nécessaires sont presque réduits à néant. Ici, des « radiateurs » qui passent habituellement inaperçus - la chaleur humaine, les appareils électroménagers et l'[[éclairage]] - commencent à prendre toute leur importance. Cette chaleur de fonctionnement est généralement négligeable dans les bâtiments qui ne sont que peu isolés (ou pas du tout). Mais ici, elle n'est plus perdue, elle est valorisée.

Là où l'[[isolation]] thermique est traditionnellement épaisse de huit à dix centimètres, elle dépasse couramment les trente centimètres dans « une maison passive ». Il ne faut pourtant pas croire que seule l'épaisseur de l'isolant compte. Sa position dans l'épaisseur du mur est primordiale. Ainsi, dans une maison passive, l'isolant se trouve à l'extérieur. Il recouvre ainsi l'intégralité de la maison sans qu'il n'y ait de points faibles (les ponts thermiques). L'isolation par l'intérieur est proscrite, car justement elle "fabrique" intrinsèquement des ponts thermiques (au niveau des dalles, cloisons, balcons...) et donc, dépasser 10 cm d'isolant lorsqu'on utilise l'isolation intérieure n'a aucun intérêt, car cela ne fait que renforcer les pertes de ces zones. L'isolation peut également être répartie, dans ce cas c'est le matériau du mur lui-même qui est isolant (par exemple : maison à ossature bois ou briques monomur), mais une épaisseur minimale doit être respectée !

L'absence d'investissement dans un système de chauffage conventionnel entraîne une diminution considérable des coûts de chauffage annuels. Cependant, l'économie réalisée ne comble pas le surcoût de l'isolation renforcée. Il y a donc un surcoût à l'achat (qui peut être rentabilisé ensuite).

=== Deuxième pilier : La ventilation ===
Le deuxième pilier du concept de « maison passive » est la ventilation en fonction des besoins. Elle assure continuellement une parfaite qualité de l'[[air]] interne et cela indépendamment des conditions climatiques externes. C'est, en quelque sorte, le cœur de la « maison passive ».

Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux avec récupération de chaleur insuffle de l'[[air]] frais dans les espaces de vie (chambre, séjour, bureau) et extrait l'[[air]] vicié des espaces utilitaires (salles d'eau et de bain, cuisine, toilette). Moyennant un échangeur de chaleur efficace, l'[[air]] frais est préchauffé par la chaleur de l'[[air]] vicié évacué sans mélanger les flux.

[[Image:VMC2flux.jpg|right|500px]]

Une bonne ventilation à double flux assure un renouvellement d'air adapté à l'occupation de la maison et indépendant du climat ou de la météo. Cependant, pour que le système marche convenablement, il est indispensable de laisser les fenêtres et portes fermées. En effet, l'air est insufflé dans certaines pièces et aspiré dans l'autre, il circule des unes vers les autres en passant sous les portes intérieures (qui pour cette raison doivent avoir au moins 1 cm d'espace entre le bas de la porte et le sol). Si une porte ou une fenêtre extérieure est ouverte, le flux d'air entre les pièces sera complètement modifié, les échanges ainsi créés ne passeront plus par l'échangeur et donc, la chaleur récupérable ne le sera pas. Dans une maison équipée d'une bonne VMC double-flux, la ventilation par ouverture des fenêtres est inutile, car les débits sont supérieurs aux besoins de renouvellement. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'ouvrir les fenêtres, mais seulement que ce plaisir doit être bref. Enfin, les fenêtres à oscillo-battant qu'on peut entrouvrir sont à proscrire dans une maison passive. Le comportement de l'occupant peut ainsi faire très largement baisser les performances de l'ensemble par une mauvaise utilisation.

Un tel système de ventilation permet de contrôler en permanence l'air introduit dans la maison (puisque l'entrée d'air est unique) ce qui permet de le filtrer et de le débarrasser de toutes particules, pollen ou agent allergène. Attention cependant, les filtres exigent un entretien régulier sous peine de réduire le débit, d'augmenter la consommation énergétique et de diffuser de l'air encore plus pollué que celui d'origine. Ce système est coûteux en énergie (entre 350 et 500 kWh/an pour une maison individuelle) et entretien (nettoyage des filtres obligatoire une fois par an, nettoyage des conduites une fois par an aussi dans l'idéal). Il est judicieux d'alimenter directement la ventilation à l'aide de capteurs photovoltaïques et de batteries tampon.

=== Troisième pilier : La fenêtre ===
La fenêtre est, d'un point de vue thermique, le maillon faible de la paroi extérieure. C'est à travers elle que se perd la plus grande partie de la chaleur. Mais, dans le même temps, elle laisse pénétrer le rayonnement [[énergie solaire|solaire]] qui participe à chauffer le bâtiment.

Dans la « '''maison passive », la déperdition de chaleur d'un double vitrage classique est encore diminuée''' de moitié par l'utilisation''' d'un triple vitrage à basse émissivité. Le point faible n'est désormais plus la surface vitrée, mais le châssis de fenêtre, ce qui mène à favoriser un nombre restreint de grandes''' surfaces vitrées plutôt qu'une multitude de petites fenêtres.

L'utilisation d'un triple vitrage augmente le confort thermique par sa température de surface voisine de l'air intérieur. Par ailleurs, l'utilisation de fenêtres de grande taille laisse pénétrer plus de chaleur et de lumière naturelles.

L'orientation du vitrage est également primordiale : une vitre verticale sud-est excédentaire en énergie (d'autant plus si elle est occultée la nuit par un volet). Il faut donc placer le plus possible de fenêtres au sud. Les vitres nord sont toujours déficitaires, il faut donc éviter d'en mettre. Les vitres est et ouest sont déficitaires également, elles ne jouent donc aucun rôle d'apport solaire en hiver, par contre, elles apportent beaucoup de chaleur en été alors qu'on cherche à l'éviter. En pratique, les vitres situées à l'est provoquent moins de surchauffes que celles de l'ouest. En résumé, il faut maximiser les ouvertures au sud, être raisonnable sur celles de l'est, et en mettre le minimum à l'ouest et au nord. Ce sont les principes de bases des [[maison bioclimatique|maisons bioclimatiques]] et [[maison solaire|solaires]].

Pour parfaire l'étanchéité mieux vaut, là ou cela est possible ( nettoyage extérieur) avoir des châssis fixes (non ouvrants). Pour les châssis ouvrants, '''privilégiez des châssis à triples joints d'étanchéité. Enfin, les vitrages seront collés en périphérie dans les cadres (et non pas calés) ce qui élimine tout passage d'air à travers les parcloses.'''

Enfin, un double vitrage qui n'est pas occulté par un volet plein la nuit perd plus d'énergie au total qu'un simple vitrage qui est occulté la nuit (c'est valable également pour les doubles et triples vitrages avec ou sans volets) ce qui signifie qu'il est très important également de prévoir des volets isolants (roulants ou battants, mais sans persiennes, ouvertures ou trous de toute nature) et de les fermer dès que la nuit est tombée en hiver. Encore une fois, une mauvaise gestion des ouvrants par l'occupant peut engendrer une baisse sensible de l'efficacité de la maison.

=== Quatrième pilier : Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air ===
Des ponts thermiques peuvent provenir, d'une part, d'une mauvaise conception des détails et, d'autre part, d'une exécution non appropriée sur chantier. C'est pourquoi une « maison passive » doit être conçue et construite d'une manière méticuleuse. La suppression des ponts thermiques permet de diminuer les pertes de chaleur, mais aussi d'éviter les pathologies dues à la condensation sur les parois froides de l'humidité contenue dans l'[[air]] intérieur (moisissures...).

Par ailleurs, une bonne étanchéité à l'[[air]] augmente le confort, diminue les pertes et évite tout problème de condensation dans la paroi, qui peut provoquer la ruine du bâtiment. D'autre part, c'est cette bonne étanchéité à l'[[air]] qui garantit le bon fonctionnement de la ventilation mécanique.

Avec le standard de la « maison passive », l'habitant dispose d'un bâtiment garantissant un grand confort thermique et une qualité constructive supérieure, ceci grâce à une conception intelligente et non grâce à une infrastructure technique démesurée. Il reste cependant très largement dépendant de son système de ventilation, qui comporte des pièces mécaniques, s'use, et finit par tomber en panne. L'utilisateur doit être particulièrement attentif à ce genre de panne, car dans une maison étanche, la panne signifie aussi un développement des moisissures, acariens et problèmes d'humidité fulgurants ! La solution est une ventilation décentralisée (plusieurs petits ventilateurs interchangeables) qui évite les défaillances simultanées.

== Peut-on autoconstruire une maison passive ? ==

Une maison passive est une construction qui ne peut atteindre ses performances optimales que si l'ensemble est parfaitement cohérent.

La finesse des calculs thermiques nécessaires demande une remise en cause intégrale des règles actuelles de conception thermique des bâtiments. Des logiciels spéciaux ou des modèles nouveaux peuvent être utilisés qui s'appuient sur des connaissances en thermique du bâtiment peu répandues dans le milieu professionnel en France.
Ensuite l'élément le plus important d'une maison passive est sa ventilation, et là aussi une remise en cause complète des VMC classiques s'impose. Il faut réduire les pertes de charge (grands diamètres de tuyau, limiter le nombre de coudes, qui seront à grand rayon), choisir soigneusement les ventilateurs (à vitesse variable) et déterminer l'échangeur récupérateur air/air qui sera impérativement à contre-courant (courants croisés exclus par leur rendement maximum théorique limité à 80%). L'autoconstruction est délicate, mais possible en maîtrisant les connaissances théoriques et le savoir-faire et en cherchant les bons composants.

Il faut également être particulièrement minutieux pour l'isolation de l'enveloppe de la maison et sur la répartition matériaux massifs (inertie thermique à l'intérieur) / matériaux isolants (extérieur). Les autres éléments-clefs d'une maison passive sont les ouvertures : portes, fenêtres et vitrages. On trouve les vitrages dans le commerce, mais la conception et la réalisation des cadres de fenêtres ou des portes sont délicates (résistance mécanique, isolation thermique et étanchéité à l'air). Elles ne se trouvent pas encore en France et doivent être importées. Par contre le choix d'une serre (paroi vitrée) en face sud-est plus simple et permet d'utiliser des ouvertures doubles-vitrages classiques dans le mur derrière la serre.

Enfin, il faut que la réalisation soit très soignée, car réaliser une enveloppe parfaitement étanche sur un objet de la taille d'une maison est un travail tout particulièrement difficile (les mousses polyuréthanne qui se réduisent en poussières au bout de quelques années sont à proscrire par exemple, il faut utiliser des joints à écrasement ou à lèvres, ou des joints silicones souples et durables). Il est aussi important dès la conception de prévoir un accès facile aux composants divers pour leur maintenance (simple vérification ou remplacement 10, 20, ou 30 ans plus tard !).

En conclusion, il est possible d'autoconstruire sa maison passive si l'on est déjà un spécialiste du sujet, ou si on prend le temps de se documenter/former pendant une durée suffisante avant de se lancer dans son projet... Mais il est difficile de donner la bonne recette pour construire soi-même sa maison passive.

== Histoire ==

{{...}}

Le concept de « maison passive » a été élaboré en 1988 par l'institut « Wohnen und Umwelt » (habitat et environnement) de Darmstadt, en Allemagne, avec la collaboration de l'université de Lund, en Suède. Le premier prototype de maison passive fut réalisé à Darmstadt-Kranichstein, en 1991. Il fait, depuis lors, l'objet d'une surveillance approfondie. Depuis, plus de mille « maisons passives » ont été construites à travers l'Europe et de nombreux composants constructifs et techniques répondant spécifiquement aux exigences de ce type de bâtiment sont commercialisés.

== Voir aussi ==

===Liens internes===
* Le [[quartier Vauban]]
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* Les [[énergies renouvelables]]
* L'[[isolation]]
* La [[laine pour l'isolation]]
* Les [[toit végétal|toits végétaux]]
* La [[ventilation double flux]]
*[[Calcul thermique pour son habitat]]
*les [[paroi double peau|parois double peau]]
* [[La Maison écologique]]

=== Liens externes ===
* [http://maisonpaille.over-blog.net Une maison bioclimatique en bottes de paille, à faibles besoins energétiques en region Midi Pyrenées (France) construite en chantiers participatifs (2009 et 2010)]

* [http://www.36-8.be Un éco-quartier de 36 maisons passives en construction à Tournai, Belgique]
* [http://www.architectes.org/atelierarchitectural l'Atelier Architectural réalise une Maison passive à Saint-Avold]
* [http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=86676 Novethic: Allemagne, succès croissant des maisons écologiques]
* [http://www.wolf-design.org/theworks.aspx?xml=articles/spationomie.xml Architecture et Développement Durable]
* [http://www.passivhaus-institut.de Le Passivhaus Institut de Darmstadt]
* [http://www.passive-on.org/fr/ Le projet de recherche Passive On]
* [http://www.igpassivhaus.at Tage des Passivhauses]
* [http://www.maison-passive-nice.fr Un projet de maison passive à Nice]
* [http://www.passive-aventure.be Une maison passive dans l'Ardenne belge]
* [http://notremaisonpassive.blogspot.com Un projet de maison passive en Wallonie]
* [http://www.maisonpassive.be/ Le plate-forme Maison Passive en Belgique]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte Une maison à faibles besoins energétiques en Isère (France)]
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus Maison passive sur Wikipedia (de)]
* [http://www.passiefhuisplatform.be/ Passiefhuis platform]
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Blow-door-Test Differenzdruck-Messverfahren]
* [http://www.lamaisonpassive.be Le principe de la maison passive]
* [http://www.lamaisonpassive.fr lamaisonpassive.fr]
* [http://batirsain.org/?-mediatheque-.html Passivhaus brochure (Cephus projet) en français]
* [http://www.cstb.fr/bepos/presentations/cstb_bepos.swf Les grands principes de la performance énergétique]
* [http://video.google.fr/videoplay?docid=574101232913841170&q=maison+passive Documentaire sur le quartier Vauban de Fribourg en Allemagne]
* [http://www.heliose42.com/PDF/les%20cles%20de%20la%20maison%20basse%20energie.pdf Les clés de la maison basse énergie par l'association HELIOSE Espace Info Energie PDF]
* [http://www.eco-haus.ch/index.php5?plugin=cms&action=&fid=23 EcoHaus : La maison passive en Suisse]
* [http://www.logiconfor.fr/pages/construction/1-constructeur-maison-passive.php Un dessin animé présentant les avantages de la maison passive]

=== Bibliographie ===
''Guide raisonné de la construction écologique'' - fournisseurs - vitrages, fenêtres, ventilation double flux, isolation, etc. [http://batirsain.free.fr/pages/doc.htm Table des matières]

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[[Catégorie:Construction écologique]]

[[en:Passive house]]
[[it:Casa passiva]]

Maison en terre

2009-11-03T15:28:11Z

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{{Ébauche}}
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Une '''maison en terre''' est une maison construite en pisé, bauge, torchis…

==Les avantages d'une maison en terre==

Une maison en terre respire. Son ancienneté, les preuves qu'elle a données sont notables. Son coût de construction, de rénovation en autorénovation est faible (attention il peut grimper vite via des professionnels, du fait du peu d'artisans pratiquant ces techniques).

Contrairement aux idées reçues, la terre n'est pas un matériau fragile.

==Quel type de maison en terre ?==

* [[Pisé]]
* [[Bauge]]
* [[Torchis]]
* [[Adobe]]

==Rénover une maison en terre ==

Vous venez d'acquérir une maison en terre, et souhaitez maintenant la rénover.

Voici les étapes à suivre, et ce que vous pouvez en faire.

Si vous souhaitez construire (ou faire construite) une maison en terre, voir la [[construire une maison en terre|page spécifique]].

==Les étapes de rénovation d'une maison en terre==

===Les erreurs à éviter===
Proscrire le [[ciment]], les [[plastique]]s et tous les matériaux étanches : le principe d'une maison en [[terre]] est qu'elle doit respirer

===Faire un relevé du terrain===
Voir [[faire un relevé du terrain]]

===Faire un relevé précis des batiments===
Voir [[faire un relevé du bâti]]

===Etudier et comprendre ce qui existe déjà===

===Evaluer le désordre et ses causes===

===Définir le projet===

==Le projet==
{{...}}

==L'eau==

* [[Puits]]
* [[Eau de pluie]]
* Les [[Toilette_sèche | toilettes sèches]]
* [[L'assainissement]]
* [[Panneau solaire thermique]] et [[Construire un panneau solaire thermique]]

==Le chauffage==

* [[Solaire passif]]
* [[Isolation]]
* [[Plancher chauffant]] (au rez de chaussée et à l'étage)
* [[Poêle de masse]] et [[Construire un poêle de masse]]

==La climatisation==

Si la maison possède des murs suffisamment épais (50 cm) et qu'elle est correctement rénovée, en respectant la respiration de la maison, c'est à dire en n'utilisant pas de matériaux étanches sur les murs et dans les sols ([[ciment]], [[plastique]]s…), une maison en terre n'a '''pas besoin de climatisation''', même par temps caniculaire.

==L'électricité==

* [[Eolienne]] et [[construire une éolienne]]
* [[Panneau solaire photovoltaïque]]

==Les travaux==

===Le terrain===

====Le drainage====

===Le sol===
Une maison en terre nécessite une préparation particulière du [[sol]]. Inutile d'appliquer les techniques de [[construction conventionelle]] qui ne sont pas adaptées.

Tout d'abord vous pouvez très bien (à l'ancienne) vous passer de changer quoique ce soit et poser votre couverture de sol ([[carrelage]], [[tomettes]], [[parquet]]…) directement sur la terre battue. Si une couverture de sol existe encore, qu'elle est dans un état correct, un simple nettoyage suffira donc.

Le pire étant si le sol est déjà recouvert d'une dalle en [[béton de ciment]], il sera préférable de la faire sauter, puis de tout reprendre à zéro.

Le sol sera composé de bas en haut de : un hérisson, (facultatif : dalle isolante + plancher chauffant), une dalle, une couverture de sol, et c'est tout. Ne pas mettre de ciment, de polystirène, de polyane, etc

====Le hérisson====
Il est composé d'un lit de cailloux (taille 20/40) d'environ 25 cm d'épaisseur. Il a pour fonction d'éviter les remontées capilaire.

====La dalle isolante ====
Elle peux être réalisé en [[chaux-paille]], [[liège]], [[billes d'argile expansé]].

====Le plancher chauffant (facultatif)====
Réalisé en [[PER]] ou en [[cuivre]], il s'agit de faire courir des tuyaux au sol. 
voir [[installer un plancher chauffant]]

====La dalle====
Elle peux être réalisé en [[terre]], en [[béton de chaux]].

====Couverture de sol====

===Les murs===

====Nettoyage====

====Réparation====

====Enduits====
Enduits de terre, ou de chaux.

====Comment fixer quelque chose dans un mur en terre ?====
#faites un trou puis insérez-y une pièce de bois (collée à la chaux), vous pourrez alors planter vos vis ou clous directement dans le bois
#faites un trou puis boucher avec un [[béton de chaux]], vous devrez ensuite utilisez des chevilles adéquates.
#fixez par le plafond (aux poutres) au lieu du mur

===La toiture===
Elle peut être en [[ardoise]], [[tuiles]]… vous pouvez la rénover telle qu'elle ou la modifier en [[bardeau]], [[chaume]], [[toit végétal]]

===Les cloisons intérieures===
Vous pouvez les réaliser en [[terre]], [[torchis]], à [[colombage]], en [[bambou]], en [[béton allégé]] etc

===Les étages===
Vous pouvez réaliser l'[[isolation]] des planchers en [[chanvre]], [[cellulose]]… et de manière facultative y couler une dalle en [[béton allégé]] (chaux-chanvre par exemple) servant d'isolant et de matériau technqiue à la fois.

===Le local technique===
Local électrique, à eau…

===Les pièces techniques===
Atelier de bricolage, bûcher, garage, cabane à jardin.

===Le four à pain===
Le [[four à pain]] peut être concu comme un élément extérieur (surtout s'il existe déjà comme tel), généralement de grande dimension ou comme un petit accessoire au sein même de la cuisine, éventuellement intégré au sein du [[poëlle de masse]], dans tous les cas il peut être construit ou rénover en [[autoconstruction]]

Voir [[construire un four à pain]] ou [[rénover un four à pain]]

===La déco===

==Voir aussi ==
===Liens internes===
*[[Construire une maison en terre]]
*[[Mur radiant]]
*[[La Maison écologique]]

===Liens externes===
* Maison en terre (torchis) sur ossature bois et bottes de paille http://www.maisonpaille.over-blog.net
* Maisons et paysages de Bretagne :http://www.tiez-breiz.org
* Bureau d'études spécialisé dans les maisons en terre : http://www.studie.fr

===Bibliographie===
* ''La Maison écologique''
* ''Traité de construction en terre''
* ''Maisons d'argile en Midi-Pyrénées'', J.L Marfaing.
* ''Terre crue, Techniques de construction et de restauration'' de Bruno Pignal, Eyrolles 2005.

[[Catégorie:Construction écologique]]

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Maison bioclimatique

2009-11-03T15:27:28Z

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Une '''maison bioclimatique''' va utiliser à son avantage le climat et l'environnement du lieu où elle est bâtie, composer avec ce dernier et non se battre contre lui. C'est un bâtiment dans lequel le [[chauffage]] et la [[climatisation]] sont assurés en tirant le meilleur parti du rayonnement solaire, de l'inertie thermique des matériaux et du sol et de la circulation naturelle de l'air.

Cet objectif est atteint simplement par une orientation plein sud et par le biais de sa conception structurelle (avant tout compacte et en évitant le plein pied). Et non par la mise en oeuvre de matériaux dits "actifs" ([[Capteur héliothermique|capteur solaires de chauffage]], [[pompe à chaleur]], etc.).

La conception bioclimatique de l'habitat est appelée parfois [[bioclimatisme]].

==Description==
L'architecture bioclimatique est une discipline de l'architecture qui recherche un équilibre entre la conception et la construction de l'habitat, son milieu (climat, environnement, etc.) et les modes et rythmes de vie des habitants.

L'architecture bioclimatique réduit les besoins vitaux afin d'éviter les chocs thermiques et de maintenir des températures constantes et agréables, tout en contrôlant l'hygrométrie. L'architecte bioclimatique cherche généralement aussi à favoriser l'éclairage naturel. Cette discipline est notamment utilisée pour la construction d'un bâtiment [[haute qualité environnementale]] ([[HQE]]) ou mieux encore [[Très Haute Performance Énergétique]] ([[THPE]])

Les options architecturales à prendre seront différentes selon le climat ou la latitude, le savoir-faire local, les besoins de ses habitants, voire même la culture humaine... De la même manière que la nature a besoin de sa bio-diversité, il n'existe donc pas de solution universelle pour l'habitat, et sa généralisation pose probablement le risque d'engendrer d'autres problèmes.

Dans un pays tempéré, une maison bioclimatique peut arriver à fournir plus des trois quarts de ses besoins de chauffage uniquement grâce au soleil. C'est ce qu'on appelle l'habitat solaire passif, utilisant l'architecture des bâtiments - orientation, murs, toits et fenêtres - pour capter les rayons du soleil.

== Cas du climat tempéré en hémisphère Nord ==
[[File:E.V.A._Lanxmeer_House11_2009.jpg|thumb|300px|Les grandes surfaces vitrées sont souvent utiles en zone tempérée ([[Écoquartier]] EVA-Lanxmeer, Pays-Bas).]]
Si le climat est relativement froid à certaines périodes de l'année, la maison bioclimatique ou climatique va être construite pour profiter d'apports solaires pour le chauffage, mais également être construite pour diminuer l'impact négatif des vents dominants et l'aménagement intérieur des pièces sera conçu en tenant compte des températures utiles de chaque pièce. Les pièces les plus froides seront situées au Nord pour faire des espaces thermiques tampons protecteurs. La partie sud, hébergera les pièces principales et sera en mesure d'accumuler naturellement l'énergie solaire, grâce à l'ajout systématique de matériaux de construction internes lourds apportant l'inertie thermique nécessaire à la stabilisation des températures et surtout à la capacité d'accumuler des calories solaires en hiver. Ces matériaux lourds permettront également de maintenir la fraicheur en été. Cette construction devra bénéficier d'une isolation externe ou répartie, et non interne. Elle doit être également performante avec des capacités supérieures aux normes en vigueur (notamment la frileuse RT2005 française).

Cependant, le soleil ne couvre pas tous ses besoins de chauffage, mais les besoins résiduels sont si faibles qu'il devient alors très simple de fournir l'appoint par un moyen parfaitement renouvelable, peu complexe, et peu onéreux, généralement par de simples petits poêles à bois performants. Enfin, elle tirera profit également de la végétation environnante.

Une maison bioclimatique ou climatique réussie, très peu demandeuse en chauffage donc, vous allège du dilemme "quel type de chauffage?" parce que la question du chauffage est intrinsèquement intégrée dans le gros œuvre, et n'est plus dans ce cas reléguée à la place d'un simple artifice de second œuvre comme c'est encore le cas dans la quasi-totalité des constructions encore à ce jour. Y compris dans bon nombre de maisons soi-disant performantes ou dites écologiques!

Elle peut être déclinée en une version climatique qui, elle, n'est pas aussi saine ou écologique que ne l'est la maison bioclimatique, mais qui, par contre, est tout aussi efficace au niveau de la réduction d'impacts énergétiques à l'usage, néanmoins elle engendre en générale une plus grosse consommation d'énergie grise pour la fabrication et la déconstruction (avec recyclage quand c'est possible) de ses matériaux et de plus forts risques sanitaires tant pour ses occupants que pour ses fabricants.

Les maisons bioclimatiques et climatiques sont aussi issues d'une démarche de "construction efficace". Ce type de construction a été développé en même temps que les maisons solaires (des années 70 à aujourd'hui).

Une autre catégorie de maison efficace énergétiquement, la [[maison passive]], suit ces mêmes recommandations, et va même jusqu'à ne plus avoir besoin de système de chauffage. Le soleil, puis la chaleur corporelle des habitants et de leurs activités énergivores (hifi, matériel ménager, etc.) suffisent à maintenir le confort thermique hivernal nécessaire, sans oublier le confort estival (toujours sans matériel de climatisation électrique).

Cependant, si les premiers kWh économisés sont, financièrement parlant, relativement faciles à atteindre dans les maisons bioclimatique et climatique, les derniers kWh que permet d'économiser une maison passive requièrent, en 2009, de plus gros investissements financiers et intellectuels.

Les maisons passives bien qu'actuellement encore réalisées quasiment à partir de matériaux conventionnels non sains et à forte énergie grise de fabrication, sont des réalisations qui atteignent de très bons [[écobilan|écobilans]] sur leurs [[analyse de cycle de vie|analyses globales de cycle de vie]], très bons, mais moins excellents que ceux des maisons bioclimatiques, et passives à partir de matériaux sains et naturels.

Grâce à l'effet positif du puits de carbone que représente le bois, une maison bioclimatique possédant une grosse proportion de ce matériau dans ses éléments constructifs* peut atteindre un bilan écologique supérieur à celui d'une maison passive(en matériaux conventionnels = non naturels), même si cette dernière n'a pas besoins d'engendrer des consommations énergétiques pour son confort thermique autres que celles fournies par les activités internes normales.

Cet effet très positif de l'utilisation de bois peu même permettre dans certains cas, d'avoir un bilan écologique positif, et donc permettre à l'habitat de "compenser" la totalité des énergies grise consommées (pour sa fabrication, son entretien, son démantèlement/éventuel recyclage), et même une partie de la pollution en terme de dérèglement climatique et de consommation énergétique d'autres secteurs, comme l'alimentation, les transports... etc.

''*Il faut néanmoins faire encore attention aux raccourcis, car sous nos latitudes (France) le bois n'est pas pour autant un matériau à utiliser seul''.

== Types de maisons à faibles besoins énergétiques ==
[[Image:ArchitectureAdaptive.png|thumb|250px|Un exemple de maison bioclimatique: les rayons du soleil d'hiver (jaune) chauffent la maison en hiver à travers les baies vitrées. En été, les avancées du toit empêchent les rayons du soleil estival (orange) de darder directement sur les vitres]]

* Les '''Maisons climatiques''' ne retiennent que l'influence du climat (se protégeant passivement de ses inconvénients et valorisant ses atouts) sans considération des matériaux utilisés, ni de l'environnement végétal ou souterrain.

* Les '''Maisons bioclimatiques''' utilisent le climat et se basent également sur l'utilisation d'arbres à feuilles caduques comme masques estivaux, d'éventuelles plantes grimpantes pour éviter que le soleil direct ne touche les murs en été. Elles utilisent aussi le sol environnant comme masse de stockage thermique via des [[Puits canadien|puits canadiens]] ou des lits de gravier, et utilisent l'énergie-bois locale comme une solution de chauffage complémentaire. En somme, une maison bioclimatique utilise la vie comme une composante active des limitations de ses besoins en énergie et d'émission de gaz à effet de serre. Toutes n'utiliseront pas forcément des matériaux sains pour leur construction (voir "maisons saines"), pourtant le "bio" de "bioclimatique", en plus de faire référence à l'environnement vivant de la maison, fait aussi bien référence à l'usage de matériaux de construction et d'aménagement dit "bio", autrement appelés "sains". ''Voir chapitre "mise en garde" plus bas''.

