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Construction en terre

2008-06-19T14:54:36Z

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La terre est un matériau peu coûteux, elle s'adapte parfaitement à l'environnement et une fois débarrassée de ses impuretés les plus importantes (cailloux,...) et mélangée à de l'eau et/ou de la paille, elle peut être utilisée pour la construction. Cette dernière est aussi résistante qu'une construction en pierre. La terre crue, le pisé, la terre cuite (brique) possèdent des qualités thermiques tout à fait remarquables ainsi qu'un très bon niveau d'[[Construire son habitat:Définitions|isolation]], et une [[Construire son habitat:Définitions|inertie thermique]] de 12h (ce qui amortit les variations de température).

== Utilisation de la terre crue ==

* murs des maisons

Un mur de terre crue maintient la fraîcheur l'été et accumule la chaleur l'hiver.

* cloisons intérieures
* enduits intérieurs
* enduits extérieurs
* remplissage des colombages
* isolation thermique
* isolation acoustique
* ...

== Utilisation de la terre cuite ==

* ...

== Types de fabrication à la terre crue ==

* [[Adobe]]: Mélange de terre argileuse, de paille et d'eau, malaxée et moulée dans un cadre en bois pour former une brique qui est séchée ensuite au soleil.
* [[Pisé]]: mélange de terre, d'argile crue malaxée.
* [[Bauge]]: associe le remplissage d'un mélange de terre et de paille à une structure porteuse en bois. Ce mélange est mis ensuite dans des coffrages.
* [[Torchis]]: c'est un mélande de terre fine, de matières fibreuses (paille, foin haché) et de chaux ; il est utilisé pour remplir les intervalles des murs en pans de bois (colombages).
* [[Terre-copeaux de bois]]
* [[Sacs de terre]]

== Types de fabrication à la terre cuite ==

* poteries, avions, mobylettes

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Construire son habitat]]

=== Liens externes ===
*[http://terreconstruite.unblog.fr/ Terre Construite] association Terre Construite: projets de coopération sur l'usage de la terre comme matériau de construction
* http://archive.idrc.ca/books/reports/1996/38-01f.html
* http://www.inti.be/ecotopie/adobe.html
* [http://www.simondale.net/house/index.htm une jolie maison en terre de type "hobbit"]
* [http://www.weblife.org/cob/index.html un livre sur comment faire, en grande partie consultable en ligne]
* [http://architexte.wifeo.com/maisons-en-sac-de-terre.php La technique de construction de maison en sacs de terre]
* [http://www.oikos-ecoconstruction.com/ Oïkos : Association d'Information, de Formation et d'Education à l'écoconstruction en Rhône-Alpes.]

=== Bibliographie ===
* ''Traité de construction en terre'' de Hugo Houben, Hubert Guillaud, CRATerre. ISBN 2863640410
** Une synthèse unique et complète "des acquis et savoir-faire propres à de nombreuses cultures traditionnelles ainsi que des découvertes scientifiques, technologiques et industrielles les plus récentes" dans le domaine. Le tout est complété par environ 600 illustrations inédites.
* ''Construire en paille aujourd'hui'' de Astrid Gruber, Herbert Gruber. ISBN 2914717016

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Maison bioclimatique

2008-06-19T14:36:39Z

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Une '''maison bioclimatique''' va utiliser à son avantage le climat et l'environnement du lieu où elle est bâtie, composer avec ce dernier et non se battre contre lui. Cet objectif est atteint simplement par le biais de sa conception structurelle (avant tout compacte et en évitant le plein-pied),si possible plein sud (vrai sud, et non à peu près!), et non par la mise en oeuvre de matériaux dits "actifs"(capteur solaires de chauffage, pompe à chaleur ...Etc).

==Description==

C'est en gros un cumul de réflexions de bons sens menant à une alternative au chauffage et à la climatisation, et non une conception conventionnelle améliorée et bardée de systèmes alternatifs de chauffage coûteux, très souvent inutiles, et très souvent innéfficaces et faussement économiques et écologiques (cf: mythe de la pompe à chaleur et de la géothermie très basse température). Il faut noter qu'il n'existe pas de maison "bioclimatique" de manière absolue. Les options architecturales à prendre seront différentes pour chaque climat et chaque latitude. Il n'existe donc pas de solution universelle.