* Les '''[[Maisons passives]]''' se situent encore majoritairement dans les pays nord de l'Europe, la part du [[solaire passif]] est souvent plus faible dans leur conception que dans une maison passive de nos climats plus doux et ensoleillés. Ces maisons passives nordiques jouent avant tout sur une isolation extrême et non sur la capacité de rétention du solaire passif qu'offre l'inertie thermique. Elles sont donc parfaitement adaptées à leurs climats, ou les nuits prolongées rendent toute utilisation du solaire hivernal impossible et le masque végétal estival inutile, alors que la recherche d'inertie thermique est finalement plus logique dans des latitudes moyennes.

* Les '''Maisons "solaires"''' sont précurseures des maisons bioclimatiques. Nées dans les années 70, celles-ci n'utilisaient que le soleil direct comme solution d'économie d'énergie. La surchauffe estivale, l'inertie thermique et la sur-isolation y étaient souvent sous-évaluées, le calcul des brise-soleil estivaux souvent oubliés au profit de grandes serres inclinées à 70° et de vastes panneaux de chauffages solaires actifs, certaines devenaient des fours en été. La bioclimatique est en fait l'aboutissement de l'architecture solaire en gommant ses défauts de jeunesse. Il existe notamment en Allemagne des projets récents de maisons solaires "extrêmes", c'est un habitat fortement consommateur de technologies pointues, cherchant à atteindre le standard "positif".

* Les '''Maisons "positives" ''' sont des maisons dont le bilan énergétique est positif, c'est-à-dire qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Trois cas possibles : immenses capteurs photovoltaïques sur le toit, ou maison hébergeant un chauffage solaire surdimensionné (solar tank) alimentant d'autres maisons, ou encore habitat hébergeant une chaufferie bois. Ceci n'est pas possible sans un très fort investissement initial.

* Les '''Maisons saines''' (dites maisons "bio") : la maison saine est avant tout une maison dont les matériaux (tous naturels) sont choisis pour leur faible impact supposé sur leurs habitants (par opposition aux maisons conventionnelles présupposées "malsaines"). Il vaut mieux séparer les concepts 'bioclimatique' et 'sain' car la dimension énergétique n'est que très peu prise en compte dans les maisons saines, dans lesquelles des concepts ésotériques peuvent entrer en ligne de compte : tracés régulateurs, feng-shui, ou encore d'autres aspects physiques avérés tels que la protection électromagnétique, le géomagnétisme. Certaines maisons saines peuvent être des gouffres énergétiques, inversement certaines maisons climatiques seront considérées comme "malsaines" et non écologiques par de nombreux tenants de l'habitat "sain"! Bien sûr les deux concepts peuvent être réunis et dans ce cas c'est ce que l'on nomme bioclimatique.

==Mise en garde==
Ces concepts de bioclimatique et climatique étant encore assez méconnus du grand public, généralement absent des événements commerciaux liés à l'habitat, et assez mal maîtrisés des rares personnes employant ces termes. De plus en plus de gens confondent ces conceptions architecturales avec les maisons solaires type actives (avec capteurs solaires), ou encore avec n'importe quelle maison construite plein Sud, mais sans inertie thermique interne pour augmenter le pourcentage de couverture solaire, mais aussi parfois de véritables usines à gaz inaccessibles au commun des mortels... des modèles décourageant, voir déroutant.

De plus, bon nombre de gens considèrent qu'un modèle de maison climatique adapté à des régions aux climats plus rigoureux ne peut être que mieux adapté à nos climats doux. Ceci est une grossière erreur, car une maison bois nordique extrêmement isolante (non par son bois qui est un piètre isolant il faut le dire, mais par des matériaux isolants rajoutés), et ne comportant quasiment pas d'inertie thermique, ne peut pas être adaptée à notre climat, tout simplement par ce que sous son climat d'origine (comme précédemment expliqué dans le cas des maisons passives nordiques), les hivers sont plus froids, car il n'y a quasiment pas de soleil à valoriser donc quasiment aucun besoin d'inertie thermique... Transposer un tel modèle de conception climatique dans un climat plus doux équivaut à se priver d'avance du potentiel solaire passif ( = juste avec les vitrages bien orientés et sans capteurs solaires spécifiques au confort thermique) de votre lieu d'implantation.

Au lieu de réduire le besoin de chauffage par 4 ou 5 par rapport à la réglementation en vigueur, une telle maison n'atteindra qu'à peine un coefficient de réduction de 2, et dans ce cas la question d'un chauffage central, voire d'un système de rafraîchissement, coûteux et dispendieux ne sera pas pour autant écartée!

Il faut aussi noter que contrairement à cette nouvelle mode qui est de dire et de croire que le bois massif propose une inertie thermique suffisante, ce dernier n'offre en réalité pas les capacités réelles suffisantes pour le dire. Cette erreur prend sa racine dans une confusion entre chaleur massique ( = quantité de chaleur absorbée par kg de matière pour 1 degré de température supérieure) et inertie thermique (Racine carrée du produit de la chaleur massique, de la densité, et de la conductivité thermique). Bref, cette mauvaise analyse est basée sur un raccourci hasardeux et dangereux. Le bois est un excellent [[puits de carbone]], offre de très bonnes qualités structurelles, mais n'a pas toutes les vertus. Aussi, il est d'ailleurs environs 4 à 8 fois moins isolants qu'un véritable matériau isolant! Soit à peu près aussi "isolant" qu'un simple béton cellulaire.Le bois ne doit donc jamais être utilisé seul! Une construction bois doit au minimum comporter un véritable isolant en plus (posé à l'extérieur de préférence), ou au mieux, avec un véritable isolant + des véritables masses thermiques inertielles internes (sur les murs ou ailleurs, tant que leur surface est suffisante).

Autre matériaux très en vogue, les construction type monomur, bien qu'ayant des qualités que n'a pas la construction conventionnelle à base de parpaings plus isolation intérieure, est à scruter en détail avant de s'engager.
Les modèles de brique actuellement les plus répandus (37 à 40 cm) offrent pour leur écrasante majorité, des qualité isolantes tout juste du niveau minimum de la norme française, parfois inférieure, surtout en situation réelle! dans une véritable démarche éco-citoyenne, la quantité non négligeable d'énergie grise injectée lors de la fabrication devrait être un peu mieux mise en avant! cette gamme de matériaux est loin d'avoir toutes les vertus qu'on lui concède, et force est de constater qu'il existe de bien meilleur et plus accessible (financièrement) compromis architecturaux et technique pour arriver à de la véritable performance énergétique globale. On peut presque en dire autant des bétons cellulaires qui eux sont peut être moins énergétivores à la fabrication, mais causeront probablement plus de problèmes à leur démantèlement que les briques monomur qui elles, ne sont constituées que de terre.

Ont le voit très clairement, il faut faire attention à tous les paramètres, et surtout bien vérifier ses sources d'information (les plus indépendantes possible!), trouver les bons "alliés" (idem!), avant de se lancer dans un choix constructif ou de rénovation.

En nous basant sur l'unique question de l'effet de serre, nous savons qu'il faudrait réduire au moins par 4 nos émissions de gaz à effets de serre. Les constructions antécédentes aux normes thermiques ayant rarement autant de possibilités en terme de recherche de performance énergétique, il est donc important que les nouvelles constructions dépassent largement ce facteur 4 pour pouvoir compenser.
Mais malheureusement, il n'y a pas que l'unique question de l'effet de serre, il y a aussi d'autres questions encore plus cruciales, telles que la course vers la panne énergétique globale, les inégalités nord/sud, mais aussi les tensions géopolitiques liées à la raréfaction des ressources énergétiques... Autant de motifs majeurs pour ne plus hésiter à remettre en question nos modes de construction de rénovation et d'utilisation de nos lieux de vie (et de passage).

Pour en revenir à la technique, l'isolation a donc ses limites que l'inertie thermique associée à un grand captage solaire passif peut repousser bien au-delà de ce que pense la majeure partie d'entre nous. Nous constatons de plus en plus souvent d'abus de langage autour du terme bioclimatique, orchestré la plupart du temps par les abus commerciaux de certaines sociétés profitant de l'opportunité écocitoyenne croissante pour maquiller leurs produits conventionnels de fausse éconologie. Les véritables conceptions décrites ici sur cette page sont avant tout basées sur une simplification logique, et une approche dite décroissante.

Afin de ne pas rater nos réelles cibles éconologiques collectives, à savoir de l'écologie économiquement accessible au plus grand nombre (voir à tous), tous ces concepts (climatique, bioclimatique ou passif) nécessitent un usage très vigilant en matière de terminologie, et il tient à chacun d'entre nous de ne pas contribuer à cette préjudiciable et peut être lamentable confusion des genres.

== Voir aussi ==
=== Liens internes ===
* [[Bioclimatisme]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]
* [[La Maison écologique]]

=== Liens externes ===
* [http://forums.futura-sciences.com/forum110.html Forum Futura Sciences : Habitat Bioclimatique]
* [http://www.construire-sain.com Maison bioclimatique et autoconstruction]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil.htm La Linotte ] - Une maison climatique en Isère.
* [http://la.maison.solaire.free.fr/ La maison solaire ] - dans le sud de la France par François Bougeault architecte.

=== Bibliographie ===
* ''La maison des Négawatts'' : Thierry Salomon et Stephane Bedel ''pour une bonne initiation..'' ISBN 2904082778
* ''Traité d'architecture et d'urbanisme bioclimatiques'', Alain Liébard et André De Herde. ISBN 2281192903
* ''La conception bioclimatique'', Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey. ISBN 2914717210
* ''Guide de l'architecture bioclimatique'' : Tomes 1 à 6, Alain Liébard et André De Herde. ISBN 2950168957
* ''Guide raisonné de la construction écologique'', Bâtir-Sain. ISBN 9782952843706
* ''La Maison Écologique, un choix d'avenir'', Pascal Greboval, Kristell Menez, Rustica Editions. ISBN 9782840388609

[[Catégorie:Construction écologique]]

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Maison autonome

2009-11-03T15:26:35Z

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Une '''maison autonome''' est une maison énergétiquement indépendante. Elle produit elle-même la totalité de l'énergie dont elle a besoin et gère l'eau qu'elle utilise.
La maison autonome, qui vous donne et vous rapporte 1000 euros par mois de par son auto-organisation écologique, sociale et artistique, est amortissable en 1 an !

== Exemple de maison autonome ==

Voici la présentation d’une maison en ossature bois simple avec les bio matériaux: paille lavande, tournesol, papier, fougères, par contre le chanvre, excellent matériau a été récupéré par le système marchand ce qui fait que le m² de biomaison revient à 1300 euros au lieu de 45 à 120 euros pour la construction et l’isolation écologique par la carbonatation de la chaux et la fixation du carbone dans la matière organique. Pour répondre aux émissions du secteur de l’industrie manufacturière, 3ème émetteur de gaz à effet de serre en France (21 %).

Cette bio maison de 100 m², revenant en auto construction entre 4500 et 12 000 euros, sans étage, avec une toiture prairie et serre jardin potager autour, peut stocker 37 tonnes de CO2 au lieu d’en produire 44 tonnes pour une maison en parpaings (même aspect extérieur).

Si nous décidons de faire ces biomaisons de 100 m² à la place des maisons actuelles, il faudrait 173 millions de bio maisons construites mondialement par an pour bloquer les 3,8 milliard de tonnes de carbone excédentaires qui accélèrent le basculement climatique (1 tonne de carbone égale 3,7 tonnes de C02). En France, avec 10 000 km² de toiture qu’on pourrait végétaliser, 240 millions de tonnes de carbone serait bloquées : 1 hectare de prairie, c’est 240 tonnes de carbone ; 1 hectare de forêt, 160 tonnes de carbone ; 1 hectare de terres cultivées, 80 tonnes de carbone ; cela avec un gain important dans l’isolation, la climatisation des maisons, et dans la récupération de l’eau sur toiture. On peut même mettre des plantes médicinales sur sa propre toiture.

=== Pratiquement ===
Implantation de la façade sud avec le cadastre (et non la boussole qui est le nord magnétique !) et regarder d’est en ouest s’il n’y a pas un obstacle topographique.

==== Fondations: ====
60 cm de large en pierres du lieu et 20 cm de hauteur. Couler un lit de mortier de 5 cm avec 3 tiges de bambous filants de 20 mm de diamètre espacées de 10 cm reliées entre elles par des morceaux de bambous chaque 40 cm.

==== Les Murs: ====
Ils se construisent avec des chevrons de bois, 6 cm par 8 cm et de longueur variable peints à la chaux blanche St Astier. Cette chaux est composée de 50% d’argile blanche et de 50 % de carbonate de calcium, bien neutralisée aux usages.

Les murs sont composés de deux chevrons verticaux, reliés entre eux par 4 morceaux de chevrons de 20 cm horizontaux et cloués chaque 50 cm, ce qui permet de déterminer l’âme isolante qu’on veut, ils sont disposés chaque 50 cm à l’axe vertical et maintenu par des sabots aux pieds. Ces 6 chevrons sont reliés par un bardage oblique de bois de type palettes (voliges de 18 mm écartées de 5 cm entre elles) en bas et en haut une planche horizontale intérieure-extérieure permet d’aligner le mur. De chaque coté des murs, les planches obliques sont à 45 degrés dans un sens et dans l’autre.

L’ensemble de 6 chevrons de 2,60 m de haut permet de faire un panneau que nous bourrerons de biomatériaux saupoudrés de chaux St Astier. Le mur fini, cela fait 24 cm d’isolant, c’est le double d’un isolant classique mais 10 fois moins cher.

Sur les voliges, clouer des vieux clous de 3 cm sur 3 cm pour permettre l’accrochage du mortier fait avec de la chaux hydraulique grise, hydrofugée à l’extérieure puisqu’elle contient 80% d’argile et 20% de carbonate de calcium qui donne sa dureté. Dessus, un enduit de 1 cm avec du sable fin (3 seaux) et de la chaux St Astier (1 seau) et de l’eau. Cet enduit doit être fait avec des calons verticaux fait avec de la planche de coffrage de 3 cm d’épaisseur, 10 cm par 10 cm ; clouées sur chaque chevrons en haut et en bas pour que vous réalisiez les réglets avec un niveau et la règle en aluminium de 2 m, ces calons sont retirés lors de l’enduit. Ces panneaux peuvent être reliées par des tiges filetées horizontales entre ceux ci, ce qui vous permettra de la démonter pour la déplacer. Nous insistons car c’est la pérennité de cette maison et son stockage de carbone qui sont en jeu.

Soit vous achetez des chevrons et des voliges ou vous récupérez des palettes que vous transformez ainsi. Sur les murs intérieurs de la maison, mettre un enduit sable-chaux ou terre tamisée de 2 cm sur les voliges cloutées. Un volant hygrométrique est ainsi crée, un confort pour notre peau et nos poumons. La décoration peut se faire avec des plantes tinctoriales en remplacement des peintures chimiques polluantes et mettre des cadres sur les murs (cf. atelier n 13).

La liaison entre les cadres des fenêtres et des portes se fait par des pattes en fer. On cloue un petit grillage de maille 13 pour éviter les fissures et pour accrocher l’enduit. Les appuis de fenêtres sont recouverts d’un mortier hydrofuge et des carreaux de terre cuite hydrofugés à l’huile de friture de tournesol. Au pied du mur, une bavette de mortier et de terre cuite est posée inclinée vers l’extérieur.

==== Toiture: ====
Ce sont deux chevrons reliés par des tiges filetées dimension l6x6x3.80 m chaque 50 cm. Le plafond en lame de parquet de 18 mm bourré entre les chevrons de copeaux, paille, ou feuilles saupoudrés de chaux blanche, Dessus des planches de coffrage de 30 mm peintes à la chaux blanche. La liaisons avec le mur se fait par deux joues clouées, qui viennent au-dessus des chevrons verticaux qui sont boulonnés avec des tiges filetées de 8 mm. Ces éléments de toiture de 120 par 3.80 m, sont démontables (à noter que chaque liaison entre élément fait que nous aurons une petite poutre de 4 chevrons).

Sur la partie avant on place à 45° des fermettes de 1 m par 1 m faites avec des chevrons 6x8 triangles reliés chaque 60 cm par des planches hautes et basses clouées au plancher. Dessus, mettre des carrelets 3x3 cm chaque 36 cm horizontalement pour accrocher les tuiles. Soit nous mettons un cadre cornière pour incorporer des photopiles solaires ou comme nous le présentons dans ce forum des tuiles solaires. On peut aussi poser des capteurs solaires plan pour le chauffage et à l’intérieur de ce petit comble mettre le cumulus, les batteries pour le solaire et les stockages d’eau potable.

Dans la partie verticale de la fermette mettre l’isolation avec un plastique type bâche de camion qui va courir sur la toiture terrasse. Cette bâche est protégée par mi bardage de bois et de moquette dessous et au sol dessus par 10 cm d’humus et de terre (pharmacie domestique). Au-dessus des fenêtres, un petit clapet permet de faire une ventilation l’été. Des trous sur le bardage, de diamètre 100 mm, en haut permettent cette climatisation solaire au lieu de faire tourner les climatiseurs nucléaires. Les tuiles romanes ou plates à ergots sont accrochées avec un fil de fer sur les carrelets. Au bout des planchers se trouvent de la bâche et des bandeaux composés de planches huilées où l’on vient visser des terres cuites huilées verticales de 10x20 cm. Dessous on dispose une gouttière de récupération des eaux pluviales. La captation de l’eau se fait sur les tuiles 25 m³ et sur la toiture prairie 50 m³. L’eau peut être stockée après filtration dans du sable, du charbon de bois et un lit d’argile verte (cf. atelier n°6). Le patio intérieur de 3x3 m au centre de la maison de 10x10 m permet une pénétration solaire qui diminuera d’autant la consommation électrique. Car actuellement nous nous trouvons dans une aberration totale avec l’éclairage artificiel des bureaux, des commerces, des hangars et des pièces.

Sur cette toiture on peut mettre un goutte à goutte dans l’humus pour permettre une évapo-transpiration pour refroidir la maison et [[irrigation|irriguer]] les plantes médicinales. Autour de la maison, des petites serres obliques de 2x2 m sauf devant les portes et fenêtres, permettront de placer: le jardin potager et fleuri, une phytoépuration, la culture de spiruline et un séchoir solaire. Ce tampon thermique permet l’hiver d’augmenter de 10°C la chaleur de la maison. Ainsi sans chauffage il est possible d’obtenir 18°C à l’intérieur lorsqu’il fait 0°C à l’extérieur. L’objectif est de diminuer au maximum la dépense énergétique. L’été les serres sont enlevées.

==== Le Sol: ====
Le sol est composé d’un radié de pierres sèches, de sable sur lequel se dépose des cagettes de fruit servant de coffrage perdu. Ces cagettes sont remplies de 1 cm de mortier avec une armature de tiges de bambous et de canettes de bières horizontales. Dessus un mortier saupoudré de chaux grise sur lequel on place une mosaïque faite de cassons. Un joint de mortier de chaux entre les cagettes permettra de faire un sol démontable. Pour faciliter la construction cette maison n’a qu’un rez-de-chaussée. Les façades est-ouest sont identiques.

== Le prix ==

Le prix de cette maison est fonction de plusieurs paramètres pour tenir son coût:
:a) le prix d’acquisition du terrain (cf. constitution mondiale ci-jointe avec le partage égalitaire de la terre par ses habitants).
:b) Les variantes des murs avec des bio-matériaux trouvés sur place et les fondations avec des pierres du lieu, mais aussi un savoir faire minimum.

== L'eau ==

=== Approvisionement ===
Les eaux pluviales peuvent être récupérées dans des citernes en béton et utilisées pour tous les usages domestiques. Cette solution est bien illustrée sur le site de la [http://www.heol2.org/ maison autonome des barronnets].

{{...}}

=== Traitement des eaux usées ===
Le traitement des eaux usées peut se faire d'une façon écologique, efficace et peu couteuse en énergie: par le principe du [[Lagunage]].

== Voir aussi ==

===Liens internes===
* [[Construire son habitat]]
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Ecoconstruction]]
* [[La Maison écologique]]

===Liens externes===
* http://delmotte.brice.free.fr/heol/maisonautonome/maisonautonome.php
* [http://ecosocial.free.fr/Maison1000Euros.htm maison autonome à 1000 euros] document pdf et doc à télécharger
* http://www.heol.org
* http://www.maisonautonome.com blog naissant d'un projet maison autonome ///à vérifier

=== Bibliographie ===
* [http://batirsain.org/?guide-raisonne-de-la-construction,673.html "Guide raisonné de la construction écologique 2007"] Bâtir-Sain ISBN13: 978-2-9528437-0-6 tous les fabricants et tous les modeles ENR

[[Catégorie:Construction écologique]]
{{Portail Se loger}}

Construction écologique

2009-11-03T15:25:38Z

Maisoneco : /* Voir aussi */

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Il n'y a pas UNE construction écologique. Pour en concevoir une, il faut bien sûr tenir compte des matériaux utilisés, avec leurs impacts au moment de leur prélèvement/production, transformation, utilisation, et des implications à moyen et long terme qu'ils entraînent (longévité, recyclage, performance thermique ...).
Mais aussi tenir compte, entre autres, de l'intégration au paysage, de sa localisation (importance des transports en fonction de son utilisation/habitants)
Habiter une maison "pas écologique", mais qui permette de ne pas utiliser sa [[voiture]] de part sa position géographique, c'est déjà un bon point.
... et là il faudrait un sociologue pour élargir le débat à un simple choix de matériaux écologiques.

==Écoconstruction==

C'est un synonyme de construction écologique, malheureusement, il est parfois utilisé pour dénommer des constructions économiques en leur donnant une connotation écolo qu'elle n'ont pas forcément. Le mot écohabitat pose le même problème, sauf qu'en plus son éthymologie est étrange : éco signifiant déjà "habitation" en grec.

== Voir aussi ==
{{Base|Category:Ecoconstruction|l'écoconstruction}}
* [[Construire son habitat]]
* [[La Maison écologique]]

[[Catégorie:Construction écologique]]

Isolation (thermique)

2009-11-03T15:16:42Z

Maisoneco : /* Bibliographie */

{{Voir homonymes|isolation}}{{Se loger}}

La lutte contre le gaspillage d'[[énergie]] passe par l''''isolation thermique''' des bâtiments chauffés, elle fait l'objet d'une réglementation précise datant de plus d'une trentaine d'années. L'isolation des nouveaux logements est obligatoire mais c'est aussi un moyen efficace de réduire les dépenses de [[chauffage]] et de [[climatisation]] (elle fonctionne aussi en été !) tout en améliorant le confort.

On peut considérer une maison comme un récipient percé de différentes sortes de trous:
* Portes et fenêtres
* Ventilation
* Combles plafonds
* Murs extérieurs

On a intérêt à colmater simultanément et de façon équilibrée chaque sorte de trou. Toutefois une sur-isolation peut ne pas s'avérer rentable, tant par le coût des matériaux supplémentaires que par la place occupée par l'isolation.

== Définitions ==

Dès que deux éléments en contact possèdent des températures différentes, il se produit un échange de chaleur entre eux jusqu'à ce que leurs températures deviennent identiques. Le but de l'[[isolation thermique|isolation]] est de freiner cet échange de température. Pour une maison en hiver, il s'agit donc de freiner ses déperditions de chaleur vers l'extérieur, et en été de freiner la pénétration de chaleur. L'isolation va également permettre de garder les parois de la maison à une température la plus proche possible de celle de l'air intérieur. Ainsi, en hiver, l'isolation donne une bonne sensation de confort tout en limitant sa note de chauffage. En été, le confort sera obtenu en associant les atouts de cette isolation à une forte inertie thermique de la maison. La température de la maison sera alors maintenue stable et la plus fraîche possible sans recours à la [[climatisation]].

===Conductivité thermique===
La conductivité thermique est une valeur propre à chaque matériau. Elle est exprimée en Watt par Kelvin et par mètre ou W/(K.m).

Prenons l'exemple de l'aluminium, c'est un matériau très conducteur de chaleur. Sa Conductivité thermique est de 237 W/(K.m). Pour une meilleure compréhension on peut également écrire l'unité de mesure sous la forme (W.m)/(K.m²), le premier m étant associé à l'épaisseur du mur, m² étant associé à la surface du mur. C'est à dire : imaginons un mur en aluminium d'un mètre d'épaisseur et dont la surface est 1 m², soumis à un écart d'un degré entre les deux parois. Ce mur évacue donc 237 Watts. Ainsi, si le mur faisait 10 cm de large pour une surface de 10m², il évacuerait 237 W/(K.m) * 1K * (10 m²)/(0.1 m) = 23 700 Watts, la puissance évacuée par unité de surface de mur est alors de 2 370 Watts/m².

À voir : [[Conductivité thermique]]

=== Inertie thermique ===
Capacité d'un matériau à stocker l'énergie ou d'un bâtiment à stocker de la chaleur dans ses murs et planchers. L'inertie thermique permet notamment de garder une maison fraiche en été. Plus les éléments constructifs sont lourds (pierre, briques, etc.) plus il y a d'inertie. Il est préférable pour cela qu'une isolation soit faite à l'extérieur des murs.

=== Isolation "hydrique" ===
Une chose importante aussi dans l'isolation, c'est (paradoxalement) que les murs puissent respirer... En fait, il ne faut pas que de l'humidité puisse se condenser, s'accumuler et provoquer de moisissures. C'est donc un juste compromis entre conservation de la chaleur et ventilation de l'[[humidité]].

=== Le choix des matériaux ===
Dans le choix d'un isolant il intervient plusieurs facteurs :
* Son coût exprimé différemment selon son conditionnement
* Ses composés, car s’il existe des isolants naturels, d'autres ne le sont pas du tout et peuvent être très toxiques (l'amiante par exemple, qui est maintenant interdite)
* Son pouvoir isolant thermique, hydrique
* Les modalités d'installations
* Sa taille parce que l'efficacité en dépend et que tous ne nécessitent pas la même épaisseur pour le même résultat

== Isolation des murs ==

Malgré son épaisseur rassurante, un mur de pierre de 70cm d'épaisseur est équivalent à un centimètre de laine de verre sur le plan de l'isolation thermique. Un mur non isolé est froid et favorisera la condensation de la vapeur d'[[eau]], donc le développement de moisissures.

Il existe plusieurs moyens pour réaliser l'isolation thermique d'un mur :
* [[#Murs_int.C3.A9rieurs|isolation intérieure]] et cloison de doublage (solution la plus répandue, réduction de l'espace intérieur, [[Pont thermique|ponts thermiques]] à traiter)
* [[#Murs_extérieurs|isolation extérieure]] et bardage (épaisseur d'isolant en général plus faible, solution souvent plus coûteuse)
* mur réalisé en matériaux isolants (béton cellulaire, brique isolante,bottes de paille porteuses...)
On choisira cette dernière solution si les dépenses de chauffage sont modérées (résidence secondaire, zone tempérée...) car l'isolation obtenue est faible.

Une isolation extérieure est intéressante car elle n'empiète pas sur le domaine habitable. Son épaisseur, donc son efficacité, ne peut guère dépasser 10cm mais elle supprime facilement les [[Pont thermique|ponts thermiques]]. On l'utilise principalement en rénovation.

C'est l'isolation intérieure, c'est-à-dire placée contre la face intérieure du mur, qui est la plus commune.

La face intérieure de l'isolation doit être munie d'un pare-vapeur, film étanche à l'[[air]] qui fonctionne dans les deux sens :
* interdire à l'[[air]] chaud et chargé de vapeur d'[[eau]] de pénétrer dans l'isolant et d'y provoquer de la condensation
* empêcher le vent de s'infiltrer au travers de l'isolation.
L'isolation thermique d'un mur est caractérisée par un coefficient d'échange de chaleur dépendant de la conductivité thermique du mur (en fait de chacun de ses composants) et de son épaisseur.

Rongeurs, entrées d'[[air]], tenue mécanique, rentabilité, sur-isolation, inertie, EHS lors de la pose, [[Pont thermique|ponts thermiques]], canalisations, appui de fenêtre.

=== Murs intérieurs ===
Les enduits des '''murs intérieurs''' se présentent sous plusieurs formes, définies par les matériaux utilisés pour sa mise en oeuvre et leur utilisation. Au delà d'un aspect esthétique original, ces trois types d'enduits sont peu onéreux mais demande un certain savoir faire pour leur réalisation. Ils ont aussi la particularité de peaufiner l'isolation des murs et de favoriser les échanges gazeux (air/eau) entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment(la perspiration).

'''Le plâtre''' (ou carreau de plâtre)
Il existe sous plusieurs formes. Le plâtre peut être appliqué sous forme d'enduits mais la mise en oeuvre est très physique et donc difficile. Le plus simple est de le poser sous forme de carreau de plâtre non pas sur une structure à ossature bois qui travaille et se déforme, fendant les panneaux, mais sur des profilés métalliques, fixés par le biais de vis . Bien agencé, il permet un support lisse et plan pour l'application des finitions décoratives de type badigeon, stuc, tadelackt...

'''Les enduits à la chaux'''
Il existe autant de recette que de types de supports appropriés pour sa mise en oeuvre. De l'enduit d'accrochage (gobetis), en passant par le médium, jusqu'aux enduits de finition, il n'existe pas moins d'une dizaine d'enduits définis par leur grain et leur épaisseur/fluidité.

'''Les enduits de terre'''

=== Murs extérieurs ===
Il est préférable d'un point de vue énergétique d'isoler par l'extérieur (enduit, vêture ou bardage) pour 2 raisons :
* éviter les ponts thermiques
* se protéger des surchauffes d'été ou des températures basses, en incluant les murs dans l'inertie générale de la maison.

Le problème est d'ordre esthétique lorsque la façade initiale d'un bâtiment réhabilité revêt un caractère remarquable.
Cependant, l'isolation par l'extérieur peut aussi être un atout esthétique pour du bâti neuf, lorsqu'elle reprend sur sa face extérieure des matériaux d'architecture traditionnelle locale tels que les parements en bois ou les enduits à la chaux.

== Ponts thermiques ==

On appelle pont thermique une brèche de l'isolation où la chaleur peut facilement s'échapper. Cette brèche arrive systématiquement lorsque l'isolation est faite par l'intérieur (l'isolant est à l'intérieur de la pièce et non à l'extérieur comme cela se fait en Suisse, Allemagne etc.) car les mûrs, les angles vont créer une discontinuité de l'isolation.

Par exemple, un mur de refend (mur intérieur dont seul le bout est en contact avec l'extérieur) va se refroidir à son extrémité si le mur en contact n'est pas isolé de l'extérieur. En effet, l'isolation intérieur s'arrête à la jonction mur extérieur - mur de refend. La chaleur de la pièce va donc profiter de cette avenue (ou pont) pour s'échapper puisqu'il n'y a pas d'isolation sur le mur de refend.

On trouve les ponts thermiques sur les angles (refend, plafond, plancher avec un balcon très froid), sur certains types de fenêtres (partie métallique intérieure en contact avec celle de l'extérieure). Une isolation par l'extérieur ne crée pas de discontinuité de l'isolation et donc diminue ces ponts thermiques.

Avec la RT 2005, ces ponts thermiques sont responsables d'environ 15% des déperditions de chaleur. Il est probable que la prochaine réglementation thermique impose une isolation par l'extérieur comme le font certaines mairies dans leur PLU.

== Isolation sous les toits ==

Épaisseur, sous-toiture, fouines, [[air]] chaud monte,
film réfléchissant.
Dans un but d'économie, il faut toujours garder le volume protégé(chauffé) le plus petit possible.
Si les combles ne sont pas habités, on essayera donc de placer l'isolation entre les combles et le dernier étage du bâtiment.
Deux types d'isolation sont possibles, la première est étanche, la deuxième respirante.
L'isolation étanche est effectuée avec un pare-vapeur, l'isolation "respirante" avec un freine vapeur. Dans les deux cas une parfaite étanchéité des joints est importante (on pourait comparer cela avec un pull en laine qui aurait ou non des trous).
Cela évite aussi la condensation de l'humidité de l'air dans l'isolant (avec tous les problèmes que cela pose...).
Divers type d'isolants sont possibles, d'une manière générale, on accordera une préférence aux matériaux plus denses car ils sont plus stables dans le temps (moins de phénomène de tassement).

== Isolation des portes et fenêtres ==

Durant les nuits fraîches, le meilleur moyen d'isoler une pièce de l'air froid extérieur est tout simplement de fermer les volets. Le simple fait de les fermer permet d'immobiliser une couche d'air stable entre la fenêtre et le volet. C'est cette couche d'air qui joue le rôle d'isolant thermique.

Si vous sentez un courant d'air froid autour de la fenêtre lorsqu'elle est fermée, c'est le signe d'un manque d'isolation. Le problème peut souvent être résolu par l'application d'un joint.

Joints, matériau, rupture de pont thermique, double ou triple vitrage, isolation phonique.

== Isolation des surfaces vitrées ==

Économique et très efficace: la pose de film thermorétractable sur les fenêtres ou portes extérieures à vitrage.

'''ATTENTION''' à la qualité du film choisi, pour la facilité de pose et la tenue au vieillissement.

On emprisonne ainsi une couche d'air de l'ordre du centimètre et on obtient un excellent isolement. La différence de température sur la surface intérieure avant et après la pose de ce film peut atteindre 4 à 5°C en hiver suivant l'exposition.

La pose demande un peu de doigté pour éviter les plis. On peut améliorer l'esthétique avec des baguettes de décoration pour masquer le pourtour qui tend à se rétracter un peu avec le temps. Le vieillissement (sensibilité aux UV) est bon. Il conviendra de veiller à ne pas rayer le film au nettoyage.

Avant de sceller le dernier coin en bas, on pulsera, avec un sèche-cheveux, de l'air tiède (pas trop chaud) sous le film afin d'éviter la condensation sous le film une fois posé.

== Isolation des planchers ==

Par plancher on entend le sol sur lequel on circule: dalle en [[béton]], ou plancher sur solives. Le plafond d'un niveau correspond évidemment au plancher de l'étage supérieur. L'isolation thermique des planchers est importante pour le confort (en gardant les pieds au chaud) et pour l'économie d'[[énergie]] dans le cas d'une dalle chauffante.

L'isolation des planchers combat deux causes de déperditions thermiques :
* pertes vers l'étage inférieur non chauffé (sous-sol, vide sanitaire, terre-plein...)
* pertes par ponts thermiques (voir cette section)
Du fait que l'[[air]] chaud a tendance à s'accumuler au plafond et que la différence de température entre sous-sol et volume habitable est moins importante en hiver qu'entre extérieur et volume habitable, l'épaisseur de l'isolation nécessaire est plus faible (de l'ordre de 6 cm en plancher par rapport à 10 à 20 cm dans les combles).

Pour isoler un plancher on peut :
* soit isoler la sous-face de celui-ci en fixant des panneaux isolants au plafond du niveau inférieur ou en utilisant une dalle avec hourdis isolants,
* soit réaliser une chape isolante ([[béton]] avec granulats isolants), une dalle flottante sur polystyrène expansé à haute densité (cas de la dalle chauffante), un plancher sur lambourdes séparées par de la laine de verre...

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* La [[laine pour l'isolation]]
* [[Autoconstruction]]
* [[Construire son habitat]]

=== Liens externes ===
Une maison bioclimatique isolée en bottes de paille, à faibles besoins energétiques en region Midi Pyrenées (France) construite en chantiers participatifs (2009 et 2010)[http://www.maisonpaille.over-blog.net]

* La norme Novoclimat : [http://www.aee.gouv.qc.ca/habitation/novoclimat/novoclimat.jsp Agence de l'efficacité énergétique - Québec]

* Construire sa maison bioclimatique avec isolation répartie [http://construire-sain.com/index.html Construire-sain]

=== Bibliographie ===
''L'isolation thermique'', Guide Grand Public de l'[http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/isolation_thermique/index.htm ADEME]

''Le Guide des Isolants'', dossier du [http://www.la-maison-ecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=0;49, n°49 du magazine La Maison écologique]

''Enduits terre'', dossier du [http://www.la-maison-ecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=0;50, n°50 du magazine La Maison écologique]

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[[Catégorie:Autoconstruction]]

Construction en pierre

2009-11-03T15:07:07Z

Maisoneco :

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'''La construction en pierre''' consiste à bâtir des ouvrages en pierre, matériau offrant encore aujourd’hui des ressources variées et abondantes qu’il faut exploiter.

== Historique ==

Les pierres utilisées en construction prennent en compte les corps durs et solides provenant du sol, taillés ou non, qui sont utilisées pour bâtir des maisons, des lieux de culte, des monuments, des fortifications et des ouvrages d’art depuis des millénaires.

Beaucoup de constructions anciennes en pierre renseignent sur des civilisations éteintes, et cela dans le monde entier.
La pierre est omniprésente, avec des structures et des teintes très variées qui permettent de multiples réalisations : en passant par les ponts, les fontaines jusqu’au escaliers, tant de choses différentes. La France possède beaucoup de pierres de construction, les gisements sont nombreux, très variés et presque inépuisables.

Les quantités extraites ne représentent que 10 % des gisements jusqu’alors découverts en France depuis 2000 ans. Aujourd’hui, les mieux situées géographiquement ou ceux fournissant un matériau adapté au goût du jour sont les seuls à être utilisés.
Richesse nationale et inépuisable à l’échelle humaine, la pierre devrait être plus employée.

== Technique ==

=== La construction en pierre sèche ===

Technique utilisée dès la préhistoire…
Façon de dresser des murs sans utiliser de mortier (sable+eau+ciment ou chaux) ou un liant quelconque (terre, torchis...) pour fixer les pierres ensemble et assurer leur solidité.

Pour permettre le maintien de l’ouvrage, le liant est substitué par des cailloux de différentes grosseurs utilisés comme cales. On frappe les cailloux avec une massette pour qu’ils ne puissent plus bouger et que la couche supérieure soit bien assise.

Mur en façade : 
[[Fichier:coupe_mur_pierre_seche.jpg]]

=== La construction d’un mur simple ===

Construction en pierres taillées ou brutes soudées à l’aide d’un mortier. Peut s’associer au béton.
Le mortier a une capillarité similaire à celle de la pierre utilisée pour une homogénéité du mur.

Coupe d’un mur : 
[[Fichier:Coupe_mur_simple.JPG]]

== Impact économique et environnemental ==

Informations techniques sur la pierre : conductivité en W/m².C°

<center>* ferme et demi ferme 1,4</center>
<center>* très tendre 0,850</center>
<center>* meulières 1,8</center>
<center>* ponces naturelle 0,120</center>
<center>* granites 2,8</center>
<center>* ardoise schistes 2,2</center>
<center>* briquette de parement 0,833</center>

Avantage : 
- duratif 
- faible impact écologique si le trajet carrière 
– lieu de mise en œuvre est faible (niveau régional) 
- capte et accumule les calories pour les restituer doucement 
- très esthétique 

Inconvénient : 
- Pertes de superficie… épaisseur des murs importantes 
- Prix important du à la mise en œuvre de la pierre 
- Mauvais isolant (cependant 2 fois plus performant que le béton) 

La pierre en résumé :

Aujourd'hui, la pierre se fait de plus en plus rare dans la construction neuve mais est encore très présente dans la rénovation. Son prix reste élevé mais la beauté n'a pas de prix

Renouvelable : disponible 
Fin de vie : recyclable 
Transformation : nulle 
Utilisations dans le gros oeuvre : murs, cloisons 
Mises en oeuvre : en moellon (avec de la maçonnerie) ou en pierre sèche 
Types de pierres utilisées : granit, pierre calcaire, gneiss, schiste, lauze, meulière 
Energie grise : extraction des carrières et transport (choisir local) 
Coefficient de conductivité thermique (pouvoir isolant) : 0,12 à 2,8 W/m.°C 
Capacité thermique (inertie) : de 1120 kJ/m3.°C 

A retenir : très résistant, très bonne capacité thermique garantie de confort, doit être accompagnée d'un isolant, (joins d'étanchéité à l'air faits à la chaux.)

== Voir aussi ==

[http://www.pierreseche.fr/] Site des artisans bâtisseurs en pierres sèches 
[http://www.pierreseche.net/pierres.htm] Le portail de la construction en pierre sèche 
[http://www.ideesmaison.com/Habitat-Naturel/Construire-et-renover-sain/Materiaux-de-construction/La-pierre.html] Des idées pour mieux vivre sa maison 
[http://www.techniques-ingenieur.fr/book/c901/pierres-de-construction.html]Les techniques de l'ingénieur 

== Bibliographie ==
* {{fr}} ''Réhabilitons nos vieilles pierres'', dossier du [http://www.la-maison-ecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=0;51, n°51 du magazine La Maison écologique]

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Autoconstruction

2009-11-03T14:41:09Z

Maisoneco : /* Liens externes */

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L''''autoconstruction''' est le nom donné à l'action, pour un particulier, de réaliser sa propre [[maison]] sans, ou pratiquement sans, l'aide de professionnel du bâtiment.

L'autoconstruction inclut en particulier la réalisation du [[gros œuvre]] ([[maçonnerie]] et [[charpente]]-[[couverture]]), mais exclut assez souvent les travaux de [[terrassement]]. L'autoconstruction concerne également des réalisations plus modestes qu'un pavillon. Tout projet nécessitant plusieurs corps de métiers (et au moins une déclaration de travaux) peut être conduit avec la démarche décrite ici.

== Préliminaires ==
L''''autoconstruction''' ressemble à la traversée de l'Atlantique en solitaire, on ne s'y lance qu'après mûre réflexion et longue préparation.

=== Pourquoi construire soi-même sa maison? ===
Construire sa maison n'est pas seulement une opération économique, [[écologie|écologique]], un plaisir, une certitude de savoir « comment c'est fait », ou encore une façon de tout maîtriser, c'est aussi par l'ampleur du travail, du temps et de l'[[énergie]] requis, une sorte de défi que l'on se lance à soi-même.

===Compétences nécessaires===
Il faut de la persévérance, car mener à bien un projet peut prendre entre un et dix ans (certains disent « toute une vie »).

Celui qui pratique l'autoconstruction peut négliger ses proches sans même s'en rendre compte. La bonne gestion du stress et de son temps sont des facteurs importants pour la réussite d'un projet. Pour les familles qui se lancent de l'écoconstruction, ces facteurs sont d'autant plus importants qu'il semble qu'un grand nombre de couples se séparent à l'issue du projet. De même, faites attention à ne pas perdre de vue vos amis.

Le [[gros œuvre]] réclame une bonne forme physique, un savoir-faire particulier et un outillage spécifique. Certaines grosses opérations (manutentions de pièces lourdes, coulage de [[dalle]]s, [[couverture]]...) ne peuvent généralement se faire sans aide. Les connaissances minimums s'apprennent dans les livres, forums de discussions, réseaux d'autoconstructeurs ou [[:fr:|ici]], mais surtout sur d'autres chantiers.

===Documentation et autoformation===
Les livres, magazines et fiches techniques établies par les magasins de bricolages sont nombreux. Il n'est pas nécessaire de savoir calculer un [[linteau]] en [[béton]] armé mais cela peut être utile d'en avoir compris le principe. La lecture des fascicules et plaquettes édités par les organismes plus ou moins officiels (Centre scientifique et technique du bâtiment, EDF...), ou par les fabricants, est généralement accessible à tous et apporte l'essentiel. Il suffit de passer quelques jours dans des salons du bâtiment (tels ''Batimat'', le salon du bâtiment à Paris), pour rapporter quelques tonnes de documentation dans tous les domaines.

Visitez des chantiers dans votre région, et prenez des photos des détails techniques visibles pour la maçonnerie et la charpente (y compris les coffrages, étais, échafaudages, etc.).

Quelques années avant de donner le premier coup de [[pioche]] il est bon d'avoir donné un coup de main dans chaque corps de métiers à des amis ou voisins en plein chantier. Et il n'est pas exclu qu'ils rendent la pareille en apportant une aide, en prêtant un outil ou en donnant un surplus de matériaux.

===Le cadre légal===
Avant d'aborder sérieusement le projet, il ne sera pas inutile de consulter son assureur, son notaire, la mairie du lieu, les services gouvernementaux ou municipaux concernés (Direction départementale de l'équipement et la DDASS pour la France). On évoquera dans le corps de l'article les points particuliers relatifs à la réglementation.

==== France ====
La garantie décennale imposée à tout constructeur professionnel s'applique au constructeur amateur qui revend son bien.
En France, s'applique l'article 1792 du Code civil, a savoir:
: "'''''Tout'' constructeur''' d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
: Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère"

La cour de Toulouse (juin 2002) semble avoir déjà utilisé cette loi contre un autoconstructeur.

Les autorisations administratives.

La consultation du POS (plan d'occupation des sols) ou PLU (plan local d'Urbanisme) permet de connaitre les conditions d'utilisation du sol et ses limitations éventuelles.
La future construction devra faire l'objet d'une autorisation administrative de type permis de construire ou déclaration de travaux.
La loi du 03/01/1977 précise les conditions du recours à l'architecte.
Ces autorisations doivent impérativement être obtenues avant le début des travaux. Un refus de permis de construire ou la demande d'une modification importante du projet peut conduire à démolir les travaux déjà engagés.

==== Québec ====
{{...}}

== Avant-projet ==
Un proverbe chinois (ou hébreux, ou arabe...) dit : ''Si tu veux construire une maison, assieds-toi! ''. Il convient donc de s'asseoir, pour réfléchir et calculer. On pourrait ajouter "assieds-toi sur le terrain prévu pour la construction, imprègne-toi de l'énergie présente et prends en compte ses spécificités, climat, etc. "

=== Évaluation des besoins ===
Construire pour soi implique de faire l'inventaire de ses propres besoins actuels et futurs, d'imaginer l'évolution de la famille, de son propre mode de vie... Il faut dissocier la part du rêve (indispensable) de ce qui est réalisable, au moins dans l'immédiat. Il est fort possible qu'un couple vivant dans un appartement en ville ne fonctionne plus de la même façon quand il sera dans son pavillon rural avec ses trois enfants. On s'efforcera de lister tous les souhaits des personnes concernées puis de faire une sélection après les avoir triés. Un des avantages de l''''autoconstruction''' est que, vu le temps nécessaire pour réaliser chaque étape, on peut rectifier le tir si de meilleures idées apparaissent en cours de réalisation.

=== Estimation des ressources nécessaires ===
Il s'agit non seulement de la trésorerie indispensable pour acheter les matériaux et l'outillage, payer les taxes (TLE...), frais d'installation d'éolienne, de raccordements (Hydro-Québec, EDF...) mais aussi le nombre d'heures, l'aide que l'on peut espérer des amis, les outils que l'on peut éventuellement emprunter. Le temps nécessaire à la réalisation d'un travail est assez difficile à estimer, surtout si c'est une première, mais si vous êtes déjà bon bricoleur, vous pouvez compter environ 50 heures par m² habitable. Finalement, gardez en tête que l'on est généralement trop confiant et optimiste.

===Recherche d'un terrain===
Sujet très vaste. Voici quelques axes de réflexion qui aideront dans la démarche.
* '''Situation géographique''', de nombreux paramètres sont à prendre en compte : attachement sentimental et proximité de la famille, des amis, des commerces, des lieux d'activité, de culte et de loisirs, du cadre de vie, de l'évolution future du prix du terrain (aspect placement à long terme), des aménagements prévus ou prévisibles (autoroute, zone industrielle...), des constructions voisines à venir, de la couverture du réseau de téléphonie cellulaire ou de télévision hertzienne...
* '''La distance''' au lieu de travail se mesure aussi en minutes, mais le coût kilométrique doit tenir compte de tous les déplacements au tarif standard des services fiscaux. Tester le trajet futur dans différentes situations (heure de pointe, nuit, transport en commun...). Les distances vis-à-vis des services (administratifs, médicaux...), des écoles, des commerces... sont à prendre en compte.
* '''Situation climatique''' : orientation, ensoleillement, force et direction du vent dominant, précipitations moyennes (voir agence météo locale), bruit en semaine, le dimanche et la nuit, risques naturels (sismique, inondation...) et industriels ([[nucléaire]], [[pollution]]...), enneigement et état des routes... On aura intérêt à interroger largement la population de l'endroit, les futurs voisins, les anciens, les services municipaux, son notaire, les Directions départementales de l'équipement...
* '''Coût maximum''' dans le budget total. Il est plus facile d'agrandir une maison qu'un terrain, on a parfois intérêt à prendre un terrain un peu plus grand et à réduire l'importance de la construction, dans ses dimensions ou dans son aménagement.
* '''Prix d'achat''' : s'agit-il d'un terrain vraiment viabilisé? En France, s'il n'a pas de CU (Certificat d'urbanisme), on peut se rendre à la Direction départementale de l'équipement pour obtenir des renseignements. Comparer non seulement le prix au m² mais aussi le prix total après viabilisation complète. Un terrain est un tout, pas une juxtaposition de mètres carrés.
* '''Prix de revient réel''' : pour chaque terrain sélectionné, faire l'inventaire de tous les frais qui viendront s'ajouter au prix d'achat (raccordements et voies d'accès, taxes locales, [[terrassement]], [[clôture]]s, [[assainissement]]...)
* '''Coût de la vie''' dans le secteur concerné : impôts fonciers et immobiliers, prix de l'[[eau]]...
* Si le terrain est situé dans un lotissement, éplucher le règlement du lotissement. On y rencontre souvent des contraintes inattendues et dissuasives. Demander conseil à son notaire.

Le choix est ensuite une affaire de compromis et de sentiment.

La prospection est parfois laborieuse. Aux abords des villes, les terrains sont petits et rares. En dehors du tour des agences immobilières et de l'analyse des petites annonces, on peut essayer d'interroger chacune des mairies situées dans la zone intéressante pour dépister les projets de lotissements communaux, consulter les plans d'occupation des sols (POS) pour y repérer les terrains [[constructible]]s non viabilisés...

=== Planification des travaux ===
Dans le chapitre ''Estimation des ressources'', on a calculé la capacité globale en heures de travail disponible par mois. Par corps de métier, le temps nécessaire à la réalisation doit être calculé en heures de travail pour déterminer une durée en semaines de chaque grande opération. Pour cela il est indispensable de tenir compte de la saison, des périodes de vacances, de la disponibilité des matériels et outillage à emprunter...

Qui veut voyager loin ménage sa monture : un projet qui s'étend sur plusieurs années doit aussi inclure des temps de repos.

À l'aide de tous ces éléments, on pourra établir une planification sommaire, qui permettra de déterminer les échéances-clés du projet. Il existe des outils informatiques simples de planification, qui faciliteront grandement ce travail (un simple tableur est parfait dans bien des cas). Pendant la réalisation, l'avancement des travaux pourra être suivi plus précisément.

À titre indicatif, une planification de construction s'étend sur environ 2 ans.

En parallèle avec le calcul des heures, sera effectué le calcul des besoins en trésorerie. Les grandes dépenses seront positionnées dans le temps et les ressources financières nécessaires seront évaluées (quel montant et à quelle date).

===Prévoir les évolutions futures===
À défaut de boule de cristal, un peu d'imagination suffit pour prévoir les besoins futurs de la famille à qui est destinée la maison. Il vaut mieux prévoir l'installation de [[Énergie solaire|capteurs solaires]] et n'en mettre jamais que de regretter de n'avoir pas un pan de toit plein sud. Des combles aménageables ne sont pas plus coûteux que des combles qui ne le sont pas. Et s'ils sont aménageables l'intégration d'un escalier doit être prévu dès le début du projet.

Quelques idées :
* Accès séparé pour l'étage en cas de location d'une partie de la maison.
* Plutôt qu'un vide sanitaire, pourquoi pas un sous-sol tout de suite ?
* Une alarme périphérique, des commandes électriques de [[volet roulant|volets roulants]], un câble d'antenne ou de réseau informatique, nécessitent des gaines qu'il ne coûte pas cher de poser lors de la construction.
* Être généreux dans le nombre de prises de courant, et dans celui de points d'alimentation en [[eau]] et d'évacuation.
* Envisager la pose de « Velux » avant la mise en place des pannes intermédiaires. Mais les éviter côté sud.
* Le percement d'une ouverture de [[fenêtre]] est facilitée si un [[linteau]] a été coulé ou placé dès la phase de [[maçonnerie]].

== Les autres étapes de la construction ==
* [[Etude architecturale]]
* [[Terrassement]]
* [[Maçonnerie]]
* [[Charpente]]
* [[Couverture]]
* [[Mise hors d'eau]]
* [[Isolation thermique]]
* La [[dalle flottante]]
* [[Gaines et canalisations]]
* [[Cloison]]s
* [[Réalisation des sols]]
* Les [[plafond]]s
* [[Assainissement]]
* [[Installation sanitaire]]
* [[Chauffage]]
* [[Ventilation]]
* [[Installation électrique]]
* [[Mobilier fixe]]
* [[Finitions intérieures]]
* [[Finitions et aménagements extérieurs]]

== Témoignages ==
{{Témoignage}}

== Voir aussi ==
===Liens internes===
* [[Construire son habitat]]
* [[Haute qualité environnementale]]
* [[Écovillage]]

===Liens externes===
* {{fr}} [http://www.maisonpaille.over-blog.net/ autoconstruction en bois paille et terre avec un projet d'approche d'une maison passive a moindre cout
Chantier ouvert en 2009 et 2010 aux personnes desireuses de s'approprier des techniques d'isolation naturelles....
* [http://archilibre.org/autoconstruction.html Cabanes et maisons originales autoconstruites, reportages photographiques dans quelques lieux choisis]
* [http://fr.wikibooks.org/wiki/Autoconstruction Livre ayant pour but d'expliquer de A à Z la fabrication d'une maison]

===Bibliographie===

* ''Construire sa maison de A à Z'', dossier du [http://www.la-maison-ecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=0;52, n°52 du magazine La Maison écologique]
* "L'auto-écoconstruction, Pierre-Gilles Bellin, Eyrolles 2009 [un guide complet, vivant et très illustré, riche d'expériences multiples et de conseils pratiques]
* "Homeworks ! maisons à construire, Lloyd Kahn, Parenthèses 2006[un panorama très illustré de l'autoconstruction dans le monde, des années 60' à aujourd'hui]

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Autoconstruction]]

Autoconstruction

2009-11-03T14:40:46Z

Maisoneco : /* Bibliographie */

{{Se loger}}

L''''autoconstruction''' est le nom donné à l'action, pour un particulier, de réaliser sa propre [[maison]] sans, ou pratiquement sans, l'aide de professionnel du bâtiment.

L'autoconstruction inclut en particulier la réalisation du [[gros œuvre]] ([[maçonnerie]] et [[charpente]]-[[couverture]]), mais exclut assez souvent les travaux de [[terrassement]]. L'autoconstruction concerne également des réalisations plus modestes qu'un pavillon. Tout projet nécessitant plusieurs corps de métiers (et au moins une déclaration de travaux) peut être conduit avec la démarche décrite ici.

== Préliminaires ==
L''''autoconstruction''' ressemble à la traversée de l'Atlantique en solitaire, on ne s'y lance qu'après mûre réflexion et longue préparation.

=== Pourquoi construire soi-même sa maison? ===
Construire sa maison n'est pas seulement une opération économique, [[écologie|écologique]], un plaisir, une certitude de savoir « comment c'est fait », ou encore une façon de tout maîtriser, c'est aussi par l'ampleur du travail, du temps et de l'[[énergie]] requis, une sorte de défi que l'on se lance à soi-même.

===Compétences nécessaires===
Il faut de la persévérance, car mener à bien un projet peut prendre entre un et dix ans (certains disent « toute une vie »).

Celui qui pratique l'autoconstruction peut négliger ses proches sans même s'en rendre compte. La bonne gestion du stress et de son temps sont des facteurs importants pour la réussite d'un projet. Pour les familles qui se lancent de l'écoconstruction, ces facteurs sont d'autant plus importants qu'il semble qu'un grand nombre de couples se séparent à l'issue du projet. De même, faites attention à ne pas perdre de vue vos amis.

Le [[gros œuvre]] réclame une bonne forme physique, un savoir-faire particulier et un outillage spécifique. Certaines grosses opérations (manutentions de pièces lourdes, coulage de [[dalle]]s, [[couverture]]...) ne peuvent généralement se faire sans aide. Les connaissances minimums s'apprennent dans les livres, forums de discussions, réseaux d'autoconstructeurs ou [[:fr:|ici]], mais surtout sur d'autres chantiers.

===Documentation et autoformation===
Les livres, magazines et fiches techniques établies par les magasins de bricolages sont nombreux. Il n'est pas nécessaire de savoir calculer un [[linteau]] en [[béton]] armé mais cela peut être utile d'en avoir compris le principe. La lecture des fascicules et plaquettes édités par les organismes plus ou moins officiels (Centre scientifique et technique du bâtiment, EDF...), ou par les fabricants, est généralement accessible à tous et apporte l'essentiel. Il suffit de passer quelques jours dans des salons du bâtiment (tels ''Batimat'', le salon du bâtiment à Paris), pour rapporter quelques tonnes de documentation dans tous les domaines.

Visitez des chantiers dans votre région, et prenez des photos des détails techniques visibles pour la maçonnerie et la charpente (y compris les coffrages, étais, échafaudages, etc.).

Quelques années avant de donner le premier coup de [[pioche]] il est bon d'avoir donné un coup de main dans chaque corps de métiers à des amis ou voisins en plein chantier. Et il n'est pas exclu qu'ils rendent la pareille en apportant une aide, en prêtant un outil ou en donnant un surplus de matériaux.

===Le cadre légal===
Avant d'aborder sérieusement le projet, il ne sera pas inutile de consulter son assureur, son notaire, la mairie du lieu, les services gouvernementaux ou municipaux concernés (Direction départementale de l'équipement et la DDASS pour la France). On évoquera dans le corps de l'article les points particuliers relatifs à la réglementation.

==== France ====
La garantie décennale imposée à tout constructeur professionnel s'applique au constructeur amateur qui revend son bien.
En France, s'applique l'article 1792 du Code civil, a savoir:
: "'''''Tout'' constructeur''' d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
: Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère"

La cour de Toulouse (juin 2002) semble avoir déjà utilisé cette loi contre un autoconstructeur.

Les autorisations administratives.

La consultation du POS (plan d'occupation des sols) ou PLU (plan local d'Urbanisme) permet de connaitre les conditions d'utilisation du sol et ses limitations éventuelles.
La future construction devra faire l'objet d'une autorisation administrative de type permis de construire ou déclaration de travaux.
La loi du 03/01/1977 précise les conditions du recours à l'architecte.
Ces autorisations doivent impérativement être obtenues avant le début des travaux. Un refus de permis de construire ou la demande d'une modification importante du projet peut conduire à démolir les travaux déjà engagés.