== Cas du climat tempéré en hémisphère Nord ==

Si le climat est relativement froid à certaines périodes de l'année, la maison bioclimatique ou climatique va profiter des apports solaires pour son chauffage, être construite de sorte à diminuer l'impact négatif des vents dominants et l'aménagement intérieur des pièces sera conçu en tenant compte des températures utiles de chaque pièce. Les pièces les plus froides seront situées au Nord pour faire des espaces thermiques tampons protecteurs. La partie sud, hébergera les pièces principales et sera en mesure d'accumuler naturellement l'énergie solaire, grâce à l'ajout systématique de matériaux de construction internes lourds apportant l'inertie thermique nécessaire à la stabilisation des températures et surtout la capacité d'accumulation des calories du soleil en hiver. Ces matériaux lourds permettent également de maintenir la fraîcheur en été. Cette construction doit pouvoir bénéficier d'une isolation externe ou répartie, et non interne. Elle doit être également performante avec des capacités supérieures aux normes en vigueur (notamment la frileuse RT2005 française).

Cependant, le soleil ne couvre pas tous ses besoins de chauffage, mais les besoins résiduels sont si faibles qu'il devient alors très simple de fournir l'appoint par un moyen parfaitement renouvelable, peu complexe, et peu onéreux, généralement par de simples petits poêles à bois performants. Enfin, elle tirera profit également de la végétation environnante.

Une maison bioclimatique ou climatique réussie, très peu demandeuse en chauffage donc, vous allège de la question dilematique "quel type de chauffage?" par ce que la question du chauffage est intrinsèquement intégrée dans le gros oeuvre, et n'est plus dans ce cas reléguée à la place d'un simple artifice de second oeuvre comme c'est encore le cas dans la quasi-totalité des constructions encore à ce jour. Y compris dans bon nombre de maisons soi-disant performantes ou dites écologiques!

Elle peut être déclinée en sa version climatique qui, elle, n'est pas forcément aussi saine ou écologique que ne l'est la maison bioclimatique, mais qui, par contre, est tout aussi efficace au niveau de sa réduction des impacts énergétiques à l'usage, mais engendre généralement une plus grosse consommation d'énergie grise pour la fabrication et la déconstruction (et recyclage quand c'est possible) de ses matériaux et de plus forts risques sanitaires tant pour ses occupants que pour ses fabricants.

Les maisons bioclimatiques et climatiques sont aussi issues d'une démarche de "construction efficace". Ce type de construction a été développé en même temps que les maisons solaires (des années 70 à aujourd'hui).

Une autre catégorie de maison efficace énergétiquement, la [[maison passive]], suit ces mêmes recommandations, et va même jusqu'à ne plus avoir besoin de système de chauffage. Le soleil, puis la chaleur corporelle des habitants et de leurs activités énergivores (hifi, matériel ménager, etc.) suffisent à maintenir le confort thermique hivernal nécessaire, sans oublier le confort estival (toujours sans matériel de climatisation électrique).

Cependant, si les premiers kWh économisés sont, financièrement parlant, relativement faciles à atteindre dans les maisons bioclimatique et climatique, les derniers kWh que permet d'économiser une maison passive requièrent à l'heure actuelle (c'est à dire aux prix actuels encore "relativement abordables" des énergies! 30/10/2006) de plus gros investissements financiers et intellectuels.
Les maisons passives bien qu'actuellement encore réalisées quasiment qu'à partir de matériaux conventionnels non sains et à forte énergie grise de fabrication, sont des réalisations qui atteignent de très bons [[écobilan|écobilans]] sur leurs analyses globales de cycle de vie, très bons, mais moins excellents que ceux des maisons bioclimatiques, et passives.