==== Québec ====
{{...}}

== Avant-projet ==
Un proverbe chinois (ou hébreux, ou arabe...) dit : ''Si tu veux construire une maison, assieds-toi! ''. Il convient donc de s'asseoir, pour réfléchir et calculer. On pourrait ajouter "assieds-toi sur le terrain prévu pour la construction, imprègne-toi de l'énergie présente et prends en compte ses spécificités, climat, etc. "

=== Évaluation des besoins ===
Construire pour soi implique de faire l'inventaire de ses propres besoins actuels et futurs, d'imaginer l'évolution de la famille, de son propre mode de vie... Il faut dissocier la part du rêve (indispensable) de ce qui est réalisable, au moins dans l'immédiat. Il est fort possible qu'un couple vivant dans un appartement en ville ne fonctionne plus de la même façon quand il sera dans son pavillon rural avec ses trois enfants. On s'efforcera de lister tous les souhaits des personnes concernées puis de faire une sélection après les avoir triés. Un des avantages de l''''autoconstruction''' est que, vu le temps nécessaire pour réaliser chaque étape, on peut rectifier le tir si de meilleures idées apparaissent en cours de réalisation.

=== Estimation des ressources nécessaires ===
Il s'agit non seulement de la trésorerie indispensable pour acheter les matériaux et l'outillage, payer les taxes (TLE...), frais d'installation d'éolienne, de raccordements (Hydro-Québec, EDF...) mais aussi le nombre d'heures, l'aide que l'on peut espérer des amis, les outils que l'on peut éventuellement emprunter. Le temps nécessaire à la réalisation d'un travail est assez difficile à estimer, surtout si c'est une première, mais si vous êtes déjà bon bricoleur, vous pouvez compter environ 50 heures par m² habitable. Finalement, gardez en tête que l'on est généralement trop confiant et optimiste.

===Recherche d'un terrain===
Sujet très vaste. Voici quelques axes de réflexion qui aideront dans la démarche.
* '''Situation géographique''', de nombreux paramètres sont à prendre en compte : attachement sentimental et proximité de la famille, des amis, des commerces, des lieux d'activité, de culte et de loisirs, du cadre de vie, de l'évolution future du prix du terrain (aspect placement à long terme), des aménagements prévus ou prévisibles (autoroute, zone industrielle...), des constructions voisines à venir, de la couverture du réseau de téléphonie cellulaire ou de télévision hertzienne...
* '''La distance''' au lieu de travail se mesure aussi en minutes, mais le coût kilométrique doit tenir compte de tous les déplacements au tarif standard des services fiscaux. Tester le trajet futur dans différentes situations (heure de pointe, nuit, transport en commun...). Les distances vis-à-vis des services (administratifs, médicaux...), des écoles, des commerces... sont à prendre en compte.
* '''Situation climatique''' : orientation, ensoleillement, force et direction du vent dominant, précipitations moyennes (voir agence météo locale), bruit en semaine, le dimanche et la nuit, risques naturels (sismique, inondation...) et industriels ([[nucléaire]], [[pollution]]...), enneigement et état des routes... On aura intérêt à interroger largement la population de l'endroit, les futurs voisins, les anciens, les services municipaux, son notaire, les Directions départementales de l'équipement...
* '''Coût maximum''' dans le budget total. Il est plus facile d'agrandir une maison qu'un terrain, on a parfois intérêt à prendre un terrain un peu plus grand et à réduire l'importance de la construction, dans ses dimensions ou dans son aménagement.
* '''Prix d'achat''' : s'agit-il d'un terrain vraiment viabilisé? En France, s'il n'a pas de CU (Certificat d'urbanisme), on peut se rendre à la Direction départementale de l'équipement pour obtenir des renseignements. Comparer non seulement le prix au m² mais aussi le prix total après viabilisation complète. Un terrain est un tout, pas une juxtaposition de mètres carrés.
* '''Prix de revient réel''' : pour chaque terrain sélectionné, faire l'inventaire de tous les frais qui viendront s'ajouter au prix d'achat (raccordements et voies d'accès, taxes locales, [[terrassement]], [[clôture]]s, [[assainissement]]...)
* '''Coût de la vie''' dans le secteur concerné : impôts fonciers et immobiliers, prix de l'[[eau]]...
* Si le terrain est situé dans un lotissement, éplucher le règlement du lotissement. On y rencontre souvent des contraintes inattendues et dissuasives. Demander conseil à son notaire.

Le choix est ensuite une affaire de compromis et de sentiment.

La prospection est parfois laborieuse. Aux abords des villes, les terrains sont petits et rares. En dehors du tour des agences immobilières et de l'analyse des petites annonces, on peut essayer d'interroger chacune des mairies situées dans la zone intéressante pour dépister les projets de lotissements communaux, consulter les plans d'occupation des sols (POS) pour y repérer les terrains [[constructible]]s non viabilisés...

=== Planification des travaux ===
Dans le chapitre ''Estimation des ressources'', on a calculé la capacité globale en heures de travail disponible par mois. Par corps de métier, le temps nécessaire à la réalisation doit être calculé en heures de travail pour déterminer une durée en semaines de chaque grande opération. Pour cela il est indispensable de tenir compte de la saison, des périodes de vacances, de la disponibilité des matériels et outillage à emprunter...

Qui veut voyager loin ménage sa monture : un projet qui s'étend sur plusieurs années doit aussi inclure des temps de repos.

À l'aide de tous ces éléments, on pourra établir une planification sommaire, qui permettra de déterminer les échéances-clés du projet. Il existe des outils informatiques simples de planification, qui faciliteront grandement ce travail (un simple tableur est parfait dans bien des cas). Pendant la réalisation, l'avancement des travaux pourra être suivi plus précisément.

À titre indicatif, une planification de construction s'étend sur environ 2 ans.

En parallèle avec le calcul des heures, sera effectué le calcul des besoins en trésorerie. Les grandes dépenses seront positionnées dans le temps et les ressources financières nécessaires seront évaluées (quel montant et à quelle date).

===Prévoir les évolutions futures===
À défaut de boule de cristal, un peu d'imagination suffit pour prévoir les besoins futurs de la famille à qui est destinée la maison. Il vaut mieux prévoir l'installation de [[Énergie solaire|capteurs solaires]] et n'en mettre jamais que de regretter de n'avoir pas un pan de toit plein sud. Des combles aménageables ne sont pas plus coûteux que des combles qui ne le sont pas. Et s'ils sont aménageables l'intégration d'un escalier doit être prévu dès le début du projet.

Quelques idées :
* Accès séparé pour l'étage en cas de location d'une partie de la maison.
* Plutôt qu'un vide sanitaire, pourquoi pas un sous-sol tout de suite ?
* Une alarme périphérique, des commandes électriques de [[volet roulant|volets roulants]], un câble d'antenne ou de réseau informatique, nécessitent des gaines qu'il ne coûte pas cher de poser lors de la construction.
* Être généreux dans le nombre de prises de courant, et dans celui de points d'alimentation en [[eau]] et d'évacuation.
* Envisager la pose de « Velux » avant la mise en place des pannes intermédiaires. Mais les éviter côté sud.
* Le percement d'une ouverture de [[fenêtre]] est facilitée si un [[linteau]] a été coulé ou placé dès la phase de [[maçonnerie]].

== Les autres étapes de la construction ==
* [[Etude architecturale]]
* [[Terrassement]]
* [[Maçonnerie]]
* [[Charpente]]
* [[Couverture]]
* [[Mise hors d'eau]]
* [[Isolation thermique]]
* La [[dalle flottante]]
* [[Gaines et canalisations]]
* [[Cloison]]s
* [[Réalisation des sols]]
* Les [[plafond]]s
* [[Assainissement]]
* [[Installation sanitaire]]
* [[Chauffage]]
* [[Ventilation]]
* [[Installation électrique]]
* [[Mobilier fixe]]
* [[Finitions intérieures]]
* [[Finitions et aménagements extérieurs]]

== Témoignages ==
{{Témoignage}}

== Voir aussi ==
===Liens internes===
* [[Construire son habitat]]
* [[Haute qualité environnementale]]
* [[Écovillage]]

===Liens externes===
* {{fr}} [http://www.maisonpaille.over-blog.net/ autoconstruction en bois paille et terre avec un projet d'approche d'une maison passive a moindre cout
Chantier ouvert en 2009 et 2010 aux personnes desireuses de s'approprier des techniques d'isolation naturelles....
* [http://archilibre.org/autoconstruction.html Cabanes et maisons originales autoconstruites, reportages photographiques dans quelques lieux choisis]
* [http://fr.wikibooks.org/wiki/Autoconstruction Livre ayant pour but d'expliquer de A à Z la fabrication d'une maison]
* {{fr}} [http://www.la-maison-ecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=0;52 La Maison écologique n°52] un dossier du magazine [[La Maison écologique]] sur l'autoconstruction.

===Bibliographie===

* ''Construire sa maison de A à Z'', dossier du [http://www.la-maison-ecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=0;52, n°52 du magazine La Maison écologique]
* "L'auto-écoconstruction, Pierre-Gilles Bellin, Eyrolles 2009 [un guide complet, vivant et très illustré, riche d'expériences multiples et de conseils pratiques]
* "Homeworks ! maisons à construire, Lloyd Kahn, Parenthèses 2006[un panorama très illustré de l'autoconstruction dans le monde, des années 60' à aujourd'hui]

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[[Catégorie:Autoconstruction]]

Construction en paille

2009-11-03T14:12:52Z

Maisoneco : /* Bibliographie */

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Avec un minimum de connaissance et un budget très limité, construire en empilant des '''ballots de paille''' est vraiment accessible, parfaitement écologique et économique.

== Historique ==
La construction en végétaux existe depuis des millénaires, sur tous les continents. On cite souvent les singes qui se couvrent de branchages pour dormir. L'architecture de nombreux peuples était (ou est encore) basée sur l'utilisation de végétaux, notamment la [[paille]] (sous-produit de la culture [[céréale|céréalière]]), facile et rapide à mettre en œuvre et très [[isolant]]e. Mais évidemment, il ne s'agit plus de construire des huttes.

C'est à la fin du XIXe siècle que des agriculteurs du Nebraska (États-Unis) ont utilisé les premières botteleuses mécaniques. La [[paille]] n'était donc plus mise en vrac, mais elle était rangée en blocs droits et légers. Le Nebraska manquant d'arbres et le sol y étant souvent très sableux, ces paysans ont logiquement construit leurs villages avec ce matériau. Le faible poids des ballots évite alors le mouvement des fondations. Ce type de construction fait petit à petit son chemin en Amérique du Nord, jusqu'à s'effacer face au béton et à l'acier.

Mais la maison en paille ne s'arrête pas là et au cours du XXe siècle l'idée fait son chemin. En 1921, M. Feuillette construit sa maison à Montargis (France) et propose cette solution pour reconstruire le pays après la guerre. Il n'est pas écouté et en 1930 la mode est plus à la construction de fortifications en [[béton]] que de construction légère en [[bois]] et [[paille]].

Depuis une trentaine d'années, c'est le renouveau de la [[paille]], des références comme ''"The Straw Bale House"''<ref>{{en}}The Straw Bale House (A Real Goods Independent Living Book), Chelsea Green Publishing, ISBN 0930031717</ref> sont publiées, font parfois sourire, mais en attirent d'autres. Par exemple, des jeunes y trouvent une solution très intéressante pour construire sans s'endetter toute leur vie; une association étatsunienne s'en sert pour construire des logements aux Indiens qui sombrent dans l'alcoolisme et le manque de repère; des Européens ont construit avec les matériaux du bord une maison en paille en Inde.

En 1975 une maison est construite en 3 jours sur le terrain militaire du Larzac, ce qui symbolisera la lutte pacifique, écologique et anti-nucléaire, catégorisant par la même occasion les maisons en paille comme des solutions rurales, alternatives et bricolées. Cette empreinte a duré longtemps, jusqu'en 2003 où, timidement, les premiers organismes officiels participent au projet Montholier (Jura, France) mené par Samuel Courgey.

Des erreurs de conceptions ont alors rendu les résultats de cette opération pas aussi intéressants qu'ils auraient dû l'être. L'expérience est toutefois une réussite "politique" et fait entrer la maison isolée avec des bottes de paille dans le monde de la construction conventionnelle.

Début 2005 l'association "APPROCHE-Paille" diffuse une nouvelle technique de construction, éloignée des principes habituels de construction en paille, la technique du GREB. Le dynamisme de cette association sur la toile et dans les médias a encore plus démocratisé la construction en paille.

Fin 2005, l'association "Les Compaillons" se met en place grâce à Philippe Liboureau, dit "le pailleux".

En mai 2006, André De Bouter (association La Maison en Paille) organise les premières rencontres nationales de la construction en paille à Celles sur Belle (France), d'où naitra le RFCP (Réseau Français de la Construction en Paille). Ce réseau est symboliquement sous la tutelle de l'association "les Compaillons", mais regroupe en plus des auto-constructeurs, des concepteurs, des constructeurs et des associations.

Aujourd'hui, le RFCP travaille sur l'élaboration de règles professionnelles qui encadreraient les principes de base de la construction en paille et la paille trouvera pleinement sa place chez les professionnels.

== Les techniques ==
En fait, il n'y a pas une seule façon de construire en paille : les constructeurs y vont un peu de leurs inventions et de leurs goûts personnels. Le bâtiment peut être presque exclusivement constitué de ballots ou, au contraire, de ballots soutenus par une ossature en bois.

Longtemps expérimentale, la construction paille évolue vers une professionnalisation de la mise en oeuvre, pour se rapprocher de plus en plus des zones urbaines où la demande commence à émerger.

Les maisons en paille par leur apparence originale étaient réservées aux zones rurales, les contraintes architecturales obligeant les constructeurs (souvent autoconstructeurs) à faire preuve d'imagination pour simplifier les techniques et les rendre acceptables en tout milieu.

=== Technique NEBRASKA ===
C'est la technique la plus rustique, faisant référence à la première maison en paille construite. Il s'agit d'empiler les ballots de paille en quinconce, sans aucune ossature. Les bottes de paille font office de blocs de construction; elles sont à la fois les éléments porteurs et l'isolant.

Les bottes sont directement enduites de chaux à l'extérieur et de terre à l'intérieur. Ce type de construction est simple et peu coûteux, malgré la faible surface des ouvertures pour garder la stabilité de l'ouvrage. Seules quelques tiges de bois, de bambous ou de métal sont disposées de façon à éviter les mouvements. Les murs de ballots portent ainsi le toit. Cette technique est la plus ancienne, mais aussi une des plus économiques, puisqu'elle ne demande que très peu de matériaux. Elle est aussi très rapide à mettre en œuvre, à condition de ne pas rechercher une architecture compliquée. Bien sûr, elle ne convient pas aux bâtiments spacieux et un étage est un maximum (pour ne pas compresser la paille). On s'en sert en général pour des petits bâtiments utilitaires : grange, poulailler, garage, atelier, cabane...

Il faut noter que ce processus est peu répandu de nos jours (sauf en angleterre).
mais tend a prendre un regain en france >> 5 % sur 600 projets au 25 mai 2009 (voir etudes reactualisé sur http://www.compaillons.fr/)

=== Technique Ossature Bois ===
Elle comprend de nombreuses variantes. C'est la technique la plus connue et la plus utilisée.

Cette méthode utilise une ossature-bois définie par les DTU 31.2. Les bottes de paille sont placées en colonne dans l'ossature. Les vides entre les bottes sont comblés par des "bouchons de paille en vrac ou un mortier allégé.

La paille est ensuite protégée par un enduit, à la chaux ou à la terre crue, en respectant les principes de perméabilité à la vapeur d'eau des parois, c'est à dire au moins aussi perméable à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Pour protéger la paille de la pluie, l'enduit extérieur doit être composé de trois couches réalisées avec des sables de granulométrie différente (de plus en plus fin, de la première couche, à la couche de finition), afin de repousser l'eau vers l'extérieur par effet de capillarité.

Cette technique est pénalisée par le coût et la difficulté de réalisation des enduits. Malgré le faible coût de la paille, le prix de revient du bâtiment fini, si l'on fait tout faire par des professionnels, est comparable à celui d'une maison en briques, il en est de même pour le temps de construction. Ce qui va à l'opposé du but recherché.

=== Technique « AUTRICHIENNE » ===
[[File:mur paille.jpg|right|Mur de paille]]

Dans le cadre du [[développement durable]], le gouvernement autrichien a été l'un des premiers à se pencher sur la construction en paille.

Plusieurs variantes ont été testées, mais la meilleure technique semble être celle qui utilise des panneaux pour le décor intérieur (plaque de plâtre) et extérieur (panneau pare-pluie de fibre de bois).

Cette méthode est semble-t-il la plus élaborée de nos jours. Le montage se fait à sec et le temps d'exécution est réduit comme pour les maisons à ossature bois.

Il est assez facile de faire par soi-même certains travaux de la construction, réduisant ainsi le coût final, par exemple la pose du pare-pluie (fixé à l'ossature par des agrafes) ou encore des bottes de paille (de préférence après la pose du pare-pluie). Le montage est ainsi très rapide.

Attention cependant à conserver une façade extérieure perméable à la vapeur d'eau, tel un crépi à la chaux, un enduit respirant ou bien un bardage bois.

=== Technique du GREB ===
Technique de construction développée au Québec par un groupe de recherches écologiques<ref>[http://www.greb.ca GREB Groupe de recherches écologiques de La Baie]</ref>. C'est une technique novatrice dans son approche constructive, avec une double ossature en bois enchâssant les ballots de [[paille]]. Au lieu d'appliquer un enduit comme dans de nombreuses techniques, c'est un mortier allégé à la sciure de bois qui est "coulé" dans des coffrages temporaires. Cette technique à l'avantage d'être particulièrement adaptée à l'autoconstruction de bâtiments compacts de 2 niveaux aux murs rectilignes.

''Pour en savoir plus, consultez l'article détaillé [[Technique du GREB]].''

== Technique du Modulopaille ==
La structure ossature bois respect le Dtu 31-2. Le concept permet la pose de la botte de paille tout en s'assurant de la solidité de la structure. La methode repond à tout types d'architectures et est conçu sur mesure.
=== Technique CST (Cellule Sous Tension) ===
Initiée par Tom Rijven et pratiquée par l'association Botmobil, cette technique est dérivée de la technique Ossature bois, mais sans contreventement bois, utilisant uniquement l'énergie de tension contenue dans les bottes de paille pour le contreventement de la structure.

== Particularités de la construction en paille ==
=== Les principaux avantages ===
==== Le prix ====
La paille est très isolante (donc, les factures de chauffage sont considérablement diminuées), les matériaux utilisés sont accessibles localement et parfois à bas prix (un ballot moyen coûte entre 1 à 2 euros, on utilise en général du bois pour la charpente et l'armature; les pierres et la chaux remplacent le béton armé et les autres matériaux industriels, importés parfois de l'étranger).

Surtout, il est très facile de construire soi-même sa maison en paille; or la main-d'œuvre nécessaire pour faire construire sa maison représente environ 75 % du prix. Au final, certains autoconstructeurs s'aperçoivent qu'il est possible de construire une maison soi-même pour un coût situé entre 500 et 1000 euros/m². Lorsque l'on fait construire par des professionnels (avec ou sans garantie décennale), les coûts sont situés entre 1000 et 1500€/m²

==== Matériau écologique et recyclable ====
La construction n'a pas forcément besoin de matériaux industriels; mais ce n'est pas forcément non plus une cabane de pêcheur! De plus, le bâtiment est durable (la maison de M. Feuillette est toujours habitée) et quand il arrive en fin de vie, il retourne naturellement à la terre ([[biodégradable]]).

==== Une maison en paille est très saine ====
Un mur en paille peut être enduit de terre, de [[chaux]], coloré en [[peinture]]s naturelles, sans faire appel à des [[solvant]]s, des [[colle]]s, des produits de traitement, des matières synthétiques éventuellement cancérigènes... Malheureusement, l'équipement et l'aménagement apporte généralement son lot de produits toxiques (tubes pvc, gaines et réseau électrique, mobilier, revètements synthétiques, etc.).

==== La paille compressée en botte, est très isolante ====
Donc, elle élimine tous les efforts techniques et financiers pour chauffer et isoler une maison. Il suffit de protéger les bottes par un enduit ou du bois. De plus, les enduits intérieurs apportent une [[inertie thermique]] importante permettant de garder chaleur ou fraicheur suivant la saison. Enfin, la paille serait aussi un bon isolant phonique et acoustique (une salle de musique a été construite en France).

==== Aussi ====
* '''Résistance au feu''' : les maisons en paille ne brûlent pas facilement, car les bottes de paille sont très comprimées, cela peut être comparé à un annuaire et une feuille de papier : la feuille de papier va brûler très rapidement et facilement tandis que l'annuaire va brûler difficilement puisqu'il est très dense. C'est la même chose pour la botte de paille.
* Elle demande des '''matériaux disponibles localement''' : la paille (de [[blé]], de [[riz]], de [[seigle]], etc.), du [[bois]], de la [[chaux]], de la terre et parfois des pierres. Reste évidemment quelques matériaux industriels : verre, conduits électriques et plomberie.
* Elle est '''rapide et agréable à mettre en oeuvre''' à condition d'avoir un peu d'expérience. Construire soi-même est aussi une expérience inoubliable et une formation grâce aux chantiers participatifs.
* Les murs respirent : la paille fait circuler à travers elle l'air et l'humidité à merveille.
* Les habitants mettent souvent en avant le confort hiver comme été.
* Enfin, les constructions possibles sont très diverses, avec le matériau très fonctionnel qu'est le ballot de paille, vous pouvez réaliser la maison de vos rêves, suivant vos plans, l'architecture qui vous plaît, vous pouvez aussi la modifier plus tard. On peut dire aussi que construire en paille permet de ne faire que quelques étages dans un bâtiment : elle nous oblige à rester les pieds sur terre, à ne pas construire de grands ensembles!

=== Quelques inconvénients ===
==== L'humidité ====
C'est le point le plus important à surveiller pour les maisons en paille. En effet les murs doivent être très bien protégés pour éviter qu'ils ne prennent l'eau.

Ainsi, il faut qu'il y ait une bonne toiture, les murs doivent respecter certaines règles (garde au sol d'au moins 20 cm), rupture de capillarité et la gestion de l'étanchéité au niveau des fenêtres sont particulièrement important.

==== La règlementation ====
L'absence de règlementation dans certains pays (dont la France) rend difficile la généralisation de ces pratiques. Certaines entreprises bénéficient, grâce à leur expérience, d'une garantie décennale.

==== Aussi ====
* Constructions limitées à 4 ou 5 étages (à moins de faire l'armature en béton et en acier...), voir un seul (avec la technique Nebraska).
* Est l'objet de nombreux préjugés : la paille n'attire en aucun cas les rongeurs ou autres nuisibles, la paille résiste mieux aux incendies que le béton armé (des tests sont disponibles). Bien conçue, elle reste en place bien plus longtemps que certains bâtiments en béton (les HLM des années 70 se font déjà démolir aujourd'hui), elle n'est pas un retour en arrière, bien au contraire, elle permet de nombreuses architectures et va bien plus loin en matière de respect de l'environnement que le "[[développement durable]]" ou la norme [[Haute Qualité Environnementale]].
* La paille est loin d'être démocratisée : il faut souvent se débrouiller pour trouver les matériaux et le soutien et certaines personnes accrochées aux modes de construction industriels n'ont pas encore pris conscience de l'énorme potentiel de l'utilisation de la botte de paille dans la construction.

==Voir aussi==
=== Références ===
<References />

===Liens internes===
* [[Maison]]
* [[Maison en terre]]
* [[Maison en bois]]
* [[Écoconstruction]]
* Le [[Torchis]]
* [[Ossature bois et isolation en ballot de paille|Ossature bois et isolation en ballot de paille]]
* [[Technique du GREB]]

===Liens externes===
* http://www.maisonpaille.over-blog.net Chantier participatif 2009 et 2010 Dept du Gers. Isolation en bottes de paille, enduits terre et torchis. Ouvert a toutes les personnes désireuses d'apprendre a construire éco
* [http://www.greb.ca/GREB/La_technique_du_GREB.html La technique du GREB] sur le site du Groupe de recherches écologiques de La Baie (GREB)
* [http://www.compaillons.fr/ Association "Les Compaillons" (Réseau Français de la Construction en Paille)] (toutes techniques).
* [http://www.lamaisonenpaille.com Association "La maison en paille"] (spécialisée sur les enduits terre).
* [http://www.approchepaille.fr Association "APPROCHE-Paille"] (spécialisée [[Technique du GREB]]).
* [http://www.legabion.org/ Association le Gabion] (spécialisée dans la technique "Ossature Bois").
* [http://www.botmobil.org/ Association Botmobil] (spécialisée dans la technique "CST" de Tom Rijven).
* [http://www.habitat-ecologique.org/paille.php Association Empreinte] (mène l'enquête sur la construction en paille).
* [http://compaillons.naturalforum.net Le forum des Compaillons], un forum d'entraide de l'autoconstruction de maisons en paille.
* [http://approchepaille.forumactif.fr/ Le Forum APPROCHE-Paille], spécialisée technique du GREB.
* [http://www.compaillons.fr/index.html#blog Liste de blogues d'autoconstructeurs et de maitres d'ouvrage sur Compaillons.fr]
* [http://www.approchepaille.fr/liens.htm Liste de blogues d'autoconstructeurs et de maitres d'ouvrage sur Approchepaille.fr]

===Bibliographie===
* {{fr}} ''Construire son habitation en paille selon la technique du GREB'' - V. Brossamain - JB. Thévard. Éd V. Brossamain. ISBN 2952515808
* {{fr}} ''Manuel de l'autoconstruction. La maison en ballots de paille''. Jocelyn Rochefort Simard, Éd. de Mortagne. ISBN 2890746585
* {{fr}} ''Batir en paille'', Guide pratique de la construction en bottes de paille, les enduits en terre & chaux. André de Bouter. Éd. La Maison en Paille. ISBN 2-9522653-1-3
* {{fr}} ''Construire en paille aujourd'hui''. Astrid Gruber et Herbert Gruber, Éd. Terre Vivante. ISBN 2914717016
* {{fr}} ''Maison en paille, c'est du solide'', dossier du [http://www.la-maison-ecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=0;48, n°48 du magazine La Maison écologique]

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Construction écologique]]

Éolienne

2009-11-03T14:07:44Z

Maisoneco : /* Bibliographie */

{{Vivre ensemble}}

Une '''éolienne''' est un dispositif utilisant l'[[énergie]] du vent. Traditionnellement les éoliennes étaient utilisés pour puiser de l'[[eau]] au fond des [[puits]]. Elles étaient donc utilisées pour la transformation de l'[[énergie]] du vent en [[énergie]] mécanique. De nos jours, lorsque l'on fait référence aux éoliennes, on parle du dispositif permettant de convertir l'[[énergie]] du vent en énergie [[électricité|électrique]].

L'énergie du vent (aussi appelé [[énergie éolienne]]) est une forme d'[[énergies renouvelables|énergie renouvelable]].

== Fonctionnement des éoliennes électriques ==
[[Image:Éoliennes.jpeg|thumb|200px|Eolienne à axe horizontal (clasique)|right]]

Il existe plusieurs types d'éoliennes:
* éolienne à axe horizontal :
** la plus courante et donc la plus connue avec hélice en général à deux ou trois pales, utilisée pour les fermes d'éoliennes: [[eolienne classique|éolienne classique]]
** la moins courante et donc beaucoup moins connue, à rotor ou à turbine qui peut s'installer sur le toit d'une maison par exemple
* éolienne à axe vertical :
** à 2 aubes en forme de spirale
** à 2 ou 3 aubes simple à géométrie variable ou fixes
** à rotor

Si tout le monde connaît les éoliennes classiques, l'éolien urbain (ou de proximité), nom générique pour les systèmes de production d'énergie éolienne spécialement adaptés à l'environnement urbain, constitue une technologie émergente.

Ces éoliennes peuvent être de petites [[eolienne classique|éoliennes classiques]] (axe de rotation de l'hélice parallèle à la direction du vent), mais aussi des éoliennes à axe vertical (axe de rotation perpendiculaire à la direction du vent) qui sont plus résistantes aux vents variables sans exiger de dispositif d'orientation au vent et donc ont un meilleur rendement. De même leur vitesse de rotation ne dépassant pas celle du vent. Du coup elles supportent des vents bien supérieurs à 90 Km/h d'où un rendement bien meilleur que les éoliennes classiques.

=== à axe horizontal à rotor ou turbine ===
[[Image:Eolienne-sur-un-immeuble.jpg|thumb|200px|Eolienne à axe horizontal sur un immeuble|right]]

Alors que de nouveaux parcs [[eolienne classique|éoliens classiques]] continuent de voir le jour, une éolienne urbaine a été installée sur le toit d'un immeuble HLM d'Equihen-Plage, près de Calais. C'est une première française sur un immeuble collectif d'habitation.

Voir [http://www.actu-environnement.com/ae/news/1493.php4 un article sur la première éolienne de ce type installée en France!]