== Types de maisons à faibles besoins énergétiques ==

[[Image:ArchitectureAdaptive.png|thumb|250px|Un exemple de maison bioclimatique: les rayons du soleil d'hiver (jaune) chauffent la maison en hiver à travers les baies vitrées. En été, les avancées du toit empêchent les rayons du soleil estival (orange) de darder directement sur les vitres]]

* '''Maisons climatiques''' : ne retiennent que l'influence du climat, se protègent passivement de ses inconvénients, valorisent toujours passivement ses atouts sans considération des matériaux utilisés, ni de l'environnement végétal ou sous-terrain.

* '''Maisons bioclimatiques''' : retiennent bien sûr le climat, mais requièrent l'utilisation d'arbres à feuilles caduques comme masques estivaux, d'éventuelles plantes grimpantes pour éviter que le soleil direct ne touche les murs en été, utilisent le sol environnant comme masse de stockage thermique via des puits canadiens ou des lits de gravier, et utilisent l'énergie-bois locale comme une solution de chauffage complémentaire : en gros une maison bioclimatique utilise la vie comme une composante active des limitations de ses besoins en énergie et d'émission de gaz à effet de serre. pour bcp, toutes n'utiliseront pas forcément des matériaux sains pour leur construction (voir "maisons saines"), pourtant le "bio" de "bioclimatique", en plus de faire référence à l'environnement vivant de la maison,fait aussi bien référence à l'usage de matériaux de construction et d'aménagement dit "bio, autrement appelés "sains".(voir "mise en garde" plus bas)

* '''Maisons passives''' : les maisons de ce type se situent encore majoritairement dans les pays nord de l'Europe, la part du solaire passif est souvent plus faible dans leur conception que dans une maison passive de nos climats plus doux et ensoleillés. Ces maisons passives nordiques jouent avant tout sur une isolation extrême et non sur la capacité de rétention du solaire passif qu'offre l'inertie thermique. Elles sont donc parfaitement adaptées à leurs climats, ou les nuits prolongées rendent toute utilisation du solaire hivernal impossible et le masque végétal estival inutile, alors que la recherche d'inertie thermique est finalement plus logique dans des latitudes moyennes.

* '''Maisons "solaires"''' : précurseures des maisons bioclimatiques. Nées dans les années 70, celles-ci n'utilisaient que le soleil direct comme solution d'économie d'énergie. La surchauffe estivale, l'inertie thermique et la surisolation y étaient souvent sous-évaluées, le calcul des brise-soleil estivaux souvent oubliés au profit de grandes serres inclinées à 70° et de vastes panneaux de chauffages solaires actifs, certaines devenaient des fours en été. La bioclimatique est en fait l'aboutissement de l'architecture solaire en gommant ses défauts de jeunesse. Il existe notamment en Allemagne des projets récents de maisons solaires "extrêmes", c'est un habitat fortement consommateur de technologies pointues, cherchant à atteindre le standard "positif" (voir plus bas)

* '''Maisons "positives" ''' : maisons dont le bilan énergétique est positif, c'est-à-dire qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Trois cas possibles : immenses capteurs photovoltaïques sur le toit, ou maison hébergeant un chauffage solaire surdimensionné (solar tank) alimentant d'autres maisons, ou encore habitat hébergeant une chaufferie bois. Ceci n'est pas possible sans un très fort investissement initial.

* '''Maisons saines''' (dites maisons "bio") : la maison saine est avant tout une maison dont les matériaux (tous naturels) sont choisis pour leur faible impact supposé sur leurs habitants (par opposition aux maisons conventionnelles présupposées "malsaines"). Il vaut mieux séparer les concepts 'bioclimatique' et 'sain' car la dimension énergétique n'est que très peu prise en compte dans les maisons saines, dans lesquelles des concepts ésotériques peuvent entrer en ligne de compte : tracés régulateurs, feng-shui, ou encore d'autres aspects physiques avérés tels que la protection électromagnétique, le géomagnétisme. Certaines maisons saines peuvent être des gouffres énergétiques, inversement certaines maisons climatiques seront considérées comme "malsaines" et non écologiques par de nombreux tenants de l'habitat "sain"!
Bien sûr les deux concepts peuvent être réunis et dans ce cas c'est ce que l'on nomme bioclimatique.