=== à axe vertical à rotor, turbine ou aubes ===
[[Image:Eolienne-axe-vertical-2aubes.jpg|thumb|200px|Eolienne à axe vertical à 2 aubes|right]]

Quelques infos en brut:
* Ce type d'éolienne permet d'utiliser des vents de 1-3 m/s (ou 4-10 Km/h), soit des vitesses de vent insuffisantes pour beaucoup d'autres types d'éoliennes.
* Il fonctionne aussi par tempête, certaines ont été testées à 60 m/s (ce qui donne 216 Km/h !!! - on est très très loin des éoliennes classiques qui elles sont arrêtées aux alentours de 90 Km/h).
* Certaine de ces éoliennes produisent, quand d'autres sont arrêtées par une petite brise estivale ou durant une dure tempête hivernale, voir quand d'autres sont gelées.
* Sur l'année, ce type d'éolienne peut produire au moins 50% plus d'électricité que des éoliennes conventionnelles à hélices.

Voir : [http://www.cap-enr.com/eoliennes.html Matériel Finlandais, importé en France]

Plusieurs fabricants français se lancent dans la course :
[[Image:Eolienne-sur-une-maison.jpg|thumb|200px|Eolienne à axe vertical sur une maison|right]]

* [http://www.ene-sarl.fr/Eolienaxevertical.html]
* Plus de pales, hauteur 1,5 m, diam 0,70 m
* vitesse de démarrage inférieure à 2 m/s (ou 7 Km/h), vitesse de production inférieure 3 m/s (ou 10 Km/h), fonctionne à 360° dans les turbulences,
* réalisée en composites ou résine écologique,
* encombrement réduit, discrète, sans bruit, sans vibration,
* s’installe en ville sur des toits terrasses ou sur de petits mâts,
* production électrique supérieure de 30 à 50 % aux éoliennes à pales, grâce à une génératrice spéciale
* [http://hydro-nrj.fr/]
* axe vertical à géométrie variable ou fixe
* [http://www.gual-industrie.com/]
* Un concept révolutionnaire d'éolienne à axe vertical. Il se compose d'un stator fixe qui canalise de manière optimale le vent sur un rotor mobile.
* ...

=== Ferme Offshore ===

Ce principe permet d'installer les éoliennes en mer peu profonde, souvent proche d'un port. Il est ainsi possible de les exposer à des vents plus forts et presque constants. Fait non négligeable pour le cas de la France, aucune habitation n'étant proche d e la ferme, personne ne peut alors se plaindre d'un bruit ou d'une vue...
On en trouve désormais en Allemagne, au Japon, au Danemark...

==Avantages et Inconvénients==
===Avantages===

* Energie propre et non polluante

* Energie renouvelable et non fossile, participant à notre indépendance énergétique, et disponible pour l'éternité, contrairement au gaz ou à l'uranium qui sont en cours d'épuisement et totalement importé. Les énergies renouvelables ne favorisent pas les conflits militaires pour l'accession aux ressources naturelles restantes.

* Le prix des énergies renouvelables est en constante diminution, contrairement aux énergies fossiles ou nucléaires, dont le prix augmente suite à l'épuisement des ressources telle que l'uranium (dont le prix a été multiplié par 15 en 3 ans). Le coût des énergies renouvelables est fixe et prévisible.

* Les coûts externes des énergies renouvelables sont très faibles.

* Energie créatrice d'emplois : En 2004, la filière énergie éolienne emploie plus de 100 000 personnes en Europe, dont la moitié en Allemagne. C'est considérable. Une étude officielle entreprise en Allemagne indique qu'en 2002, 119 000 personnes travaillaient dans les énergies renouvelables, dont 53 000 dans l'éolien, 29 000 dans la biomasse et 13 000 dans le solaire. En France en raison de la jeunesse de cette nouvelle filière de production électrique, seulement 5 000 personnes environ qui travaillent dans l'éolien.

* Selon certains points de vue, elles peuvent être considérées comme de véritable œuvre d'art ou œuvre architecturales. Cela concerne surtout celles à axe vertical... que l'on peut mettre même dans son jardin.

===Inconvénients===
* Les éoliennes produisent de l'électricité de façon intermittente : elles sont à l'arrêt lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent, ou lorsqu'il y a trop de vent.
* Les éoliennes peuvent {{Référence souhaitée|brouiller les télécommunications et radiocommunications}}. Cela ne concerne que les parcs ou fermes d'éoliennes classiques et non les nouvelles génération d'éoliennes qui, elles, perturbent moins l'environnement urbain que les radars et les antennes relais.
* Selon certains points de vue, elles peuvent "gâcher" le paysage. Cela ne concerne que les parcs ou fermes d'éoliennes classiques et non les nouvelles génération d'éoliennes qui s'intègrent parfaitement en milieu urbain... et même dans les jardins !

== Voir aussi ==

===Liens internes===
* [[Énergie éolienne]]
* [[Eolienne classique|Éolienne classique]]
* [[Eolienne et habitat|Eolienne et habitat]]
* [[Moulin à vent]]
* [[Tour à vent]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* [[Énergie renouvelable]]
* [[Kite wind]]

===Liens externes===
* Militantisme
** [http://fee.asso.fr/ l'association des professionnels de l'éolien !] qui regroupe 180 professionnels en France
** [http://www.energie2030.com/ Energie 2030] Coopérative belgo-allemande pour la production et la promotion des énergies renouvelables.

* Données et statistiques
** [http://www.suivi-eolien.com Suivi Eolien] Suivi de la production française d'énergie éolienne.
** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/f1e_ren.htm http://www.industrie.gouv.fr - Les énergies renouvelables]
*** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/se_eolienf.htm L'énergie éolienne en France : l'évolution de la puissance installée cumulée de 1991 à 2006]
*** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/eolien-region.htm Puissance éolienne cumulée par région (MW) en France de 1991 (0,5MW) à 2006 (1427MW)]
** [http://eolienne.f4jr.org Wiki Éolienne] Base de connaissances sur l'énergie éolienne
** [http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96 ADEME] Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

* Autres
** [http://www.outilssolaires.com/pv/prin-eole.htm ÉLECTRICITÉ ÉOLIENNE] Devenir un producteur d'énergie de proximité
** [http://www.brest-ouvert.net/article3516.html Une éolienne sur le toit !]

===Bibliographie===

** {{fr}} [http://www.la-maison-ecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=0;53 La Maison écologique n°53] un dossier du magazine [[La Maison écologique]] sur le Petit Eolien.

[[Catégorie:Énergie]]
[[Catégorie:Énergie éolienne]]
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Éolienne

2009-11-03T14:06:05Z

Maisoneco : /* Liens externes */

{{Vivre ensemble}}

Une '''éolienne''' est un dispositif utilisant l'[[énergie]] du vent. Traditionnellement les éoliennes étaient utilisés pour puiser de l'[[eau]] au fond des [[puits]]. Elles étaient donc utilisées pour la transformation de l'[[énergie]] du vent en [[énergie]] mécanique. De nos jours, lorsque l'on fait référence aux éoliennes, on parle du dispositif permettant de convertir l'[[énergie]] du vent en énergie [[électricité|électrique]].

L'énergie du vent (aussi appelé [[énergie éolienne]]) est une forme d'[[énergies renouvelables|énergie renouvelable]].

== Fonctionnement des éoliennes électriques ==
[[Image:Éoliennes.jpeg|thumb|200px|Eolienne à axe horizontal (clasique)|right]]

Il existe plusieurs types d'éoliennes:
* éolienne à axe horizontal :
** la plus courante et donc la plus connue avec hélice en général à deux ou trois pales, utilisée pour les fermes d'éoliennes: [[eolienne classique|éolienne classique]]
** la moins courante et donc beaucoup moins connue, à rotor ou à turbine qui peut s'installer sur le toit d'une maison par exemple
* éolienne à axe vertical :
** à 2 aubes en forme de spirale
** à 2 ou 3 aubes simple à géométrie variable ou fixes
** à rotor

Si tout le monde connaît les éoliennes classiques, l'éolien urbain (ou de proximité), nom générique pour les systèmes de production d'énergie éolienne spécialement adaptés à l'environnement urbain, constitue une technologie émergente.

Ces éoliennes peuvent être de petites [[eolienne classique|éoliennes classiques]] (axe de rotation de l'hélice parallèle à la direction du vent), mais aussi des éoliennes à axe vertical (axe de rotation perpendiculaire à la direction du vent) qui sont plus résistantes aux vents variables sans exiger de dispositif d'orientation au vent et donc ont un meilleur rendement. De même leur vitesse de rotation ne dépassant pas celle du vent. Du coup elles supportent des vents bien supérieurs à 90 Km/h d'où un rendement bien meilleur que les éoliennes classiques.

=== à axe horizontal à rotor ou turbine ===
[[Image:Eolienne-sur-un-immeuble.jpg|thumb|200px|Eolienne à axe horizontal sur un immeuble|right]]

Alors que de nouveaux parcs [[eolienne classique|éoliens classiques]] continuent de voir le jour, une éolienne urbaine a été installée sur le toit d'un immeuble HLM d'Equihen-Plage, près de Calais. C'est une première française sur un immeuble collectif d'habitation.

Voir [http://www.actu-environnement.com/ae/news/1493.php4 un article sur la première éolienne de ce type installée en France!]

=== à axe vertical à rotor, turbine ou aubes ===
[[Image:Eolienne-axe-vertical-2aubes.jpg|thumb|200px|Eolienne à axe vertical à 2 aubes|right]]

Quelques infos en brut:
* Ce type d'éolienne permet d'utiliser des vents de 1-3 m/s (ou 4-10 Km/h), soit des vitesses de vent insuffisantes pour beaucoup d'autres types d'éoliennes.
* Il fonctionne aussi par tempête, certaines ont été testées à 60 m/s (ce qui donne 216 Km/h !!! - on est très très loin des éoliennes classiques qui elles sont arrêtées aux alentours de 90 Km/h).
* Certaine de ces éoliennes produisent, quand d'autres sont arrêtées par une petite brise estivale ou durant une dure tempête hivernale, voir quand d'autres sont gelées.
* Sur l'année, ce type d'éolienne peut produire au moins 50% plus d'électricité que des éoliennes conventionnelles à hélices.

Voir : [http://www.cap-enr.com/eoliennes.html Matériel Finlandais, importé en France]

Plusieurs fabricants français se lancent dans la course :
[[Image:Eolienne-sur-une-maison.jpg|thumb|200px|Eolienne à axe vertical sur une maison|right]]

* [http://www.ene-sarl.fr/Eolienaxevertical.html]
* Plus de pales, hauteur 1,5 m, diam 0,70 m
* vitesse de démarrage inférieure à 2 m/s (ou 7 Km/h), vitesse de production inférieure 3 m/s (ou 10 Km/h), fonctionne à 360° dans les turbulences,
* réalisée en composites ou résine écologique,
* encombrement réduit, discrète, sans bruit, sans vibration,
* s’installe en ville sur des toits terrasses ou sur de petits mâts,
* production électrique supérieure de 30 à 50 % aux éoliennes à pales, grâce à une génératrice spéciale
* [http://hydro-nrj.fr/]
* axe vertical à géométrie variable ou fixe
* [http://www.gual-industrie.com/]
* Un concept révolutionnaire d'éolienne à axe vertical. Il se compose d'un stator fixe qui canalise de manière optimale le vent sur un rotor mobile.
* ...

=== Ferme Offshore ===

Ce principe permet d'installer les éoliennes en mer peu profonde, souvent proche d'un port. Il est ainsi possible de les exposer à des vents plus forts et presque constants. Fait non négligeable pour le cas de la France, aucune habitation n'étant proche d e la ferme, personne ne peut alors se plaindre d'un bruit ou d'une vue...
On en trouve désormais en Allemagne, au Japon, au Danemark...

==Avantages et Inconvénients==
===Avantages===

* Energie propre et non polluante

* Energie renouvelable et non fossile, participant à notre indépendance énergétique, et disponible pour l'éternité, contrairement au gaz ou à l'uranium qui sont en cours d'épuisement et totalement importé. Les énergies renouvelables ne favorisent pas les conflits militaires pour l'accession aux ressources naturelles restantes.

* Le prix des énergies renouvelables est en constante diminution, contrairement aux énergies fossiles ou nucléaires, dont le prix augmente suite à l'épuisement des ressources telle que l'uranium (dont le prix a été multiplié par 15 en 3 ans). Le coût des énergies renouvelables est fixe et prévisible.

* Les coûts externes des énergies renouvelables sont très faibles.

* Energie créatrice d'emplois : En 2004, la filière énergie éolienne emploie plus de 100 000 personnes en Europe, dont la moitié en Allemagne. C'est considérable. Une étude officielle entreprise en Allemagne indique qu'en 2002, 119 000 personnes travaillaient dans les énergies renouvelables, dont 53 000 dans l'éolien, 29 000 dans la biomasse et 13 000 dans le solaire. En France en raison de la jeunesse de cette nouvelle filière de production électrique, seulement 5 000 personnes environ qui travaillent dans l'éolien.

* Selon certains points de vue, elles peuvent être considérées comme de véritable œuvre d'art ou œuvre architecturales. Cela concerne surtout celles à axe vertical... que l'on peut mettre même dans son jardin.

===Inconvénients===
* Les éoliennes produisent de l'électricité de façon intermittente : elles sont à l'arrêt lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent, ou lorsqu'il y a trop de vent.
* Les éoliennes peuvent {{Référence souhaitée|brouiller les télécommunications et radiocommunications}}. Cela ne concerne que les parcs ou fermes d'éoliennes classiques et non les nouvelles génération d'éoliennes qui, elles, perturbent moins l'environnement urbain que les radars et les antennes relais.
* Selon certains points de vue, elles peuvent "gâcher" le paysage. Cela ne concerne que les parcs ou fermes d'éoliennes classiques et non les nouvelles génération d'éoliennes qui s'intègrent parfaitement en milieu urbain... et même dans les jardins !

== Voir aussi ==

===Liens internes===
* [[Énergie éolienne]]
* [[Eolienne classique|Éolienne classique]]
* [[Eolienne et habitat|Eolienne et habitat]]
* [[Moulin à vent]]
* [[Tour à vent]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* [[Énergie renouvelable]]
* [[Kite wind]]

===Liens externes===
* Militantisme
** [http://fee.asso.fr/ l'association des professionnels de l'éolien !] qui regroupe 180 professionnels en France
** [http://www.energie2030.com/ Energie 2030] Coopérative belgo-allemande pour la production et la promotion des énergies renouvelables.

* Données et statistiques
** [http://www.suivi-eolien.com Suivi Eolien] Suivi de la production française d'énergie éolienne.
** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/f1e_ren.htm http://www.industrie.gouv.fr - Les énergies renouvelables]
*** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/se_eolienf.htm L'énergie éolienne en France : l'évolution de la puissance installée cumulée de 1991 à 2006]
*** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/eolien-region.htm Puissance éolienne cumulée par région (MW) en France de 1991 (0,5MW) à 2006 (1427MW)]
** [http://eolienne.f4jr.org Wiki Éolienne] Base de connaissances sur l'énergie éolienne
** [http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96 ADEME] Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

* Autres
** [http://www.outilssolaires.com/pv/prin-eole.htm ÉLECTRICITÉ ÉOLIENNE] Devenir un producteur d'énergie de proximité
** [http://www.brest-ouvert.net/article3516.html Une éolienne sur le toit !]

===Bibliographie===

[[Catégorie:Énergie]]
[[Catégorie:Énergie éolienne]]
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Construction en paille

2009-11-03T13:35:27Z

Maisoneco : /* Liens externes */

{{Se loger}}

Avec un minimum de connaissance et un budget très limité, construire en empilant des '''ballots de paille''' est vraiment accessible, parfaitement écologique et économique.

== Historique ==
La construction en végétaux existe depuis des millénaires, sur tous les continents. On cite souvent les singes qui se couvrent de branchages pour dormir. L'architecture de nombreux peuples était (ou est encore) basée sur l'utilisation de végétaux, notamment la [[paille]] (sous-produit de la culture [[céréale|céréalière]]), facile et rapide à mettre en œuvre et très [[isolant]]e. Mais évidemment, il ne s'agit plus de construire des huttes.

C'est à la fin du XIXe siècle que des agriculteurs du Nebraska (États-Unis) ont utilisé les premières botteleuses mécaniques. La [[paille]] n'était donc plus mise en vrac, mais elle était rangée en blocs droits et légers. Le Nebraska manquant d'arbres et le sol y étant souvent très sableux, ces paysans ont logiquement construit leurs villages avec ce matériau. Le faible poids des ballots évite alors le mouvement des fondations. Ce type de construction fait petit à petit son chemin en Amérique du Nord, jusqu'à s'effacer face au béton et à l'acier.

Mais la maison en paille ne s'arrête pas là et au cours du XXe siècle l'idée fait son chemin. En 1921, M. Feuillette construit sa maison à Montargis (France) et propose cette solution pour reconstruire le pays après la guerre. Il n'est pas écouté et en 1930 la mode est plus à la construction de fortifications en [[béton]] que de construction légère en [[bois]] et [[paille]].

Depuis une trentaine d'années, c'est le renouveau de la [[paille]], des références comme ''"The Straw Bale House"''<ref>{{en}}The Straw Bale House (A Real Goods Independent Living Book), Chelsea Green Publishing, ISBN 0930031717</ref> sont publiées, font parfois sourire, mais en attirent d'autres. Par exemple, des jeunes y trouvent une solution très intéressante pour construire sans s'endetter toute leur vie; une association étatsunienne s'en sert pour construire des logements aux Indiens qui sombrent dans l'alcoolisme et le manque de repère; des Européens ont construit avec les matériaux du bord une maison en paille en Inde.

En 1975 une maison est construite en 3 jours sur le terrain militaire du Larzac, ce qui symbolisera la lutte pacifique, écologique et anti-nucléaire, catégorisant par la même occasion les maisons en paille comme des solutions rurales, alternatives et bricolées. Cette empreinte a duré longtemps, jusqu'en 2003 où, timidement, les premiers organismes officiels participent au projet Montholier (Jura, France) mené par Samuel Courgey.

Des erreurs de conceptions ont alors rendu les résultats de cette opération pas aussi intéressants qu'ils auraient dû l'être. L'expérience est toutefois une réussite "politique" et fait entrer la maison isolée avec des bottes de paille dans le monde de la construction conventionnelle.

Début 2005 l'association "APPROCHE-Paille" diffuse une nouvelle technique de construction, éloignée des principes habituels de construction en paille, la technique du GREB. Le dynamisme de cette association sur la toile et dans les médias a encore plus démocratisé la construction en paille.

Fin 2005, l'association "Les Compaillons" se met en place grâce à Philippe Liboureau, dit "le pailleux".

En mai 2006, André De Bouter (association La Maison en Paille) organise les premières rencontres nationales de la construction en paille à Celles sur Belle (France), d'où naitra le RFCP (Réseau Français de la Construction en Paille). Ce réseau est symboliquement sous la tutelle de l'association "les Compaillons", mais regroupe en plus des auto-constructeurs, des concepteurs, des constructeurs et des associations.

Aujourd'hui, le RFCP travaille sur l'élaboration de règles professionnelles qui encadreraient les principes de base de la construction en paille et la paille trouvera pleinement sa place chez les professionnels.

== Les techniques ==
En fait, il n'y a pas une seule façon de construire en paille : les constructeurs y vont un peu de leurs inventions et de leurs goûts personnels. Le bâtiment peut être presque exclusivement constitué de ballots ou, au contraire, de ballots soutenus par une ossature en bois.

Longtemps expérimentale, la construction paille évolue vers une professionnalisation de la mise en oeuvre, pour se rapprocher de plus en plus des zones urbaines où la demande commence à émerger.

Les maisons en paille par leur apparence originale étaient réservées aux zones rurales, les contraintes architecturales obligeant les constructeurs (souvent autoconstructeurs) à faire preuve d'imagination pour simplifier les techniques et les rendre acceptables en tout milieu.

=== Technique NEBRASKA ===
C'est la technique la plus rustique, faisant référence à la première maison en paille construite. Il s'agit d'empiler les ballots de paille en quinconce, sans aucune ossature. Les bottes de paille font office de blocs de construction; elles sont à la fois les éléments porteurs et l'isolant.

Les bottes sont directement enduites de chaux à l'extérieur et de terre à l'intérieur. Ce type de construction est simple et peu coûteux, malgré la faible surface des ouvertures pour garder la stabilité de l'ouvrage. Seules quelques tiges de bois, de bambous ou de métal sont disposées de façon à éviter les mouvements. Les murs de ballots portent ainsi le toit. Cette technique est la plus ancienne, mais aussi une des plus économiques, puisqu'elle ne demande que très peu de matériaux. Elle est aussi très rapide à mettre en œuvre, à condition de ne pas rechercher une architecture compliquée. Bien sûr, elle ne convient pas aux bâtiments spacieux et un étage est un maximum (pour ne pas compresser la paille). On s'en sert en général pour des petits bâtiments utilitaires : grange, poulailler, garage, atelier, cabane...

Il faut noter que ce processus est peu répandu de nos jours (sauf en angleterre).
mais tend a prendre un regain en france >> 5 % sur 600 projets au 25 mai 2009 (voir etudes reactualisé sur http://www.compaillons.fr/)

=== Technique Ossature Bois ===
Elle comprend de nombreuses variantes. C'est la technique la plus connue et la plus utilisée.

Cette méthode utilise une ossature-bois définie par les DTU 31.2. Les bottes de paille sont placées en colonne dans l'ossature. Les vides entre les bottes sont comblés par des "bouchons de paille en vrac ou un mortier allégé.

La paille est ensuite protégée par un enduit, à la chaux ou à la terre crue, en respectant les principes de perméabilité à la vapeur d'eau des parois, c'est à dire au moins aussi perméable à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Pour protéger la paille de la pluie, l'enduit extérieur doit être composé de trois couches réalisées avec des sables de granulométrie différente (de plus en plus fin, de la première couche, à la couche de finition), afin de repousser l'eau vers l'extérieur par effet de capillarité.

Cette technique est pénalisée par le coût et la difficulté de réalisation des enduits. Malgré le faible coût de la paille, le prix de revient du bâtiment fini, si l'on fait tout faire par des professionnels, est comparable à celui d'une maison en briques, il en est de même pour le temps de construction. Ce qui va à l'opposé du but recherché.

=== Technique « AUTRICHIENNE » ===
[[File:mur paille.jpg|right|Mur de paille]]

Dans le cadre du [[développement durable]], le gouvernement autrichien a été l'un des premiers à se pencher sur la construction en paille.

Plusieurs variantes ont été testées, mais la meilleure technique semble être celle qui utilise des panneaux pour le décor intérieur (plaque de plâtre) et extérieur (panneau pare-pluie de fibre de bois).

Cette méthode est semble-t-il la plus élaborée de nos jours. Le montage se fait à sec et le temps d'exécution est réduit comme pour les maisons à ossature bois.

Il est assez facile de faire par soi-même certains travaux de la construction, réduisant ainsi le coût final, par exemple la pose du pare-pluie (fixé à l'ossature par des agrafes) ou encore des bottes de paille (de préférence après la pose du pare-pluie). Le montage est ainsi très rapide.

Attention cependant à conserver une façade extérieure perméable à la vapeur d'eau, tel un crépi à la chaux, un enduit respirant ou bien un bardage bois.

=== Technique du GREB ===
Technique de construction développée au Québec par un groupe de recherches écologiques<ref>[http://www.greb.ca GREB Groupe de recherches écologiques de La Baie]</ref>. C'est une technique novatrice dans son approche constructive, avec une double ossature en bois enchâssant les ballots de [[paille]]. Au lieu d'appliquer un enduit comme dans de nombreuses techniques, c'est un mortier allégé à la sciure de bois qui est "coulé" dans des coffrages temporaires. Cette technique à l'avantage d'être particulièrement adaptée à l'autoconstruction de bâtiments compacts de 2 niveaux aux murs rectilignes.

''Pour en savoir plus, consultez l'article détaillé [[Technique du GREB]].''

== Technique du Modulopaille ==
La structure ossature bois respect le Dtu 31-2. Le concept permet la pose de la botte de paille tout en s'assurant de la solidité de la structure. La methode repond à tout types d'architectures et est conçu sur mesure.
=== Technique CST (Cellule Sous Tension) ===
Initiée par Tom Rijven et pratiquée par l'association Botmobil, cette technique est dérivée de la technique Ossature bois, mais sans contreventement bois, utilisant uniquement l'énergie de tension contenue dans les bottes de paille pour le contreventement de la structure.

== Particularités de la construction en paille ==
=== Les principaux avantages ===
==== Le prix ====
La paille est très isolante (donc, les factures de chauffage sont considérablement diminuées), les matériaux utilisés sont accessibles localement et parfois à bas prix (un ballot moyen coûte entre 1 à 2 euros, on utilise en général du bois pour la charpente et l'armature; les pierres et la chaux remplacent le béton armé et les autres matériaux industriels, importés parfois de l'étranger).

Surtout, il est très facile de construire soi-même sa maison en paille; or la main-d'œuvre nécessaire pour faire construire sa maison représente environ 75 % du prix. Au final, certains autoconstructeurs s'aperçoivent qu'il est possible de construire une maison soi-même pour un coût situé entre 500 et 1000 euros/m². Lorsque l'on fait construire par des professionnels (avec ou sans garantie décennale), les coûts sont situés entre 1000 et 1500€/m²

==== Matériau écologique et recyclable ====
La construction n'a pas forcément besoin de matériaux industriels; mais ce n'est pas forcément non plus une cabane de pêcheur! De plus, le bâtiment est durable (la maison de M. Feuillette est toujours habitée) et quand il arrive en fin de vie, il retourne naturellement à la terre ([[biodégradable]]).

==== Une maison en paille est très saine ====
Un mur en paille peut être enduit de terre, de [[chaux]], coloré en [[peinture]]s naturelles, sans faire appel à des [[solvant]]s, des [[colle]]s, des produits de traitement, des matières synthétiques éventuellement cancérigènes... Malheureusement, l'équipement et l'aménagement apporte généralement son lot de produits toxiques (tubes pvc, gaines et réseau électrique, mobilier, revètements synthétiques, etc.).

==== La paille compressée en botte, est très isolante ====
Donc, elle élimine tous les efforts techniques et financiers pour chauffer et isoler une maison. Il suffit de protéger les bottes par un enduit ou du bois. De plus, les enduits intérieurs apportent une [[inertie thermique]] importante permettant de garder chaleur ou fraicheur suivant la saison. Enfin, la paille serait aussi un bon isolant phonique et acoustique (une salle de musique a été construite en France).

==== Aussi ====
* '''Résistance au feu''' : les maisons en paille ne brûlent pas facilement, car les bottes de paille sont très comprimées, cela peut être comparé à un annuaire et une feuille de papier : la feuille de papier va brûler très rapidement et facilement tandis que l'annuaire va brûler difficilement puisqu'il est très dense. C'est la même chose pour la botte de paille.
* Elle demande des '''matériaux disponibles localement''' : la paille (de [[blé]], de [[riz]], de [[seigle]], etc.), du [[bois]], de la [[chaux]], de la terre et parfois des pierres. Reste évidemment quelques matériaux industriels : verre, conduits électriques et plomberie.
* Elle est '''rapide et agréable à mettre en oeuvre''' à condition d'avoir un peu d'expérience. Construire soi-même est aussi une expérience inoubliable et une formation grâce aux chantiers participatifs.
* Les murs respirent : la paille fait circuler à travers elle l'air et l'humidité à merveille.
* Les habitants mettent souvent en avant le confort hiver comme été.
* Enfin, les constructions possibles sont très diverses, avec le matériau très fonctionnel qu'est le ballot de paille, vous pouvez réaliser la maison de vos rêves, suivant vos plans, l'architecture qui vous plaît, vous pouvez aussi la modifier plus tard. On peut dire aussi que construire en paille permet de ne faire que quelques étages dans un bâtiment : elle nous oblige à rester les pieds sur terre, à ne pas construire de grands ensembles!

=== Quelques inconvénients ===
==== L'humidité ====
C'est le point le plus important à surveiller pour les maisons en paille. En effet les murs doivent être très bien protégés pour éviter qu'ils ne prennent l'eau.

Ainsi, il faut qu'il y ait une bonne toiture, les murs doivent respecter certaines règles (garde au sol d'au moins 20 cm), rupture de capillarité et la gestion de l'étanchéité au niveau des fenêtres sont particulièrement important.

==== La règlementation ====
L'absence de règlementation dans certains pays (dont la France) rend difficile la généralisation de ces pratiques. Certaines entreprises bénéficient, grâce à leur expérience, d'une garantie décennale.

==== Aussi ====
* Constructions limitées à 4 ou 5 étages (à moins de faire l'armature en béton et en acier...), voir un seul (avec la technique Nebraska).
* Est l'objet de nombreux préjugés : la paille n'attire en aucun cas les rongeurs ou autres nuisibles, la paille résiste mieux aux incendies que le béton armé (des tests sont disponibles). Bien conçue, elle reste en place bien plus longtemps que certains bâtiments en béton (les HLM des années 70 se font déjà démolir aujourd'hui), elle n'est pas un retour en arrière, bien au contraire, elle permet de nombreuses architectures et va bien plus loin en matière de respect de l'environnement que le "[[développement durable]]" ou la norme [[Haute Qualité Environnementale]].
* La paille est loin d'être démocratisée : il faut souvent se débrouiller pour trouver les matériaux et le soutien et certaines personnes accrochées aux modes de construction industriels n'ont pas encore pris conscience de l'énorme potentiel de l'utilisation de la botte de paille dans la construction.