==Mise en garde==

Ces concepts de bioclimatique et climatique étant encore assez méconnus du grand public, généralement absent des événements commerciaux liés à l'habitat, et assez mal maîtrisés des rares personnes employant ces termes. De plus en plus de gens confondent ces conceptions architecturales avec les maisons solaires type actives (avec capteurs solaires), ou encore avec n'importe quelle maison construite plein Sud, mais sans inertie thermique interne pour augmenter le pourcentage de couverture solaire, mais aussi parfois de véritables usines à gaz inaccessibles au commun des mortels... des modèles décourageant, voir déroutant.

De plus, bon nombre de gens considèrent qu'un modèle de maison climatique adapté à des régions aux climats plus rigoureux ne peut être que mieux adapté à nos climats doux. Ceci est une grossière erreur, car une maison bois nordique extrêmement isolante (non par son bois qui est un piètre isolant il faut le dire, mais par des matériaux isolant rajoutés), et ne comportant quasiment pas d'inertie thermique, ne peut pas être adaptée à notre climat, tout simplement par ce que sous son climat d'origine (comme précédemment expliqué dans le cas des maisons passives nordiques), les hivers sont plus froids, car il n'y a quasiment pas de soleil à valoriser donc quasiment aucun besoin d'inertie thermique ... Transposer un tel modèle de conception climatique dans un climat plus doux équivaut à se priver d'avance du potentiel solaire passif ( = juste avec les vitrages bien orientés et sans capteurs solaires spécifiques au confort thermique) de votre lieu d'implantation.

Au lieu de réduire le besoin de chauffage par 4 ou 5 par rapport à la réglementation en vigueur, une telle maison n'atteindra qu'à peine un coefficient de réduction de 2, et dans ce cas la question d'un chauffage central, voire d'un système de rafraîchissement, coûteux et dispendieux ne sera pas pour autant écartée!

Il faut aussi noter que contrairement à cette nouvelle mode qui est de dire et de croire que le bois massif propose une inertie thermique suffisante, ce dernier n'offre en réalité pas les capacités réelles suffisantes pour le dire. Cette erreur prend sa racine dans une confusion entre chaleur massique ( = quantité de chaleur absorbé par kg de matière pour 1 degrés de température supérieure) et inertie thermique (Racine carré du produit de la chaleur massique, de la densité, et de la conductivité thermique). bref cette mauvaise analyse est basée sur un raccourci hasardeux et dangereux. le bois est un excellent [[puits de carbone]], offre de très bonnes qualités structurelles mais n'a pas toutes les vertus. Aussi, il est d'ailleurs environs 4 à 8 fois moins isolant qu'un véritable matériau isolant!! Soit à peu près aussi "isolant" qu'un simple béton cellulaire.Le bois ne doit donc jamais être utilisé seul! Une construction bois doit au minimum comporter un véritable isolant en plus (posé à l'extérieur de préférence), ou au mieux, avec un véritable isolant + des véritables masses thermiques inertielles internes (sur les murs ou ailleurs, tant que leur surface est suffisante).

Autre matériaux très en vogue, les construction type monomur, bien qu'ayant des qualités que n'a pas la construction conventionnelle à base de parpaings plus isolation intérieur, est à scruter en détails avant de s'engager.
Les modèle de brique actuellement les plus répandu (37 à 40 cm) offrent pour leur écrasante majorité, des qualité isolantes tout juste du niveau minimum de la norme française, parfois inférieure, surtout en situation réelle! dans une véritable démarche éco-citoyenne, la quantité non négligeable d'énergie grise injectée lors de la fabrication devrait être un peu mieux mise en avant! cette gamme de matériaux est loin d'avoir toutes les vertus qu'on lui concède, et force est de constater qu'il existe de bien meilleur et plus accessible (financièrement) compromis architecturaux et technique pour arriver à de la véritable performance énergétique globale. On peut presque en dire autant des bétons cellulaires qui eux sont peut être moins énergétivores à la fabrication, mais causeront probablement plus de problème à leur démentellement que les brique monomur qui elles, ne sont constituées que de terre.

Ont le voit très clairement, il faut faire attention à tous les paramètres, et surtout bien vérifier ses sources d'information (les plus indépendante possibles!), trouver les bons "alliés" (idem!), avant de se lancer dans un choix constructif ou de rénovation.

En nous basant sur l'unique question de l'effet de serre, nous savons qu'il faudrait réduire au moins par 4 nos émissions de gaz à effets de serre. Les constructions antécédentes aux normes thermiques ayant rarement autant de possibilités en terme de recherche de performance énergétique, il est donc important que les nouvelles constructions dépassent largement ce facteur 4 pour pouvoir compenser.
Mais malheureusement, il n'y a pas que l'unique question de l'effet de serre, il y a aussi d'autres questions encore plus cruciales, telles que la course vers la panne énergétique globale, les inégalités nord/sud, mais aussi les tensions géopolitiques liées à la raréfaction des ressources énergétiques...Autant de motifs majeurs pour ne plus hésiter à remettre en question nos modes de construction de rénovation et d'utilisation de nos lieux de vie (et de passage).

Pour en revenir à la technique, l'isolation a donc ses limites que l'inertie thermique associée à un grand captage solaire passif peut repousser bien au-delà de ce que pense la majeure partie d'entre nous. Nous constatons de plus en plus souvent d'abus de langage autour du terme bioclimatique, orchestré la plupart du temps par les abus commerciaux de certaines sociétés profitant de l'opportunité écocitoyenne croissante pour maquiller leurs produits conventionnels de fausse éconologie. Les véritables conceptions décrites ici sur cette page, sont avant tout basées sur une simplification logique, et une approche dite décroissante.

Afin de ne pas rater nos réelles cibles éconologique collectives, à savoir de l'écologie économiquement accessible au plus grand nombre (voir à tous), tous ces concepts( climatique, bioclimatique ou passif) nécessitent un usage très vigilant en matière de terminologie, et il tient à chacun d'entre nous de ne pas contribuer à cette préjudiciable et peut être lamentable confusion des genres.

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Construire son habitat]]
* [[Rénover son habitat]]
*[[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
* [http://www.lamaisonenpaille.com/ Centre de formation à la construction en ballots de paille en Charente.]
* [http://forums.futura-sciences.com/forum110.html Forum Futura Sciences : Habitat Bioclimatique]
* [http://www.construire-sain.com Maison bioclimatique et autoconstruction]
* [http://www.maisons-et-bois.com/discussions/viewforum.php?id=15 Maisons et Bois] Maisons Passives
* [http://www.batirsain.org Bâtir-Sain] BS-Forum: Construction écologique
* [http://ti.plouz.free.fr Ti Plouz] - Une maison bioclimatique en paille, en Bretagne, près de Lannion
* [http://notremaisonenpaille.unblog.fr MAISON EN PAILLE] La maison en paille de Nicolas & Solen 2008
* [http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil.htm La Linotte ] - Une maison climatique en Isère.
* [http://la.maison.solaire.free.fr/ La maison solaire ] - dans le sud de la France par François Bougeault architecte.
* [http://www.oikos-ecoconstruction.com/ Oïkos : Association d'Information, de Formation et d'Education à l'écoconstruction en Rhône-Alpes.]

=== Bibliographie ===
* ''La maison des Négawatts'' : Thierry Salomon et Stephane Bedel ''pour une bonne initiation..'' ISBN 2904082778
* ''Traité d'architecture et d'urbanisme bioclimatiques'', Alain Liébard et André De Herde. ISBN 2281192903
* ''La conception bioclimatique'', Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey. ISBN 2914717210
* ''Guide de l'architecture bioclimatique'' : Tomes 1 à 6, Alain Liébard et André De Herde. ISBN 2950168957
* ''Guide raisonné de la construction écologique'', Bâtir-Sain. ISBN 9782952843706

[[Catégorie:Construction écologique]]
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Maison passive

2008-06-19T14:35:58Z

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La notion de '''maison passive''' est une norme (allemande) énergétique d'un bâtiment ainsi qu'une appellation utilisée pour certains types de maisons. C'est une maison à très faible consommation [[énergie|énergétique]]. Elle offre toute l'année - contrairement à une maison de [[construction conventionnelle]] - une température ambiante agréable sans l'application conventionnelle d'un [[chauffage]].