==Voir aussi==
=== Références ===
<References />

===Liens internes===
* [[Maison]]
* [[Maison en terre]]
* [[Maison en bois]]
* [[Écoconstruction]]
* Le [[Torchis]]
* [[Ossature bois et isolation en ballot de paille|Ossature bois et isolation en ballot de paille]]
* [[Technique du GREB]]

===Liens externes===
* http://www.maisonpaille.over-blog.net Chantier participatif 2009 et 2010 Dept du Gers. Isolation en bottes de paille, enduits terre et torchis. Ouvert a toutes les personnes désireuses d'apprendre a construire éco
* [http://www.greb.ca/GREB/La_technique_du_GREB.html La technique du GREB] sur le site du Groupe de recherches écologiques de La Baie (GREB)
* [http://www.compaillons.fr/ Association "Les Compaillons" (Réseau Français de la Construction en Paille)] (toutes techniques).
* [http://www.lamaisonenpaille.com Association "La maison en paille"] (spécialisée sur les enduits terre).
* [http://www.approchepaille.fr Association "APPROCHE-Paille"] (spécialisée [[Technique du GREB]]).
* [http://www.legabion.org/ Association le Gabion] (spécialisée dans la technique "Ossature Bois").
* [http://www.botmobil.org/ Association Botmobil] (spécialisée dans la technique "CST" de Tom Rijven).
* [http://www.habitat-ecologique.org/paille.php Association Empreinte] (mène l'enquête sur la construction en paille).
* [http://compaillons.naturalforum.net Le forum des Compaillons], un forum d'entraide de l'autoconstruction de maisons en paille.
* [http://approchepaille.forumactif.fr/ Le Forum APPROCHE-Paille], spécialisée technique du GREB.
* [http://www.compaillons.fr/index.html#blog Liste de blogues d'autoconstructeurs et de maitres d'ouvrage sur Compaillons.fr]
* [http://www.approchepaille.fr/liens.htm Liste de blogues d'autoconstructeurs et de maitres d'ouvrage sur Approchepaille.fr]

===Bibliographie===
* {{fr}} ''Construire son habitation en paille selon la technique du GREB'' - V. Brossamain - JB. Thévard. Éd V. Brossamain. ISBN 2952515808
* {{fr}} ''Manuel de l'autoconstruction. La maison en ballots de paille''. Jocelyn Rochefort Simard, Éd. de Mortagne. ISBN 2890746585
* {{fr}} ''Batir en paille'', Guide pratique de la construction en bottes de paille, les enduits en terre & chaux. André de Bouter. Éd. La Maison en Paille. ISBN 2-9522653-1-3
* {{fr}} ''Construire en paille aujourd'hui''. Astrid Gruber et Herbert Gruber, Éd. Terre Vivante. ISBN 2914717016

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[[Catégorie:Construction écologique]]

Construction en paille

2009-11-03T11:12:36Z

Maisoneco : /* Liens externes */

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Avec un minimum de connaissance et un budget très limité, construire en empilant des '''ballots de paille''' est vraiment accessible, parfaitement écologique et économique.

== Historique ==
La construction en végétaux existe depuis des millénaires, sur tous les continents. On cite souvent les singes qui se couvrent de branchages pour dormir. L'architecture de nombreux peuples était (ou est encore) basée sur l'utilisation de végétaux, notamment la [[paille]] (sous-produit de la culture [[céréale|céréalière]]), facile et rapide à mettre en œuvre et très [[isolant]]e. Mais évidemment, il ne s'agit plus de construire des huttes.

C'est à la fin du XIXe siècle que des agriculteurs du Nebraska (États-Unis) ont utilisé les premières botteleuses mécaniques. La [[paille]] n'était donc plus mise en vrac, mais elle était rangée en blocs droits et légers. Le Nebraska manquant d'arbres et le sol y étant souvent très sableux, ces paysans ont logiquement construit leurs villages avec ce matériau. Le faible poids des ballots évite alors le mouvement des fondations. Ce type de construction fait petit à petit son chemin en Amérique du Nord, jusqu'à s'effacer face au béton et à l'acier.

Mais la maison en paille ne s'arrête pas là et au cours du XXe siècle l'idée fait son chemin. En 1921, M. Feuillette construit sa maison à Montargis (France) et propose cette solution pour reconstruire le pays après la guerre. Il n'est pas écouté et en 1930 la mode est plus à la construction de fortifications en [[béton]] que de construction légère en [[bois]] et [[paille]].

Depuis une trentaine d'années, c'est le renouveau de la [[paille]], des références comme ''"The Straw Bale House"''<ref>{{en}}The Straw Bale House (A Real Goods Independent Living Book), Chelsea Green Publishing, ISBN 0930031717</ref> sont publiées, font parfois sourire, mais en attirent d'autres. Par exemple, des jeunes y trouvent une solution très intéressante pour construire sans s'endetter toute leur vie; une association étatsunienne s'en sert pour construire des logements aux Indiens qui sombrent dans l'alcoolisme et le manque de repère; des Européens ont construit avec les matériaux du bord une maison en paille en Inde.

En 1975 une maison est construite en 3 jours sur le terrain militaire du Larzac, ce qui symbolisera la lutte pacifique, écologique et anti-nucléaire, catégorisant par la même occasion les maisons en paille comme des solutions rurales, alternatives et bricolées. Cette empreinte a duré longtemps, jusqu'en 2003 où, timidement, les premiers organismes officiels participent au projet Montholier (Jura, France) mené par Samuel Courgey.

Des erreurs de conceptions ont alors rendu les résultats de cette opération pas aussi intéressants qu'ils auraient dû l'être. L'expérience est toutefois une réussite "politique" et fait entrer la maison isolée avec des bottes de paille dans le monde de la construction conventionnelle.

Début 2005 l'association "APPROCHE-Paille" diffuse une nouvelle technique de construction, éloignée des principes habituels de construction en paille, la technique du GREB. Le dynamisme de cette association sur la toile et dans les médias a encore plus démocratisé la construction en paille.

Fin 2005, l'association "Les Compaillons" se met en place grâce à Philippe Liboureau, dit "le pailleux".

En mai 2006, André De Bouter (association La Maison en Paille) organise les premières rencontres nationales de la construction en paille à Celles sur Belle (France), d'où naitra le RFCP (Réseau Français de la Construction en Paille). Ce réseau est symboliquement sous la tutelle de l'association "les Compaillons", mais regroupe en plus des auto-constructeurs, des concepteurs, des constructeurs et des associations.

Aujourd'hui, le RFCP travaille sur l'élaboration de règles professionnelles qui encadreraient les principes de base de la construction en paille et la paille trouvera pleinement sa place chez les professionnels.

== Les techniques ==
En fait, il n'y a pas une seule façon de construire en paille : les constructeurs y vont un peu de leurs inventions et de leurs goûts personnels. Le bâtiment peut être presque exclusivement constitué de ballots ou, au contraire, de ballots soutenus par une ossature en bois.

Longtemps expérimentale, la construction paille évolue vers une professionnalisation de la mise en oeuvre, pour se rapprocher de plus en plus des zones urbaines où la demande commence à émerger.

Les maisons en paille par leur apparence originale étaient réservées aux zones rurales, les contraintes architecturales obligeant les constructeurs (souvent autoconstructeurs) à faire preuve d'imagination pour simplifier les techniques et les rendre acceptables en tout milieu.

=== Technique NEBRASKA ===
C'est la technique la plus rustique, faisant référence à la première maison en paille construite. Il s'agit d'empiler les ballots de paille en quinconce, sans aucune ossature. Les bottes de paille font office de blocs de construction; elles sont à la fois les éléments porteurs et l'isolant.

Les bottes sont directement enduites de chaux à l'extérieur et de terre à l'intérieur. Ce type de construction est simple et peu coûteux, malgré la faible surface des ouvertures pour garder la stabilité de l'ouvrage. Seules quelques tiges de bois, de bambous ou de métal sont disposées de façon à éviter les mouvements. Les murs de ballots portent ainsi le toit. Cette technique est la plus ancienne, mais aussi une des plus économiques, puisqu'elle ne demande que très peu de matériaux. Elle est aussi très rapide à mettre en œuvre, à condition de ne pas rechercher une architecture compliquée. Bien sûr, elle ne convient pas aux bâtiments spacieux et un étage est un maximum (pour ne pas compresser la paille). On s'en sert en général pour des petits bâtiments utilitaires : grange, poulailler, garage, atelier, cabane...

Il faut noter que ce processus est peu répandu de nos jours (sauf en angleterre).
mais tend a prendre un regain en france >> 5 % sur 600 projets au 25 mai 2009 (voir etudes reactualisé sur http://www.compaillons.fr/)

=== Technique Ossature Bois ===
Elle comprend de nombreuses variantes. C'est la technique la plus connue et la plus utilisée.

Cette méthode utilise une ossature-bois définie par les DTU 31.2. Les bottes de paille sont placées en colonne dans l'ossature. Les vides entre les bottes sont comblés par des "bouchons de paille en vrac ou un mortier allégé.

La paille est ensuite protégée par un enduit, à la chaux ou à la terre crue, en respectant les principes de perméabilité à la vapeur d'eau des parois, c'est à dire au moins aussi perméable à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Pour protéger la paille de la pluie, l'enduit extérieur doit être composé de trois couches réalisées avec des sables de granulométrie différente (de plus en plus fin, de la première couche, à la couche de finition), afin de repousser l'eau vers l'extérieur par effet de capillarité.

Cette technique est pénalisée par le coût et la difficulté de réalisation des enduits. Malgré le faible coût de la paille, le prix de revient du bâtiment fini, si l'on fait tout faire par des professionnels, est comparable à celui d'une maison en briques, il en est de même pour le temps de construction. Ce qui va à l'opposé du but recherché.

=== Technique « AUTRICHIENNE » ===
[[File:mur paille.jpg|right|Mur de paille]]

Dans le cadre du [[développement durable]], le gouvernement autrichien a été l'un des premiers à se pencher sur la construction en paille.

Plusieurs variantes ont été testées, mais la meilleure technique semble être celle qui utilise des panneaux pour le décor intérieur (plaque de plâtre) et extérieur (panneau pare-pluie de fibre de bois).

Cette méthode est semble-t-il la plus élaborée de nos jours. Le montage se fait à sec et le temps d'exécution est réduit comme pour les maisons à ossature bois.

Il est assez facile de faire par soi-même certains travaux de la construction, réduisant ainsi le coût final, par exemple la pose du pare-pluie (fixé à l'ossature par des agrafes) ou encore des bottes de paille (de préférence après la pose du pare-pluie). Le montage est ainsi très rapide.

Attention cependant à conserver une façade extérieure perméable à la vapeur d'eau, tel un crépi à la chaux, un enduit respirant ou bien un bardage bois.

=== Technique du GREB ===
Technique de construction développée au Québec par un groupe de recherches écologiques<ref>[http://www.greb.ca GREB Groupe de recherches écologiques de La Baie]</ref>. C'est une technique novatrice dans son approche constructive, avec une double ossature en bois enchâssant les ballots de [[paille]]. Au lieu d'appliquer un enduit comme dans de nombreuses techniques, c'est un mortier allégé à la sciure de bois qui est "coulé" dans des coffrages temporaires. Cette technique à l'avantage d'être particulièrement adaptée à l'autoconstruction de bâtiments compacts de 2 niveaux aux murs rectilignes.

''Pour en savoir plus, consultez l'article détaillé [[Technique du GREB]].''

== Technique du Modulopaille ==
La structure ossature bois respect le Dtu 31-2. Le concept permet la pose de la botte de paille tout en s'assurant de la solidité de la structure. La methode repond à tout types d'architectures et est conçu sur mesure.
=== Technique CST (Cellule Sous Tension) ===
Initiée par Tom Rijven et pratiquée par l'association Botmobil, cette technique est dérivée de la technique Ossature bois, mais sans contreventement bois, utilisant uniquement l'énergie de tension contenue dans les bottes de paille pour le contreventement de la structure.

== Particularités de la construction en paille ==
=== Les principaux avantages ===
==== Le prix ====
La paille est très isolante (donc, les factures de chauffage sont considérablement diminuées), les matériaux utilisés sont accessibles localement et parfois à bas prix (un ballot moyen coûte entre 1 à 2 euros, on utilise en général du bois pour la charpente et l'armature; les pierres et la chaux remplacent le béton armé et les autres matériaux industriels, importés parfois de l'étranger).

Surtout, il est très facile de construire soi-même sa maison en paille; or la main-d'œuvre nécessaire pour faire construire sa maison représente environ 75 % du prix. Au final, certains autoconstructeurs s'aperçoivent qu'il est possible de construire une maison soi-même pour un coût situé entre 500 et 1000 euros/m². Lorsque l'on fait construire par des professionnels (avec ou sans garantie décennale), les coûts sont situés entre 1000 et 1500€/m²

==== Matériau écologique et recyclable ====
La construction n'a pas forcément besoin de matériaux industriels; mais ce n'est pas forcément non plus une cabane de pêcheur! De plus, le bâtiment est durable (la maison de M. Feuillette est toujours habitée) et quand il arrive en fin de vie, il retourne naturellement à la terre ([[biodégradable]]).

==== Une maison en paille est très saine ====
Un mur en paille peut être enduit de terre, de [[chaux]], coloré en [[peinture]]s naturelles, sans faire appel à des [[solvant]]s, des [[colle]]s, des produits de traitement, des matières synthétiques éventuellement cancérigènes... Malheureusement, l'équipement et l'aménagement apporte généralement son lot de produits toxiques (tubes pvc, gaines et réseau électrique, mobilier, revètements synthétiques, etc.).

==== La paille compressée en botte, est très isolante ====
Donc, elle élimine tous les efforts techniques et financiers pour chauffer et isoler une maison. Il suffit de protéger les bottes par un enduit ou du bois. De plus, les enduits intérieurs apportent une [[inertie thermique]] importante permettant de garder chaleur ou fraicheur suivant la saison. Enfin, la paille serait aussi un bon isolant phonique et acoustique (une salle de musique a été construite en France).

==== Aussi ====
* '''Résistance au feu''' : les maisons en paille ne brûlent pas facilement, car les bottes de paille sont très comprimées, cela peut être comparé à un annuaire et une feuille de papier : la feuille de papier va brûler très rapidement et facilement tandis que l'annuaire va brûler difficilement puisqu'il est très dense. C'est la même chose pour la botte de paille.
* Elle demande des '''matériaux disponibles localement''' : la paille (de [[blé]], de [[riz]], de [[seigle]], etc.), du [[bois]], de la [[chaux]], de la terre et parfois des pierres. Reste évidemment quelques matériaux industriels : verre, conduits électriques et plomberie.
* Elle est '''rapide et agréable à mettre en oeuvre''' à condition d'avoir un peu d'expérience. Construire soi-même est aussi une expérience inoubliable et une formation grâce aux chantiers participatifs.
* Les murs respirent : la paille fait circuler à travers elle l'air et l'humidité à merveille.
* Les habitants mettent souvent en avant le confort hiver comme été.
* Enfin, les constructions possibles sont très diverses, avec le matériau très fonctionnel qu'est le ballot de paille, vous pouvez réaliser la maison de vos rêves, suivant vos plans, l'architecture qui vous plaît, vous pouvez aussi la modifier plus tard. On peut dire aussi que construire en paille permet de ne faire que quelques étages dans un bâtiment : elle nous oblige à rester les pieds sur terre, à ne pas construire de grands ensembles!

=== Quelques inconvénients ===
==== L'humidité ====
C'est le point le plus important à surveiller pour les maisons en paille. En effet les murs doivent être très bien protégés pour éviter qu'ils ne prennent l'eau.

Ainsi, il faut qu'il y ait une bonne toiture, les murs doivent respecter certaines règles (garde au sol d'au moins 20 cm), rupture de capillarité et la gestion de l'étanchéité au niveau des fenêtres sont particulièrement important.

==== La règlementation ====
L'absence de règlementation dans certains pays (dont la France) rend difficile la généralisation de ces pratiques. Certaines entreprises bénéficient, grâce à leur expérience, d'une garantie décennale.

==== Aussi ====
* Constructions limitées à 4 ou 5 étages (à moins de faire l'armature en béton et en acier...), voir un seul (avec la technique Nebraska).
* Est l'objet de nombreux préjugés : la paille n'attire en aucun cas les rongeurs ou autres nuisibles, la paille résiste mieux aux incendies que le béton armé (des tests sont disponibles). Bien conçue, elle reste en place bien plus longtemps que certains bâtiments en béton (les HLM des années 70 se font déjà démolir aujourd'hui), elle n'est pas un retour en arrière, bien au contraire, elle permet de nombreuses architectures et va bien plus loin en matière de respect de l'environnement que le "[[développement durable]]" ou la norme [[Haute Qualité Environnementale]].
* La paille est loin d'être démocratisée : il faut souvent se débrouiller pour trouver les matériaux et le soutien et certaines personnes accrochées aux modes de construction industriels n'ont pas encore pris conscience de l'énorme potentiel de l'utilisation de la botte de paille dans la construction.

==Voir aussi==
=== Références ===
<References />

===Liens internes===
* [[Maison]]
* [[Maison en terre]]
* [[Maison en bois]]
* [[Écoconstruction]]
* Le [[Torchis]]
* [[Ossature bois et isolation en ballot de paille|Ossature bois et isolation en ballot de paille]]
* [[Technique du GREB]]

===Liens externes===
* http://www.maisonpaille.over-blog.net Chantier participatif 2009 et 2010 Dept du Gers. Isolation en bottes de paille, enduits terre et torchis. Ouvert a toutes les personnes désireuses d'apprendre a construire éco
* [http://www.greb.ca/GREB/La_technique_du_GREB.html La technique du GREB] sur le site du Groupe de recherches écologiques de La Baie (GREB)
* [http://www.compaillons.fr/ Association "Les Compaillons" (Réseau Français de la Construction en Paille)] (toutes techniques).
* [http://www.lamaisonenpaille.com Association "La maison en paille"] (spécialisée sur les enduits terre).
* [http://www.approchepaille.fr Association "APPROCHE-Paille"] (spécialisée [[Technique du GREB]]).
* [http://www.legabion.org/ Association le Gabion] (spécialisée dans la technique "Ossature Bois").
* [http://www.botmobil.org/ Association Botmobil] (spécialisée dans la technique "CST" de Tom Rijven).
* [http://www.habitat-ecologique.org/paille.php Association Empreinte] (mène l'enquête sur la construction en paille).
* [http://compaillons.naturalforum.net Le forum des Compaillons], un forum d'entraide de l'autoconstruction de maisons en paille.
* [http://approchepaille.forumactif.fr/ Le Forum APPROCHE-Paille], spécialisée technique du GREB.
* [http://www.compaillons.fr/index.html#blog Liste de blogues d'autoconstructeurs et de maitres d'ouvrage sur Compaillons.fr]
* [http://www.approchepaille.fr/liens.htm Liste de blogues d'autoconstructeurs et de maitres d'ouvrage sur Approchepaille.fr]
* Magazine [[La Maison écologique]] : [http://www.la-maison-ecologique.com site web]

===Bibliographie===
* {{fr}} ''Construire son habitation en paille selon la technique du GREB'' - V. Brossamain - JB. Thévard. Éd V. Brossamain. ISBN 2952515808
* {{fr}} ''Manuel de l'autoconstruction. La maison en ballots de paille''. Jocelyn Rochefort Simard, Éd. de Mortagne. ISBN 2890746585
* {{fr}} ''Batir en paille'', Guide pratique de la construction en bottes de paille, les enduits en terre & chaux. André de Bouter. Éd. La Maison en Paille. ISBN 2-9522653-1-3
* {{fr}} ''Construire en paille aujourd'hui''. Astrid Gruber et Herbert Gruber, Éd. Terre Vivante. ISBN 2914717016

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Construction écologique]]

Maison saine

2009-11-03T11:09:59Z

Maisoneco : /* Voir aussi */

{{Se loger}}

C'est une maison 100% "construire sain". Elle est construite en matériaux sans nocivité connue, et souvent après une étude géobiologique. Parfois, la démarche est poussée jusqu'à obtenir une maison à risques allergiques minimum, dans ce cas, non seulement les matériaux ne sont pas nocifs mais en plus ils ne provoquent pas d'allergie connue. Le concept de maison saine a pris son essor dans les années 1980 avec les premiers scandales sanitaires de grande ampleur.

[[Catégorie:Construction écologique]]

== Webographie ==

Vidéo : ''Maison empoisonnée'', émission Complément Terre, diffusé sur Direct8 en Avril 2005 - [http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=7717987471292159707&hl=fr Google Vidéo]

== Bibliographie ==

MÉAR Georges, ''Nos maisons nous empoisonnent - guide pratique de l'air pur chez soi'', ISBN 2914717059.

== Voir aussi ==

[[Construire son habitat]]

Magazine [[La Maison écologique]]

Bio-construction

2009-11-03T11:09:00Z

Maisoneco : /* Liens internes */

{{Ébauche}}
{{Se loger}}

La '''bio-construction''' ou construction biotique tient compte de données en rapport avec la [[géobiologie]], et souvent aussi le [[feng-shui]]. On ne construit pas sur n'importe quel terrain : pas de construction sur cavités souterraines, ni sur un ancien cimetière (quelles que soient les religions des personnes enterrées), ni sur une mine ou ancienne mine. On tient compte des problèmes des supposées ondes cosmo-telluriques et leur influence sur la santé des êtres humains. On n'utilise pas n'importe quels matériaux : les matériaux de construction doivent être écologiques.

== Voir aussi ==
=== Liens internes ===
* [[Baubiologie]]
* [[Maison saine]]
* Magazine [[La Maison écologique]]

=== Liens externes ===
* http://bioconstruction.bloguez.com

{{Portail Se loger}}

Construire son habitat

2009-11-03T11:08:00Z

Maisoneco : /* Liens internes */

{{Se loger}}

La '''construction écologique et économique''' est une dénomination globale pour une manière de construire qui résulte de trois objectifs différents :

# '''Construire "efficace"''' : on cherche à diminuer au maximum les dépenses d'[[énergie]] nécessaire pour amener et maintenir un habitat à la température idéale de confort pour ses occupants. Cette efficacité sera atteinte en utilisant la chaleur du [[soleil]], en [[isolant]] la maison des aléas climatiques extérieurs, et/ou en utilisant des appareils de chauffage ayant un bon rendement.
# '''Construire "sain"''' : là il est question de bâtir un logement dont l'environnement intérieur sera dépourvu de substances nocives à la santé de ses occupants. Le premier travail consiste à choisir des matériaux et/ou composants qui ne sont pas nocifs ni ne dégagent pendant leur utilisation de substances nocives, mais cette démarche peut prendre en compte également l'impact de l'environnement géomagnétique du terrain, ainsi que celui de la végétation.
# '''Construire "non-polluant"''' : l'objectif est que la construction ne nuise pas à l'écosystème dans lequel elle se trouve et par extension, qu'elle ne nuise pas à l'écosphère entière. Les matériaux utilisés seront donc soit renouvelables soit [[recyclable]]s. On privilégiera ceux qui ont consommé le moins d'énergie pour leur fabrication, ainsi que les productions locales.

Une construction écologique résulte donc d'une démarche alliant simultanément ces trois objectifs. En effet, s'ils peuvent paraître de prime abord naturellement interdépendants, ce n'est pas forcément le cas. On peut en effet construire une maison extrêmement performante (d'un point de vue thermique), mais uniquement construite en matériaux toxiques non renouvelables et non [[recyclable]]s. Une maison saine n'a elle pas forcément de bonnes performances thermiques et peut aussi être construite avec des matériaux inoffensifs, mais non renouvelables. Enfin, une habitation non polluante peut être construite avec des matériaux naturels, mais nocifs, et peut elle aussi n'avoir que de piètres performances énergétiques.

== Les philosophes, philosophies, pensées ==

* [[Anarchitecture]]
* Le [[nombre d'or]]
* [[Friedensreich Hundertwasser]]
* L'[[énergie grise]]

== Les concepts ==
[[Image:Maison solaire.jpg|thumb|[[Maison solaire]]|200px]] [[Image:Adobe.jpg|thumb|Maison [[adobe]]]]
* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[Construction biologique]], ou [[Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])
* la [[baubiologie]]

==Définitions liées à la Bio construction==

=== Isolation thermique ===
Dès que deux éléments en contact possèdent des températures différentes, il se produit un échange de chaleur entre eux jusqu'à ce que leurs températures deviennent identiques. Le but de l'[[isolation thermique|isolation]] est de freiner cet échange de température. Pour une maison en hiver, il s'agit donc de freiner ses déperditions de chaleur vers l'extérieur, et en été de freiner la pénétration de chaleur. L'isolation va également permettre de garder les parois de la maison à une température la plus proche possible de celle de l'air intérieur. Ainsi, en hiver, l'isolation donne une bonne sensation de confort tout en limitant sa note de chauffage. En été, le confort sera obtenu en associant les atouts de cette isolation à une forte inertie thermique de la maison. La température de la maison sera alors maintenue stable et la plus fraîche possible sans recours à la [[climatisation]].

===Conductivité thermique===
La conductivité thermique est une valeur propre à chaque matériau. Elle est exprimée en Watt par Kelvin et par mètre ou W/(K.m).

Prenons l'exemple de l'aluminium, c'est un matériau très conducteur de chaleur. Sa Conductivité thermique est de 237 W/(K.m). Pour une meilleure compréhension on peut également écrire l'unité de mesure sous la forme (W.m)/(K.m²), le premier m étant associé à l'épaisseur du mur, m² étant associé à la surface du mur. C'est à dire : imaginons un mur en aluminium d'un mètre d'épaisseur et dont la surface est 1 m², soumis à un écart d'un degré entre les deux parois. Ce mur évacue donc 237 Watts. Ainsi, si le mur faisait 10 cm de large pour une surface de 10m², il évacuerait 237 W/(K.m) * 1K * (10 m²)/(0.1 m) = 23 700 Watts, la puissance évacuée par unité de surface de mur est alors de 2 370 Watts/m².

À voir : [[Conductivité thermique]]

=== Inertie thermique ===
Capacité d'un matériau à stocker l'énergie ou d'un bâtiment à stocker de la chaleur dans ses murs et planchers. L'inertie thermique permet notamment de garder une maison fraiche en été. Plus les éléments constructifs sont lourds (pierre, briques, etc.) plus il y a d'inertie. Il est toutefois préférable pour cela qu'une isolation soit faite à l'extérieur des murs.

=== Isolation "hydrique" ===
Une chose importante aussi dans l'isolation, c'est (paradoxalement) que les murs puissent respirer... En fait, il ne faut pas que de l'humidité puisse se condenser, s'accumuler et provoquer de moisissures. C'est donc un juste compromis entre conservation de la chaleur et ventilation de l'[[humidité]].

=== Le choix des matériaux ===
Dans le choix d'un isolant il intervient plusieurs facteurs :
* Son coût exprimé différemment selon son conditionnement
* Ses composés, car s’il existe des isolants naturels, d'autres ne le sont pas du tout et peuvent être très toxiques (l'amiante par exemple, qui est maintenant interdite)
* Son pouvoir isolant thermique, hydrique
* Les modalités d'installations
* Sa taille parce que l'efficacité en dépend et que tous ne nécessitent pas la même épaisseur pour le même résultat
* Sa stabilité et sa durabilité dans le temps

== Techniques et matériaux ==

{{loupe|Autoconstruction}}

=== Structure ===
[[Image:Mur-boiscordé.png|thumb|Mur en [[bois cordé]]]]
* La [[chaux]].
* La [[constructions en terre|terre]].
* La [[construction en pierre|pierre]].
* Le [[ciment]].
* Le [[béton]].
* Le [[bois cordé]].
* La [[fuste]] ([[construction en bois rond|construction d'une maison en rondins de bois]]). Une illustration claire dans le film de Nicolas Vanier : le dernier trappeur. Le mode de construction y est décrit en 5 minutes, de façon tout à fait convaincante.
* Le [[liant papier]].
* L' [[ossature bois]].
* Le [[Poteau poutre]].
* la brique en terre cuite.
* [[Monomur]]
* [[Le parpaing bois massif]]
* [[Construction en paille]] et [[Ossature bois et isolation en ballot de paille]]

=== Les Isolants ===
* La [[laine pour l'isolation]].
* La [[laine de bois]].
* La [[ouate de cellulose]].
* Les [[glumelles de riz]]
* La [[plume d'oie]].
* La [[construction en paille]].
* Les [[constructions en chanvre]].
* Les [[constructions en terre]].
* Le liège en vrac ou panneaux pour l'isolation.
* la paille de lavande

=== Climatisation ===
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]].
* Les [[plaques plâtres fibreux]].

=== Toitures ===
* Les [[toits végétaux]].
* Les [[bardeaux de bois]].
* L'[[ardoise]].
* Les [[tuile]]s.

== Outils ==

=== Bûcheronnage ===
Les outils pour la coupe et la refente du [[bois]] sont la [[hache]], la [[scie]], le [[merlin]], le [[coin]], la [[masse]]...

=== Menuiserie ===
La plupart des outils manuels sont aujourd'hui déclinés en machines-outils ou encore en électroportatifs.
Ont utilise principalement :
* '''Délignage,Tronçonnage''' - Pour le sciage manuel ,des scies égoïnes, des scie à cadres et des scies à dos. Les versions électriques, scies circulaires, scies à ruban et scies sauteuses sont aussi beaucoup employées.
* '''Corroyage''' - Des varlopes et rabots sont utilisés pour mettre les pièces d'équerre puis aux sections (largeur-épaisseur) établies; les équivalents motorisées sont la dégauchisseuse et la raboteuse.

== Divers ==

* [[Construire son habitat:Définitions|Définitions]] propres à la construction.
* Les [[énergies renouvelables]]
* Les [[puits]]
* Les [[systèmes sanitaires]]
* Les [[systèmes de chauffage]]
* [[Faire du feu]]
* Le [[bois matériau de construction]]

== Les petites constructions, constructions provisoires, et alternatives à la construction==
[[Image:Ger.jpeg|thumb|une [[yourte]]]][[Image:Tipi-nb.jpg|thumb|un [[tipi]]]]
* La [[yourte]] ou [[ger]]
* Le teepee ou [[tipi]]
* La [[cabane]]
* La [[tente]]
* La [[caravane]]
* Le [[mobil home]]
* La [[location]]
* Le [[squat]]
* La [[chaumière]]
* La [[cabane de gardian]]
* La [[roulotte]]

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Bioconstruction]]
* [[Hutte de sudation]] (ou [[Sweat lodge]])
* [[Rénover son habitat]]
* [[Autoconstruction]]
* [[Maison en bois]]
* [[Isolation thermique]]
* [[Permis de construire]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]
* Documentaire [[Les Artisans du rebut global]]
* Magazine [[La Maison écologique]].

=== Liens externes ===
nature_habitat@yahoo.fr
* [http://www.maisonpaille.over-blog.net. Blog decouverte d'une autoconstruction en materiaux naturels (bois, paille, terre, chanvre, rafles de mais...)
Chantier participatif en 2009 et 2010 ouvert a toutes les personnes desireuses de s initier a l ecoconstruction
* [http://www.construire-sain.com Le site d'un passionné de l'autoconstruction] : projet en cours, conseils, analyse...
* [http://www.ma-maison-environnementale.fr Site dédié aux particuliers pour les informer sur l'éco-construction]
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoconstruction L'autoconstruction sur Wikipedia]
* [http://www.habiter-autrement.org Habiter autrement - Alternativ housing]
* [http://autoconstruction.free.fr/menu.htm Le site d'un particulier de l'auto construction] : Son forum est plein de conseils...
* [http://maisonconstruction.chez.tiscali.fr/index.html Une auto construction personnelle et conventionnelle] mais détaillée jour par jour. Cela donne une vue sur les difficultés.
* [http://www.approchepaille.fr/ Le site de l'association APPROCHE-Paille] : Formation à l'autoconstruction de maison en paille selon la technique du GREB
* [http://www.cr3e.com/ Le site de l'écoconstruction, de l'habitat sain, des biomatériaux, du bioclimatisme, des énergies renouvelables et du recyclage des déchets !]
* [http://ecorce.constructeurs.free.fr/ Ecorce, réseau d'Eco- et Auto-constructeurs en Ariège et dans l'Aude.]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association Bâtir sain] (développement de la construction biologique et écologique) avec lien vers BS-Forum, une plate-forme de discussion sur l'architecture et construction écobiologique
* [http://naturhabitat.free.fr Exemples de maisons écologiques aux quatre coins de la France.]
* [http://asso.accent.free.fr L'association Accent "former et informer pour un habitat sain, écologique et économique" propose des formations à l'écoconstruction sur Yssingeaux (43) et conseille les particuliers dans leurs projets de construction, rénovation, agrandissement]
* [http://www.chauffer-eco.fr/ le site du chauffage écologique et économiqe.]
[http://www.areso.asso.fr]

=== Bibliographie ===
* ''Le Guide de l'autoconstruction''. - Un guide sur CDRom de 132 pages sur la totalité du projet depuis les plans et les fondations jusqu'aux dernières finitions, en passant par la charpente, la plomberie, l'installation électrique, etc. Sur le site [http://construiresamaison.nuxit.net]
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur Könemann, 1999. ISBN 3895089265 - Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages, présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122 - Un guide complet pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''La Maison Écologique, un choix d'avenir'', Pascal Greboval, Kristell Menez, Rustica Editions. ISBN 9782840388609
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation : principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures. ISBN 2904082905
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' de Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. ISBN 2082019411 EAN 9782082019415 - Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer une maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux.
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'' par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F). - Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H GRUBER, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - État des lieux complet, en ce début de 21e siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre.
* ''Construire son habitation en paille selon la technique du GREB'' par V. Brossamain & JB Thevard, 108 p., 16 € - Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille abouti, en provenance du Québec.
* ''Les clés de la maison écologique'' par OÎKOS. ISBN 2904082948 EAN 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Magazine [[La Maison écologique]] : [http://www.lamaisonecologique.com site web]
* ''J'attends une maison - Pour un habitat écologique'' de François Desombre, 576 pages aux Editions La Pierre Verte. Guide, matériaux, annuaire de l'habitat écologique contrôlé par l'éditeur. ISBN 2952336504.
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 290 pages par Bâtir-Sain. Guide et annuaire professionnel de +1600 matériaux et produits sains / écologiques pour l' écoconstruction. ISBN 9782952843713 - [http://www.batirsain.org ''Web'']
* ''Nos maisons nous empoisonnent'' : guide pratique de l'air pur chez soi, par Georges Méar. ISBN 2914717059

[[Catégorie:Construction écologique]]

{{Portail Se loger}}

Construire son habitat

2009-11-03T11:07:07Z

Maisoneco : /* Bibliographie */

{{Se loger}}

La '''construction écologique et économique''' est une dénomination globale pour une manière de construire qui résulte de trois objectifs différents :

# '''Construire "efficace"''' : on cherche à diminuer au maximum les dépenses d'[[énergie]] nécessaire pour amener et maintenir un habitat à la température idéale de confort pour ses occupants. Cette efficacité sera atteinte en utilisant la chaleur du [[soleil]], en [[isolant]] la maison des aléas climatiques extérieurs, et/ou en utilisant des appareils de chauffage ayant un bon rendement.
# '''Construire "sain"''' : là il est question de bâtir un logement dont l'environnement intérieur sera dépourvu de substances nocives à la santé de ses occupants. Le premier travail consiste à choisir des matériaux et/ou composants qui ne sont pas nocifs ni ne dégagent pendant leur utilisation de substances nocives, mais cette démarche peut prendre en compte également l'impact de l'environnement géomagnétique du terrain, ainsi que celui de la végétation.
# '''Construire "non-polluant"''' : l'objectif est que la construction ne nuise pas à l'écosystème dans lequel elle se trouve et par extension, qu'elle ne nuise pas à l'écosphère entière. Les matériaux utilisés seront donc soit renouvelables soit [[recyclable]]s. On privilégiera ceux qui ont consommé le moins d'énergie pour leur fabrication, ainsi que les productions locales.

Une construction écologique résulte donc d'une démarche alliant simultanément ces trois objectifs. En effet, s'ils peuvent paraître de prime abord naturellement interdépendants, ce n'est pas forcément le cas. On peut en effet construire une maison extrêmement performante (d'un point de vue thermique), mais uniquement construite en matériaux toxiques non renouvelables et non [[recyclable]]s. Une maison saine n'a elle pas forcément de bonnes performances thermiques et peut aussi être construite avec des matériaux inoffensifs, mais non renouvelables. Enfin, une habitation non polluante peut être construite avec des matériaux naturels, mais nocifs, et peut elle aussi n'avoir que de piètres performances énergétiques.

== Les philosophes, philosophies, pensées ==

* [[Anarchitecture]]
* Le [[nombre d'or]]
* [[Friedensreich Hundertwasser]]
* L'[[énergie grise]]

== Les concepts ==
[[Image:Maison solaire.jpg|thumb|[[Maison solaire]]|200px]] [[Image:Adobe.jpg|thumb|Maison [[adobe]]]]
* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[Construction biologique]], ou [[Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])
* la [[baubiologie]]

==Définitions liées à la Bio construction==

=== Isolation thermique ===
Dès que deux éléments en contact possèdent des températures différentes, il se produit un échange de chaleur entre eux jusqu'à ce que leurs températures deviennent identiques. Le but de l'[[isolation thermique|isolation]] est de freiner cet échange de température. Pour une maison en hiver, il s'agit donc de freiner ses déperditions de chaleur vers l'extérieur, et en été de freiner la pénétration de chaleur. L'isolation va également permettre de garder les parois de la maison à une température la plus proche possible de celle de l'air intérieur. Ainsi, en hiver, l'isolation donne une bonne sensation de confort tout en limitant sa note de chauffage. En été, le confort sera obtenu en associant les atouts de cette isolation à une forte inertie thermique de la maison. La température de la maison sera alors maintenue stable et la plus fraîche possible sans recours à la [[climatisation]].

===Conductivité thermique===
La conductivité thermique est une valeur propre à chaque matériau. Elle est exprimée en Watt par Kelvin et par mètre ou W/(K.m).

Prenons l'exemple de l'aluminium, c'est un matériau très conducteur de chaleur. Sa Conductivité thermique est de 237 W/(K.m). Pour une meilleure compréhension on peut également écrire l'unité de mesure sous la forme (W.m)/(K.m²), le premier m étant associé à l'épaisseur du mur, m² étant associé à la surface du mur. C'est à dire : imaginons un mur en aluminium d'un mètre d'épaisseur et dont la surface est 1 m², soumis à un écart d'un degré entre les deux parois. Ce mur évacue donc 237 Watts. Ainsi, si le mur faisait 10 cm de large pour une surface de 10m², il évacuerait 237 W/(K.m) * 1K * (10 m²)/(0.1 m) = 23 700 Watts, la puissance évacuée par unité de surface de mur est alors de 2 370 Watts/m².

À voir : [[Conductivité thermique]]

=== Inertie thermique ===
Capacité d'un matériau à stocker l'énergie ou d'un bâtiment à stocker de la chaleur dans ses murs et planchers. L'inertie thermique permet notamment de garder une maison fraiche en été. Plus les éléments constructifs sont lourds (pierre, briques, etc.) plus il y a d'inertie. Il est toutefois préférable pour cela qu'une isolation soit faite à l'extérieur des murs.

=== Isolation "hydrique" ===
Une chose importante aussi dans l'isolation, c'est (paradoxalement) que les murs puissent respirer... En fait, il ne faut pas que de l'humidité puisse se condenser, s'accumuler et provoquer de moisissures. C'est donc un juste compromis entre conservation de la chaleur et ventilation de l'[[humidité]].

=== Le choix des matériaux ===
Dans le choix d'un isolant il intervient plusieurs facteurs :
* Son coût exprimé différemment selon son conditionnement
* Ses composés, car s’il existe des isolants naturels, d'autres ne le sont pas du tout et peuvent être très toxiques (l'amiante par exemple, qui est maintenant interdite)
* Son pouvoir isolant thermique, hydrique
* Les modalités d'installations
* Sa taille parce que l'efficacité en dépend et que tous ne nécessitent pas la même épaisseur pour le même résultat
* Sa stabilité et sa durabilité dans le temps

== Techniques et matériaux ==

{{loupe|Autoconstruction}}

=== Structure ===
[[Image:Mur-boiscordé.png|thumb|Mur en [[bois cordé]]]]
* La [[chaux]].
* La [[constructions en terre|terre]].
* La [[construction en pierre|pierre]].
* Le [[ciment]].
* Le [[béton]].
* Le [[bois cordé]].
* La [[fuste]] ([[construction en bois rond|construction d'une maison en rondins de bois]]). Une illustration claire dans le film de Nicolas Vanier : le dernier trappeur. Le mode de construction y est décrit en 5 minutes, de façon tout à fait convaincante.
* Le [[liant papier]].
* L' [[ossature bois]].
* Le [[Poteau poutre]].
* la brique en terre cuite.
* [[Monomur]]
* [[Le parpaing bois massif]]
* [[Construction en paille]] et [[Ossature bois et isolation en ballot de paille]]

=== Les Isolants ===
* La [[laine pour l'isolation]].
* La [[laine de bois]].
* La [[ouate de cellulose]].
* Les [[glumelles de riz]]
* La [[plume d'oie]].
* La [[construction en paille]].
* Les [[constructions en chanvre]].
* Les [[constructions en terre]].
* Le liège en vrac ou panneaux pour l'isolation.
* la paille de lavande

=== Climatisation ===
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]].
* Les [[plaques plâtres fibreux]].

=== Toitures ===
* Les [[toits végétaux]].
* Les [[bardeaux de bois]].
* L'[[ardoise]].
* Les [[tuile]]s.

== Outils ==

=== Bûcheronnage ===
Les outils pour la coupe et la refente du [[bois]] sont la [[hache]], la [[scie]], le [[merlin]], le [[coin]], la [[masse]]...

=== Menuiserie ===
La plupart des outils manuels sont aujourd'hui déclinés en machines-outils ou encore en électroportatifs.
Ont utilise principalement :
* '''Délignage,Tronçonnage''' - Pour le sciage manuel ,des scies égoïnes, des scie à cadres et des scies à dos. Les versions électriques, scies circulaires, scies à ruban et scies sauteuses sont aussi beaucoup employées.
* '''Corroyage''' - Des varlopes et rabots sont utilisés pour mettre les pièces d'équerre puis aux sections (largeur-épaisseur) établies; les équivalents motorisées sont la dégauchisseuse et la raboteuse.

== Divers ==

* [[Construire son habitat:Définitions|Définitions]] propres à la construction.
* Les [[énergies renouvelables]]
* Les [[puits]]
* Les [[systèmes sanitaires]]
* Les [[systèmes de chauffage]]
* [[Faire du feu]]
* Le [[bois matériau de construction]]

== Les petites constructions, constructions provisoires, et alternatives à la construction==
[[Image:Ger.jpeg|thumb|une [[yourte]]]][[Image:Tipi-nb.jpg|thumb|un [[tipi]]]]
* La [[yourte]] ou [[ger]]
* Le teepee ou [[tipi]]
* La [[cabane]]
* La [[tente]]
* La [[caravane]]
* Le [[mobil home]]
* La [[location]]
* Le [[squat]]
* La [[chaumière]]
* La [[cabane de gardian]]
* La [[roulotte]]

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Bioconstruction]]
* [[Hutte de sudation]] (ou [[Sweat lodge]])
* [[Rénover son habitat]]
* [[Autoconstruction]]
* [[Maison en bois]]
* [[Isolation thermique]]
* [[Permis de construire]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]
* Documentaire [[Les Artisans du rebut global]]

=== Liens externes ===
nature_habitat@yahoo.fr
* [http://www.maisonpaille.over-blog.net. Blog decouverte d'une autoconstruction en materiaux naturels (bois, paille, terre, chanvre, rafles de mais...)
Chantier participatif en 2009 et 2010 ouvert a toutes les personnes desireuses de s initier a l ecoconstruction
* [http://www.construire-sain.com Le site d'un passionné de l'autoconstruction] : projet en cours, conseils, analyse...
* [http://www.ma-maison-environnementale.fr Site dédié aux particuliers pour les informer sur l'éco-construction]
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoconstruction L'autoconstruction sur Wikipedia]
* [http://www.habiter-autrement.org Habiter autrement - Alternativ housing]
* [http://autoconstruction.free.fr/menu.htm Le site d'un particulier de l'auto construction] : Son forum est plein de conseils...
* [http://maisonconstruction.chez.tiscali.fr/index.html Une auto construction personnelle et conventionnelle] mais détaillée jour par jour. Cela donne une vue sur les difficultés.
* [http://www.approchepaille.fr/ Le site de l'association APPROCHE-Paille] : Formation à l'autoconstruction de maison en paille selon la technique du GREB
* [http://www.cr3e.com/ Le site de l'écoconstruction, de l'habitat sain, des biomatériaux, du bioclimatisme, des énergies renouvelables et du recyclage des déchets !]
* [http://ecorce.constructeurs.free.fr/ Ecorce, réseau d'Eco- et Auto-constructeurs en Ariège et dans l'Aude.]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association Bâtir sain] (développement de la construction biologique et écologique) avec lien vers BS-Forum, une plate-forme de discussion sur l'architecture et construction écobiologique
* [http://naturhabitat.free.fr Exemples de maisons écologiques aux quatre coins de la France.]
* [http://asso.accent.free.fr L'association Accent "former et informer pour un habitat sain, écologique et économique" propose des formations à l'écoconstruction sur Yssingeaux (43) et conseille les particuliers dans leurs projets de construction, rénovation, agrandissement]
* [http://www.chauffer-eco.fr/ le site du chauffage écologique et économiqe.]
[http://www.areso.asso.fr]

=== Bibliographie ===
* ''Le Guide de l'autoconstruction''. - Un guide sur CDRom de 132 pages sur la totalité du projet depuis les plans et les fondations jusqu'aux dernières finitions, en passant par la charpente, la plomberie, l'installation électrique, etc. Sur le site [http://construiresamaison.nuxit.net]
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur Könemann, 1999. ISBN 3895089265 - Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages, présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122 - Un guide complet pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''La Maison Écologique, un choix d'avenir'', Pascal Greboval, Kristell Menez, Rustica Editions. ISBN 9782840388609
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation : principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures. ISBN 2904082905
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' de Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. ISBN 2082019411 EAN 9782082019415 - Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer une maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux.
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'' par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F). - Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H GRUBER, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - État des lieux complet, en ce début de 21e siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre.
* ''Construire son habitation en paille selon la technique du GREB'' par V. Brossamain & JB Thevard, 108 p., 16 € - Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille abouti, en provenance du Québec.
* ''Les clés de la maison écologique'' par OÎKOS. ISBN 2904082948 EAN 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Magazine [[La Maison écologique]] : [http://www.lamaisonecologique.com site web]
* ''J'attends une maison - Pour un habitat écologique'' de François Desombre, 576 pages aux Editions La Pierre Verte. Guide, matériaux, annuaire de l'habitat écologique contrôlé par l'éditeur. ISBN 2952336504.
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' 290 pages par Bâtir-Sain. Guide et annuaire professionnel de +1600 matériaux et produits sains / écologiques pour l' écoconstruction. ISBN 9782952843713 - [http://www.batirsain.org ''Web'']
* ''Nos maisons nous empoisonnent'' : guide pratique de l'air pur chez soi, par Georges Méar. ISBN 2914717059

[[Catégorie:Construction écologique]]

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Autoconstruction

2009-11-03T11:02:16Z

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L''''autoconstruction''' est le nom donné à l'action, pour un particulier, de réaliser sa propre [[maison]] sans, ou pratiquement sans, l'aide de professionnel du bâtiment.

L'autoconstruction inclut en particulier la réalisation du [[gros œuvre]] ([[maçonnerie]] et [[charpente]]-[[couverture]]), mais exclut assez souvent les travaux de [[terrassement]]. L'autoconstruction concerne également des réalisations plus modestes qu'un pavillon. Tout projet nécessitant plusieurs corps de métiers (et au moins une déclaration de travaux) peut être conduit avec la démarche décrite ici.

== Préliminaires ==
L''''autoconstruction''' ressemble à la traversée de l'Atlantique en solitaire, on ne s'y lance qu'après mûre réflexion et longue préparation.

=== Pourquoi construire soi-même sa maison? ===
Construire sa maison n'est pas seulement une opération économique, [[écologie|écologique]], un plaisir, une certitude de savoir « comment c'est fait », ou encore une façon de tout maîtriser, c'est aussi par l'ampleur du travail, du temps et de l'[[énergie]] requis, une sorte de défi que l'on se lance à soi-même.

===Compétences nécessaires===
Il faut de la persévérance, car mener à bien un projet peut prendre entre un et dix ans (certains disent « toute une vie »).

Celui qui pratique l'autoconstruction peut négliger ses proches sans même s'en rendre compte. La bonne gestion du stress et de son temps sont des facteurs importants pour la réussite d'un projet. Pour les familles qui se lancent de l'écoconstruction, ces facteurs sont d'autant plus importants qu'il semble qu'un grand nombre de couples se séparent à l'issue du projet. De même, faites attention à ne pas perdre de vue vos amis.

Le [[gros œuvre]] réclame une bonne forme physique, un savoir-faire particulier et un outillage spécifique. Certaines grosses opérations (manutentions de pièces lourdes, coulage de [[dalle]]s, [[couverture]]...) ne peuvent généralement se faire sans aide. Les connaissances minimums s'apprennent dans les livres, forums de discussions, réseaux d'autoconstructeurs ou [[:fr:|ici]], mais surtout sur d'autres chantiers.

===Documentation et autoformation===
Les livres, magazines et fiches techniques établies par les magasins de bricolages sont nombreux. Il n'est pas nécessaire de savoir calculer un [[linteau]] en [[béton]] armé mais cela peut être utile d'en avoir compris le principe. La lecture des fascicules et plaquettes édités par les organismes plus ou moins officiels (Centre scientifique et technique du bâtiment, EDF...), ou par les fabricants, est généralement accessible à tous et apporte l'essentiel. Il suffit de passer quelques jours dans des salons du bâtiment (tels ''Batimat'', le salon du bâtiment à Paris), pour rapporter quelques tonnes de documentation dans tous les domaines.

Visitez des chantiers dans votre région, et prenez des photos des détails techniques visibles pour la maçonnerie et la charpente (y compris les coffrages, étais, échafaudages, etc.).

Quelques années avant de donner le premier coup de [[pioche]] il est bon d'avoir donné un coup de main dans chaque corps de métiers à des amis ou voisins en plein chantier. Et il n'est pas exclu qu'ils rendent la pareille en apportant une aide, en prêtant un outil ou en donnant un surplus de matériaux.

===Le cadre légal===
Avant d'aborder sérieusement le projet, il ne sera pas inutile de consulter son assureur, son notaire, la mairie du lieu, les services gouvernementaux ou municipaux concernés (Direction départementale de l'équipement et la DDASS pour la France). On évoquera dans le corps de l'article les points particuliers relatifs à la réglementation.

==== France ====
La garantie décennale imposée à tout constructeur professionnel s'applique au constructeur amateur qui revend son bien.
En France, s'applique l'article 1792 du Code civil, a savoir:
: "'''''Tout'' constructeur''' d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
: Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère"

La cour de Toulouse (juin 2002) semble avoir déjà utilisé cette loi contre un autoconstructeur.

Les autorisations administratives.

La consultation du POS (plan d'occupation des sols) ou PLU (plan local d'Urbanisme) permet de connaitre les conditions d'utilisation du sol et ses limitations éventuelles.
La future construction devra faire l'objet d'une autorisation administrative de type permis de construire ou déclaration de travaux.
La loi du 03/01/1977 précise les conditions du recours à l'architecte.
Ces autorisations doivent impérativement être obtenues avant le début des travaux. Un refus de permis de construire ou la demande d'une modification importante du projet peut conduire à démolir les travaux déjà engagés.

==== Québec ====
{{...}}

== Avant-projet ==
Un proverbe chinois (ou hébreux, ou arabe...) dit : ''Si tu veux construire une maison, assieds-toi! ''. Il convient donc de s'asseoir, pour réfléchir et calculer. On pourrait ajouter "assieds-toi sur le terrain prévu pour la construction, imprègne-toi de l'énergie présente et prends en compte ses spécificités, climat, etc. "

=== Évaluation des besoins ===
Construire pour soi implique de faire l'inventaire de ses propres besoins actuels et futurs, d'imaginer l'évolution de la famille, de son propre mode de vie... Il faut dissocier la part du rêve (indispensable) de ce qui est réalisable, au moins dans l'immédiat. Il est fort possible qu'un couple vivant dans un appartement en ville ne fonctionne plus de la même façon quand il sera dans son pavillon rural avec ses trois enfants. On s'efforcera de lister tous les souhaits des personnes concernées puis de faire une sélection après les avoir triés. Un des avantages de l''''autoconstruction''' est que, vu le temps nécessaire pour réaliser chaque étape, on peut rectifier le tir si de meilleures idées apparaissent en cours de réalisation.

=== Estimation des ressources nécessaires ===
Il s'agit non seulement de la trésorerie indispensable pour acheter les matériaux et l'outillage, payer les taxes (TLE...), frais d'installation d'éolienne, de raccordements (Hydro-Québec, EDF...) mais aussi le nombre d'heures, l'aide que l'on peut espérer des amis, les outils que l'on peut éventuellement emprunter. Le temps nécessaire à la réalisation d'un travail est assez difficile à estimer, surtout si c'est une première, mais si vous êtes déjà bon bricoleur, vous pouvez compter environ 50 heures par m² habitable. Finalement, gardez en tête que l'on est généralement trop confiant et optimiste.

===Recherche d'un terrain===
Sujet très vaste. Voici quelques axes de réflexion qui aideront dans la démarche.
* '''Situation géographique''', de nombreux paramètres sont à prendre en compte : attachement sentimental et proximité de la famille, des amis, des commerces, des lieux d'activité, de culte et de loisirs, du cadre de vie, de l'évolution future du prix du terrain (aspect placement à long terme), des aménagements prévus ou prévisibles (autoroute, zone industrielle...), des constructions voisines à venir, de la couverture du réseau de téléphonie cellulaire ou de télévision hertzienne...
* '''La distance''' au lieu de travail se mesure aussi en minutes, mais le coût kilométrique doit tenir compte de tous les déplacements au tarif standard des services fiscaux. Tester le trajet futur dans différentes situations (heure de pointe, nuit, transport en commun...). Les distances vis-à-vis des services (administratifs, médicaux...), des écoles, des commerces... sont à prendre en compte.
* '''Situation climatique''' : orientation, ensoleillement, force et direction du vent dominant, précipitations moyennes (voir agence météo locale), bruit en semaine, le dimanche et la nuit, risques naturels (sismique, inondation...) et industriels ([[nucléaire]], [[pollution]]...), enneigement et état des routes... On aura intérêt à interroger largement la population de l'endroit, les futurs voisins, les anciens, les services municipaux, son notaire, les Directions départementales de l'équipement...
* '''Coût maximum''' dans le budget total. Il est plus facile d'agrandir une maison qu'un terrain, on a parfois intérêt à prendre un terrain un peu plus grand et à réduire l'importance de la construction, dans ses dimensions ou dans son aménagement.
* '''Prix d'achat''' : s'agit-il d'un terrain vraiment viabilisé? En France, s'il n'a pas de CU (Certificat d'urbanisme), on peut se rendre à la Direction départementale de l'équipement pour obtenir des renseignements. Comparer non seulement le prix au m² mais aussi le prix total après viabilisation complète. Un terrain est un tout, pas une juxtaposition de mètres carrés.
* '''Prix de revient réel''' : pour chaque terrain sélectionné, faire l'inventaire de tous les frais qui viendront s'ajouter au prix d'achat (raccordements et voies d'accès, taxes locales, [[terrassement]], [[clôture]]s, [[assainissement]]...)
* '''Coût de la vie''' dans le secteur concerné : impôts fonciers et immobiliers, prix de l'[[eau]]...
* Si le terrain est situé dans un lotissement, éplucher le règlement du lotissement. On y rencontre souvent des contraintes inattendues et dissuasives. Demander conseil à son notaire.

Le choix est ensuite une affaire de compromis et de sentiment.

La prospection est parfois laborieuse. Aux abords des villes, les terrains sont petits et rares. En dehors du tour des agences immobilières et de l'analyse des petites annonces, on peut essayer d'interroger chacune des mairies situées dans la zone intéressante pour dépister les projets de lotissements communaux, consulter les plans d'occupation des sols (POS) pour y repérer les terrains [[constructible]]s non viabilisés...

=== Planification des travaux ===
Dans le chapitre ''Estimation des ressources'', on a calculé la capacité globale en heures de travail disponible par mois. Par corps de métier, le temps nécessaire à la réalisation doit être calculé en heures de travail pour déterminer une durée en semaines de chaque grande opération. Pour cela il est indispensable de tenir compte de la saison, des périodes de vacances, de la disponibilité des matériels et outillage à emprunter...

Qui veut voyager loin ménage sa monture : un projet qui s'étend sur plusieurs années doit aussi inclure des temps de repos.

À l'aide de tous ces éléments, on pourra établir une planification sommaire, qui permettra de déterminer les échéances-clés du projet. Il existe des outils informatiques simples de planification, qui faciliteront grandement ce travail (un simple tableur est parfait dans bien des cas). Pendant la réalisation, l'avancement des travaux pourra être suivi plus précisément.

À titre indicatif, une planification de construction s'étend sur environ 2 ans.

En parallèle avec le calcul des heures, sera effectué le calcul des besoins en trésorerie. Les grandes dépenses seront positionnées dans le temps et les ressources financières nécessaires seront évaluées (quel montant et à quelle date).

===Prévoir les évolutions futures===
À défaut de boule de cristal, un peu d'imagination suffit pour prévoir les besoins futurs de la famille à qui est destinée la maison. Il vaut mieux prévoir l'installation de [[Énergie solaire|capteurs solaires]] et n'en mettre jamais que de regretter de n'avoir pas un pan de toit plein sud. Des combles aménageables ne sont pas plus coûteux que des combles qui ne le sont pas. Et s'ils sont aménageables l'intégration d'un escalier doit être prévu dès le début du projet.

Quelques idées :
* Accès séparé pour l'étage en cas de location d'une partie de la maison.
* Plutôt qu'un vide sanitaire, pourquoi pas un sous-sol tout de suite ?
* Une alarme périphérique, des commandes électriques de [[volet roulant|volets roulants]], un câble d'antenne ou de réseau informatique, nécessitent des gaines qu'il ne coûte pas cher de poser lors de la construction.
* Être généreux dans le nombre de prises de courant, et dans celui de points d'alimentation en [[eau]] et d'évacuation.
* Envisager la pose de « Velux » avant la mise en place des pannes intermédiaires. Mais les éviter côté sud.
* Le percement d'une ouverture de [[fenêtre]] est facilitée si un [[linteau]] a été coulé ou placé dès la phase de [[maçonnerie]].

== Les autres étapes de la construction ==
* [[Etude architecturale]]
* [[Terrassement]]
* [[Maçonnerie]]
* [[Charpente]]
* [[Couverture]]
* [[Mise hors d'eau]]
* [[Isolation thermique]]
* La [[dalle flottante]]
* [[Gaines et canalisations]]
* [[Cloison]]s
* [[Réalisation des sols]]
* Les [[plafond]]s
* [[Assainissement]]
* [[Installation sanitaire]]
* [[Chauffage]]
* [[Ventilation]]
* [[Installation électrique]]
* [[Mobilier fixe]]
* [[Finitions intérieures]]
* [[Finitions et aménagements extérieurs]]

== Témoignages ==
{{Témoignage}}

== Voir aussi ==
===Liens internes===
* [[Construire son habitat]]
* [[Haute qualité environnementale]]
* [[Écovillage]]

===Liens externes===
* {{fr}} [http://www.maisonpaille.over-blog.net/ autoconstruction en bois paille et terre avec un projet d'approche d'une maison passive a moindre cout
Chantier ouvert en 2009 et 2010 aux personnes desireuses de s'approprier des techniques d'isolation naturelles....
* [http://archilibre.org/autoconstruction.html Cabanes et maisons originales autoconstruites, reportages photographiques dans quelques lieux choisis]
* [http://fr.wikibooks.org/wiki/Autoconstruction Livre ayant pour but d'expliquer de A à Z la fabrication d'une maison]
* {{fr}} [http://www.la-maison-ecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=0;52 La Maison écologique n°52] un dossier du magazine [[La Maison écologique]] sur l'autoconstruction.

===Bibliographie===

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[[Catégorie:Autoconstruction]]

Éolienne

2009-11-03T10:50:17Z

Maisoneco : /* Liens externes */

{{Vivre ensemble}}

Une '''éolienne''' est un dispositif utilisant l'[[énergie]] du vent. Traditionnellement les éoliennes étaient utilisés pour puiser de l'[[eau]] au fond des [[puits]]. Elles étaient donc utilisées pour la transformation de l'[[énergie]] du vent en [[énergie]] mécanique. De nos jours, lorsque l'on fait référence aux éoliennes, on parle du dispositif permettant de convertir l'[[énergie]] du vent en énergie [[électricité|électrique]].

L'énergie du vent (aussi appelé [[énergie éolienne]]) est une forme d'[[énergies renouvelables|énergie renouvelable]].

== Fonctionnement des éoliennes électriques ==
[[Image:Éoliennes.jpeg|thumb|200px|Eolienne à axe horizontal (clasique)|right]]

Il existe plusieurs types d'éoliennes:
* éolienne à axe horizontal :
** la plus courante et donc la plus connue avec hélice en général à deux ou trois pales, utilisée pour les fermes d'éoliennes: [[eolienne classique|éolienne classique]]
** la moins courante et donc beaucoup moins connue, à rotor ou à turbine qui peut s'installer sur le toit d'une maison par exemple
* éolienne à axe vertical :
** à 2 aubes en forme de spirale
** à 2 ou 3 aubes simple à géométrie variable ou fixes
** à rotor

Si tout le monde connaît les éoliennes classiques, l'éolien urbain (ou de proximité), nom générique pour les systèmes de production d'énergie éolienne spécialement adaptés à l'environnement urbain, constitue une technologie émergente.

Ces éoliennes peuvent être de petites [[eolienne classique|éoliennes classiques]] (axe de rotation de l'hélice parallèle à la direction du vent), mais aussi des éoliennes à axe vertical (axe de rotation perpendiculaire à la direction du vent) qui sont plus résistantes aux vents variables sans exiger de dispositif d'orientation au vent et donc ont un meilleur rendement. De même leur vitesse de rotation ne dépassant pas celle du vent. Du coup elles supportent des vents bien supérieurs à 90 Km/h d'où un rendement bien meilleur que les éoliennes classiques.

=== à axe horizontal à rotor ou turbine ===
[[Image:Eolienne-sur-un-immeuble.jpg|thumb|200px|Eolienne à axe horizontal sur un immeuble|right]]

Alors que de nouveaux parcs [[eolienne classique|éoliens classiques]] continuent de voir le jour, une éolienne urbaine a été installée sur le toit d'un immeuble HLM d'Equihen-Plage, près de Calais. C'est une première française sur un immeuble collectif d'habitation.

Voir [http://www.actu-environnement.com/ae/news/1493.php4 un article sur la première éolienne de ce type installée en France!]

=== à axe vertical à rotor, turbine ou aubes ===
[[Image:Eolienne-axe-vertical-2aubes.jpg|thumb|200px|Eolienne à axe vertical à 2 aubes|right]]

Quelques infos en brut:
* Ce type d'éolienne permet d'utiliser des vents de 1-3 m/s (ou 4-10 Km/h), soit des vitesses de vent insuffisantes pour beaucoup d'autres types d'éoliennes.
* Il fonctionne aussi par tempête, certaines ont été testées à 60 m/s (ce qui donne 216 Km/h !!! - on est très très loin des éoliennes classiques qui elles sont arrêtées aux alentours de 90 Km/h).
* Certaine de ces éoliennes produisent, quand d'autres sont arrêtées par une petite brise estivale ou durant une dure tempête hivernale, voir quand d'autres sont gelées.
* Sur l'année, ce type d'éolienne peut produire au moins 50% plus d'électricité que des éoliennes conventionnelles à hélices.

Voir : [http://www.cap-enr.com/eoliennes.html Matériel Finlandais, importé en France]

Plusieurs fabricants français se lancent dans la course :
[[Image:Eolienne-sur-une-maison.jpg|thumb|200px|Eolienne à axe vertical sur une maison|right]]

* [http://www.ene-sarl.fr/Eolienaxevertical.html]
* Plus de pales, hauteur 1,5 m, diam 0,70 m
* vitesse de démarrage inférieure à 2 m/s (ou 7 Km/h), vitesse de production inférieure 3 m/s (ou 10 Km/h), fonctionne à 360° dans les turbulences,
* réalisée en composites ou résine écologique,
* encombrement réduit, discrète, sans bruit, sans vibration,
* s’installe en ville sur des toits terrasses ou sur de petits mâts,
* production électrique supérieure de 30 à 50 % aux éoliennes à pales, grâce à une génératrice spéciale
* [http://hydro-nrj.fr/]
* axe vertical à géométrie variable ou fixe
* [http://www.gual-industrie.com/]
* Un concept révolutionnaire d'éolienne à axe vertical. Il se compose d'un stator fixe qui canalise de manière optimale le vent sur un rotor mobile.
* ...

=== Ferme Offshore ===

Ce principe permet d'installer les éoliennes en mer peu profonde, souvent proche d'un port. Il est ainsi possible de les exposer à des vents plus forts et presque constants. Fait non négligeable pour le cas de la France, aucune habitation n'étant proche d e la ferme, personne ne peut alors se plaindre d'un bruit ou d'une vue...
On en trouve désormais en Allemagne, au Japon, au Danemark...

==Avantages et Inconvénients==
===Avantages===

* Energie propre et non polluante

* Energie renouvelable et non fossile, participant à notre indépendance énergétique, et disponible pour l'éternité, contrairement au gaz ou à l'uranium qui sont en cours d'épuisement et totalement importé. Les énergies renouvelables ne favorisent pas les conflits militaires pour l'accession aux ressources naturelles restantes.

* Le prix des énergies renouvelables est en constante diminution, contrairement aux énergies fossiles ou nucléaires, dont le prix augmente suite à l'épuisement des ressources telle que l'uranium (dont le prix a été multiplié par 15 en 3 ans). Le coût des énergies renouvelables est fixe et prévisible.

* Les coûts externes des énergies renouvelables sont très faibles.

* Energie créatrice d'emplois : En 2004, la filière énergie éolienne emploie plus de 100 000 personnes en Europe, dont la moitié en Allemagne. C'est considérable. Une étude officielle entreprise en Allemagne indique qu'en 2002, 119 000 personnes travaillaient dans les énergies renouvelables, dont 53 000 dans l'éolien, 29 000 dans la biomasse et 13 000 dans le solaire. En France en raison de la jeunesse de cette nouvelle filière de production électrique, seulement 5 000 personnes environ qui travaillent dans l'éolien.

* Selon certains points de vue, elles peuvent être considérées comme de véritable œuvre d'art ou œuvre architecturales. Cela concerne surtout celles à axe vertical... que l'on peut mettre même dans son jardin.

===Inconvénients===
* Les éoliennes produisent de l'électricité de façon intermittente : elles sont à l'arrêt lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent, ou lorsqu'il y a trop de vent.
* Les éoliennes peuvent {{Référence souhaitée|brouiller les télécommunications et radiocommunications}}. Cela ne concerne que les parcs ou fermes d'éoliennes classiques et non les nouvelles génération d'éoliennes qui, elles, perturbent moins l'environnement urbain que les radars et les antennes relais.
* Selon certains points de vue, elles peuvent "gâcher" le paysage. Cela ne concerne que les parcs ou fermes d'éoliennes classiques et non les nouvelles génération d'éoliennes qui s'intègrent parfaitement en milieu urbain... et même dans les jardins !

== Voir aussi ==

===Liens internes===
* [[Énergie éolienne]]
* [[Eolienne classique|Éolienne classique]]
* [[Eolienne et habitat|Eolienne et habitat]]
* [[Moulin à vent]]
* [[Tour à vent]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* [[Énergie renouvelable]]
* [[Kite wind]]

===Liens externes===
* Militantisme
** [http://fee.asso.fr/ l'association des professionnels de l'éolien !] qui regroupe 180 professionnels en France
** [http://www.energie2030.com/ Energie 2030] Coopérative belgo-allemande pour la production et la promotion des énergies renouvelables.

* Données et statistiques
** [http://www.suivi-eolien.com Suivi Eolien] Suivi de la production française d'énergie éolienne.
** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/f1e_ren.htm http://www.industrie.gouv.fr - Les énergies renouvelables]
*** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/se_eolienf.htm L'énergie éolienne en France : l'évolution de la puissance installée cumulée de 1991 à 2006]
*** [http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/eolien-region.htm Puissance éolienne cumulée par région (MW) en France de 1991 (0,5MW) à 2006 (1427MW)]
** [http://eolienne.f4jr.org Wiki Éolienne] Base de connaissances sur l'énergie éolienne
** [http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96 ADEME] Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

* Autres
** [http://www.outilssolaires.com/pv/prin-eole.htm ÉLECTRICITÉ ÉOLIENNE] Devenir un producteur d'énergie de proximité
** [http://www.brest-ouvert.net/article3516.html Une éolienne sur le toit !]
** {{fr}} [http://www.la-maison-ecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=0;53 La Maison écologique n°53] un dossier du magazine [[La Maison écologique]] sur le Petit Eolien.

===Bibliographie===

[[Catégorie:Énergie]]
[[Catégorie:Énergie éolienne]]
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La Maison écologique

2009-11-03T10:48:46Z

Maisoneco : a renommé La Maison Ecologique en La Maison écologique

{{wikifier}}

'''''La Maison écologique''''' est un magazine indépendant, qui paraît depuis décembre 2000. Il n'est lié à aucun groupe de presse. Pionnier dans son domaine, il est devenu la référence en termes de construction écologique et saine, d’économie d’énergie, de gestion de l’eau, et d'énergies renouvelables (solaire, éolien, bois…). Il a en effet reçu en décembre 2007, le prix '''Eurosolar''' dans la catégorie « média » décerné à Berlin par l'association éponyme. Ce prix récompense chaque année les organisations européennes s'étant distinguées par la promotion qu'elles font des énergies renouvelables.

==Fiche d'identité==

* '''Nom''': '''''La Maison Ecologique'''''
* '''Pays''' France
* '''Langue''' Français
* '''Périodicité''' Bimestrielle
* '''Genre''' magazine
* '''Fondateurs''' Aline MARTIN, Yvan SAINT-JOURS
* '''Date de fondation''' février 2001
* '''Ville''' 35630 Bazouges sous Hédé. Commune du premier écolotissement de France avec 21 maisons et 10 logements sociaux (bientôt 5 maisons supplémentaires et 3 habitats groupés).
* '''Directeur de publication ''' Aline MARTIN
* '''Propriétaire ''' La Maison Ecologique
* '''Site ''' http://www.lamaisonecologique.com
* '''ISSN ''' 1634-5460

==Le Magazine==
Diffusée par abonnement lors de ses deux premières années d’existence, ''La Maison écologique'' est distribuée en kiosque depuis avril 2004. Le n°1 a été tiré à 3 500 exemplaires. Le n°20, le premier à voir le jour en kiosque, a été tiré à 25 000 exemplaires et le magazine est désormais imprimé à 110 000 exemplaires.

Essentiellement pratique et concret, ce magazine s'adresse :
* aux particuliers désirant construire, rénover ou encore aménager leur habitation,
* aux professionnels (architectes, artisans, bureaux d’études...) en quête de nouvelles techniques ou de nouveaux matériaux,
* aux élus et techniciens de communes désirant œuvrer dans le sens du développement durable.

Chaque numéro du magazine ''La Maison écologique'' comporte un dossier de 10 pages permettant d'approfondir un thème. Les sujets des dossiers de l'année 2008 portaient par exemple sur les pompes à chaleur, la récupération de l'eau de pluie, l'habitat écologique petit et pas cher, l'efficacité énergétique, le solaire photovoltaïque et enfin les retours d'expérience sur les maisons construites en paille.

Le magazine propose dans ses rubriques de découvrir des réalisations concrètes, qu'il s'agisse de maisons neuves, de rénovations ou de restaurations. Les maisons écologiques présentées sont étudiées dans le détail (plans d'architecte et coûts des équipements à l'appui). Le magazine s'applique à ne montrer que des bâtiments basse consommation, parfois des maisons passives, étant en plus construits avec le maximum de matériaux locaux et renouvelables comme la terre, la paille ou le bois. Des enquêtes complémentaires s'appliquent à expliquer les bases de la conception bioclimatique d'une maison ainsi que les clés pour obtenir à la fois une vraie efficacité énergétique et un bon confort thermique. Concevoir une véranda solaire pour bénéficier des apports solaires passifs, comprendre l'importance de l'inertie dans une maison, détecter les ponts thermiques, revoir l'isolation de la maison sont autant de sujets déclinés au fil des années.

''La Maison écologique'' milite pour l'utilisation de toilettes sèches et de systèmes d'assainissement des eaux écologiques (filtres plantés, lagunage) afin de préserver les ressources en eau de la planète.

''La Maison écologique'' milité également pour les matériaux de construction écologiques. Au cours des huit années écoulées, tant les isolants écologiques industriels (ouate de cellulose, chanvre, laine de mouton, fibres de bois, liège) que les matériaux d'isolation répartie (bottes de paille, béton de chanvre, mélange terre-paille, briques alvéolées, béton cellulaire) ont été passés au crible afin d'évaluer leurs performances techniques, leur impact sur la santé mais aussi sur leur impact sur l'environnement (énergie grise en particulier).

De nombreux reportages à l'étranger ont permis d'apporter aux lecteurs de prestigieuses sources d'inspiration : [[Bedzed]] en Anglerre, Fribourg en Allemagne, Eva Lanxmeer aux Pays-Bas, Le Vorarlberg en Autriche et bien d'autres.

Considérant que l'autoconstruction constitue un moyen privilégié à la fois pour comprendre le fonctionnement de sa propre maison et pour en diminuer le coût de construction, le magazine consacre dans chaque numéro une à deux rubriques à ce thème. Plutôt porté sur les autoconstructions conséquentes (couler une dalle chaux-chanvre, isolation phonique du plancher, construire un poêle à inertie, etc.), ces rubriques abordent aussi l'aspect décoration en donnant des recettes de peintures écologiques, de badigeons de chaux, d'enduits de terre, tadelakt, etc.

Ses pages servent également à faire connaître et mettre en réseau les associations et centres de formation qui œuvrent pour la diffusion de l'habitat écologique. Les petites annonces à la fin du magazine sont le lieu où particuliers et professionnels peuvent se mettre en relation afin de faire aboutir leurs projets.

== La Sociéte coopérative ouvrière de production ==

''La Maison écologique'' est une Société coopérative ouvrière de production (Scop) fondée par Yvan Saint-Jours et Aline Martin.
''La Maison écologique'' co-organise tous les ans depuis 2004 le salon Bâtir Écologique à Paris (La Grande Halle de La Villette).

==Bibliographie==

* ''[http://eauphilane.monsite.orange.fr Un petit coin pour soulager la planète, toilettes sèches et histoires d'eau]'', de Christophe Elain, Eauphilane 2007.

* ''[http://www.la-maison-ecologique.com/nos-autres-publications.php?parametre=0;2 Guide raisonné de la construction écologique]'', Bâtir Sain et La Maison écologique 2008.

==Liens externes==
* [http://www.lamaisonecologique.com site web de la revue ]
* [http://www.batirecologique.com site web du salon ]

[[Catégorie:Construction écologique]]

La Maison Ecologique

2009-11-03T10:48:46Z

Maisoneco : a renommé La Maison Ecologique en La Maison écologique

#REDIRECTION [[La Maison écologique]]

La Maison écologique

2009-02-12T14:05:32Z

Maisoneco :

'''''La Maison écologique''''' est un magazine indépendant, qui paraît depuis décembre 2000. Il n'est lié à aucun groupe de presse. Pionnier dans son domaine, il est devenu la référence en termes de construction écologique et saine, d’économie d’énergie, de gestion de l’eau, et d'énergies renouvelables (solaire, éolien, bois…). Il a en effet reçu en décembre 2007, le prix '''Eurosolar''' dans la catégorie « média » décerné à Berlin par l'association éponyme. Ce prix récompense chaque année les organisations européennes s'étant distinguées par la promotion qu'elles font des énergies renouvelables.

==Fiche d'identité==

* '''Nom ''' '''''La Maison Ecologique'''''
* '''Pays''' France
* '''Langue''' Français
* '''Périodicité''' Bimestrielle
* '''Genre''' magazine
* '''Fondateurs''' Aline MARTIN, Yvan SAINT-JOURS
* '''Date de fondation''' février 2001
* '''Ville''' 35630 Bazouges sous Hédé Commune du premier écolotissement de France avec 21 maisons et 10 logements sociaux (bientôt 5 maisons supplémentaires et 3 habitats groupés).
* '''Directeur de publication ''' Aline MARTIN
* '''Propriétaire ''' La Maison Ecologique
* '''Site ''' http://www.lamaisonecologique.com
* '''ISSN ''' 1634-5460

==Le Magazine==
Diffusée par abonnement lors de ses deux premières années d’existence, ''La Maison écologique'' est distribuée en kiosque depuis avril 2004. Le n°1 a été tiré à 3 500 exemplaires. Le n°20, le premier à voir le jour en kiosque, a été tiré à 25 000 exemplaires et le magazine est désormais imprimé à 110 000 exemplaires.

Essentiellement pratique et concret, ce magazine s'adresse :
* aux particuliers désirant construire, rénover ou encore aménager leur habitation,
* aux professionnels (architectes, artisans, bureaux d’études...) en quête de nouvelles techniques ou de nouveaux matériaux,
* aux élus et techniciens de communes désirant œuvrer dans le sens du développement durable.

Chaque numéro du magazine ''La Maison écologique'' comporte un dossier de 10 pages permettant d'approfondir un thème. Les sujets des dossiers de l'année 2008 portaient par exemple sur les pompes à chaleur, la récupération de l'eau de pluie, l'habitat écologique petit et pas cher, l'efficacité énergétique, le solaire photovoltaïque et enfin les retours d'expérience sur les maisons construites en paille.

Le magazine propose dans ses rubriques de découvrir des réalisations concrètes, qu'il s'agisse de maisons neuves, de rénovations ou de restaurations. Les maisons écologiques présentées sont étudiées dans le détail (plans d'architecte et coûts des équipements à l'appui). Le magazine s'applique à ne montrer que des bâtiments basse consommation, parfois des maisons passives, étant en plus construits avec le maximum de matériaux locaux et renouvelables comme la terre, la paille ou le bois. Des enquêtes complémentaires s'appliquent à expliquer les bases de la conception bioclimatique d'une maison ainsi que les clés pour obtenir à la fois une vraie efficacité énergétique et un bon confort thermique. Concevoir une véranda solaire pour bénéficier des apports solaires passifs, comprendre l'importance de l'inertie dans une maison, détecter les ponts thermiques, revoir l'isolation de la maison sont autant de sujets déclinés au fil des années.

''La Maison écologique'' milite pour l'utilisation de toilettes sèches et de systèmes d'assainissement des eaux écologiques (filtres plantés, lagunage) afin de préserver les ressources en eau de la planète.

''La Maison écologique'' milité également pour les matériaux de construction écologiques. Au cours des huit années écoulées, tant les isolants écologiques industriels (ouate de cellulose, chanvre, laine de mouton, fibres de bois, liège) que les matériaux d'isolation répartie (bottes de paille, béton de chanvre, mélange terre-paille, briques alvéolées, béton cellulaire) ont été passés au crible afin d'évaluer leurs performances techniques, leur impact sur la santé mais aussi sur leur impact sur l'environnement (énergie grise en particulier).

De nombreux reportages à l'étranger ont permis d'apporter aux lecteurs de prestigieuses sources d'inspiration : Bedzed en Anglerre, Fribourg en Allemagne, Eva Lanxmeer aux Pays-Bas, Le Vorarlberg en Autriche et bien d'autres.

Considérant que l'autoconstruction constitue un moyen privilégié à la fois pour comprendre le fonctionnement de sa propre maison et pour en diminuer le coût de construction, le magazine consacre dans chaque numéro une à deux rubriques à ce thème. Plutôt porté sur les autoconstructions conséquentes (couler une dalle chaux-chanvre, isolation phonique du plancher, construire un poêle à inertie, etc.), ces rubriques abordent aussi l'aspect décoration en donnant des recettes de peintures écologiques, de badigeons de chaux, d'enduits de terre, tadelakt, etc.

Ses pages servent également à faire connaître et mettre en réseau les associations et centres de formation qui œuvrent pour la diffusion de l'habitat écologique. Les petites annonces à la fin du magazine sont le lieu où particuliers et professionnels peuvent se mettre en relation afin de faire aboutir leurs projets.

== La Sociéte coopérative ouvrière de production ==

''La Maison écologique'' est une Société coopérative ouvrière de production (Scop) fondée par Yvan Saint-Jours et Aline Martin.
''La Maison écologique'' co-organise tous les ans depuis 2004 le salon Bâtir Écologique à Paris (La Grande Halle de La Villette).

==Bibliographie==

* ''[http://eauphilane.monsite.orange.fr Un petit coin pour soulager la planète, toilettes sèches et histoires d'eau]'', de Christophe Elain, Eauphilane 2007.

* ''[http://www.la-maison-ecologique.com/nos-autres-publications.php?parametre=0;2 Guide raisonné de la construction écologique]'', Bâtir Sain et La Maison écologique 2008.

==Liens externes==
* [http://www.lamaisonecologique.com site web de la revue ]
* [http://www.batirecologique.com site web du salon ]

La Maison écologique

2009-02-10T11:25:43Z

Maisoneco : Nouvelle page : '''''La Maison écologique''''' est un magazine indépendant, qui paraît depuis février 2001. Il n'est lié à aucun groupe de presse. Pionnier dans son domaine, il est devenu la r...

'''''La Maison écologique''''' est un magazine indépendant, qui paraît depuis février 2001. Il n'est lié à aucun groupe de presse. Pionnier dans son domaine, il est devenu la référence en termes de construction écologique et saine, d’économie d’énergie, de gestion de l’eau, et d'énergies renouvelables (solaire, éolien, bois…). Il a en effet reçu en décembre 2007, le prix '''Eurosolar''' dans la catégorie « média » décerné à Berlin par l'association éponyme. Ce prix récompense chaque année les organisations européennes s'étant distinguées par la promotion qu'elles font des énergies renouvelables.

==Fiche d'identité==

* '''Nom ''' '''''La Maison Ecologique'''''
* '''Pays''' France
* '''Langue''' Français
* '''Périodicité''' Bimestrielle
* '''Genre''' magazine
* '''Fondateurs''' Aline MARTIN, Yvan SAINT-JOURS
* '''Date de fondation''' février 2001
* '''Ville''' 35630 Bazouges sous Hédé Commune du premier écolotissement de France avec 21 maisons et 10 logements sociaux (bientôt 5 maisons supplémentaires et 3 habitats groupés).
* '''Directeur de publication ''' Aline MARTIN
* '''Propriétaire ''' La Maison Ecologique
* '''Site ''' http://www.lamaisonecologique.com
* '''ISSN ''' 1634-5460

==Le Magazine==
Diffusée par abonnement lors de ses deux premières années d’existence, ''La Maison écologique'' est distribuée en kiosque depuis avril 2004. Le n°1 a été tiré à 3 500 exemplaires. Le n°20, le premier à voir le jour en kiosque, a été tiré à 25 000 exemplaires et le magazine est désormais imprimé à 110 000 exemplaires.

Essentiellement pratique et concret, ce magazine s'adresse :
* aux particuliers désirant construire, rénover ou encore aménager leur habitation,
* aux professionnels (architectes, artisans, bureaux d’études...) en quête de nouvelles techniques ou de nouveaux matériaux,
* aux élus et techniciens de communes désirant œuvrer dans le sens du développement durable.

Chaque numéro du magazine ''La Maison écologique'' comporte un dossier de 10 pages permettant d'approfondir un thème. Les sujets des dossiers de l'année 2008 portaient par exemple sur les pompes à chaleur, la récupération de l'eau de pluie, l'habitat écologique petit et pas cher, l'efficacité énergétique, le solaire photovoltaïque et enfin les retours d'expérience sur les maisons construites en paille.

Le magazine propose dans ses rubriques de découvrir des réalisations concrètes, qu'il s'agisse de maisons neuves, de rénovations ou de restaurations. Les maisons écologiques présentées sont étudiées dans le détail (plans d'architecte et coûts des équipements à l'appui). Le magazine s'applique à ne montrer que des bâtiments basse consommation, parfois des maisons passives, étant en plus construits avec le maximum de matériaux locaux et renouvelables comme la terre, la paille ou le bois. Des enquêtes complémentaires s'appliquent à expliquer les bases de la conception bioclimatique d'une maison ainsi que les clés pour obtenir à la fois une vraie efficacité énergétique et un bon confort thermique. Concevoir une véranda solaire pour bénéficier des apports solaires passifs, comprendre l'importance de l'inertie dans une maison, détecter les ponts thermiques, revoir l'isolation de la maison sont autant de sujets déclinés au fil des années.

''La Maison écologique'' milite pour l'utilisation de toilettes sèches et de systèmes d'assainissement des eaux écologiques (filtres plantés, lagunage) afin de préserver les ressources en eau de la planète.

''La Maison écologique'' milité également pour les matériaux de construction écologiques. Au cours des huit années écoulées, tant les isolants écologiques industriels (ouate de cellulose, chanvre, laine de mouton, fibres de bois, liège) que les matériaux d'isolation répartie (bottes de paille, béton de chanvre, mélange terre-paille, briques alvéolées, béton cellulaire) ont été passés au crible afin d'évaluer leurs performances techniques, leur impact sur la santé mais aussi sur leur impact sur l'environnement (énergie grise en particulier).

De nombreux reportages à l'étranger ont permis d'apporter aux lecteurs de prestigieuses sources d'inspiration : Bedzed en Anglerre, Fribourg en Allemagne, Eva Lanxmeer aux Pays-Bas, Le Vorarlberg en Autriche et bien d'autres.

Considérant que l'autoconstruction constitue un moyen privilégié à la fois pour comprendre le fonctionnement de sa propre maison et pour en diminuer le coût de construction, le magazine consacre dans chaque numéro une à deux rubriques à ce thème. Plutôt porté sur les autoconstructions conséquentes (couler une dalle chaux-chanvre, isolation phonique du plancher, construire un poêle à inertie, etc.), ces rubriques abordent aussi l'aspect décoration en donnant des recettes de peintures écologiques, de badigeons de chaux, d'enduits de terre, tadelakt, etc.

Ses pages servent également à faire connaître et mettre en réseau les associations et centres de formation qui œuvrent pour la diffusion de l'habitat écologique. Les petites annonces à la fin du magazine sont le lieu où particuliers et professionnels peuvent se mettre en relation afin de faire aboutir leurs projets.

== La Sociéte coopérative ouvrière de production ==

''La Maison écologique'' est une Société coopérative ouvrière de production (Scop) fondée par Yvan Saint-Jours et Aline Martin.
''La Maison écologique'' co-organise tous les ans depuis 2004 le salon Bâtir Écologique à Paris (La Grande Halle de La Villette).

==Bibliographie==

* ''[http://eauphilane.monsite.orange.fr Un petit coin pour soulager la planète, toilettes sèches et histoires d'eau]'', de Christophe Elain, Eauphilane 2007.

* ''[http://www.la-maison-ecologique.com/nos-autres-publications.php?parametre=0;2 Guide raisonné de la construction écologique]'', Bâtir Sain et La Maison écologique 2008.

==Liens externes==
* [http://www.lamaisonecologique.com site web de la revue ]
* [http://www.batirecologique.com site web du salon ]