== Qu'est-ce qu'une maison passive ? ==

=== Norme énergétique ===
La maison passive est un moyen de réduire la consommation d'[[énergie]] (low-energy-house, ou maison basse conso, ou maison basse énergie). On désigne généralement par maison passive un bâtiment qui est pratiquement autonome pour ses besoins en chauffage. Il se contente des apports solaires, des apports métaboliques (habitants, machines) et d'une bonne isolation, ce qui relègue le rôle du chauffage à un simple appoint. La norme allemande "Passivhaus" est accordée à partir d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²/an, et un besoin de moins de 50 kWh/m²/an d'énergie finale (les 15 kWh/m²/an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité consommée par la ventilation + climatisation+électricité domestique). Un besoin calorifique aussi faible signifie qu'en pratique ces habitations n'utilisent un système de chauffage que quelques jours par an (et non pas qu'elles ont besoin d'une chaudière miniature). En comparaison, les logements des années 1960 et 1970 nécessitent en moyenne, 320 kWh/m²/an.

La norme fixe également des exigences minima au niveau de la résistance thermique des différents éléments de l'ouvrage (murs, fenêtre, toit, etc.), cependant, il est possible d'obtenir les performances d'une maison passive sans pour autant respecter ces exigences. En effet, il y a deux manières de réduire les besoins énergétiques :
* la première consiste à isoler le bâtiment pour diminuer ses pertes, c'est la surisolation, qui utilise par exemple des triples vitrages et des épaisseurs d'isolant de plusieurs dizaines de cm.
* la seconde consiste à augmenter les apports solaires, c'est le [[maison bioclimatique|bioclimatisme]], qui cherche plus à capter mieux qu'à perdre moins (puisque l'énergie est gratuite et renouvelable).

La plupart du temps, une maison passive est le résultat de ces deux méthodes, mais la norme Passivhaus et le label MinergieP suisse (sensiblement équivalent) penchent toutes deux plus du côté surisolation. La limite de cette démarche est son coût, car les grandes épaisseurs d'isolants et les vitrages performants ne sont pas bon marché.

Enfin, puisque les besoins sont diminués, la part des apports internes dus aux occupants de la maison et à leurs activités n'est plus négligeable, et au contraire devient un apport important. C'est pour ces raisons qu'on utilise le terme de "passif" car la majeure partie des besoins de chauffage sont remplis automatiquement, sans appareil mécanique ni surveillance ou programmation. L'inconvénient c'est que les performances de la maison deviennent du coup dépendantes du mode de vie de ses occupants : ceux-ci peuvent tout à fait plomber le bilan final en utilisant mal les fenêtres ou le système de ventilation (par exemple).

=== Principe de fonction ===

==== Principe I - réduire au maximum les pertes de chaleur ====
# '''Diminuer les déperditions thermiques par transmission''': pour ce faire, le coefficient de transmission thermique des parois extérieures de la construction (coefficient U) doit être inférieur à 0,15 W/m²K, voir 0,10 W/m²K pour des maisons de type unifamilial. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre, constituée du vitrage, de son intercalaire et du châssis (Uw) doit être inférieur à 0,8 W/m²K. Le facteur [[énergie solaire|solaire]] du vitrage doit, lui, être supérieur à 50% afin de pouvoir encore bénéficier des gains d'[[énergie solaire]] en hiver.
# '''Diminuer les déperditions thermiques par ventilation''': L'approvisionnement en [[air]] frais est assuré par une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux. L'alimentation et l'extraction mécanique permettent d'optimiser la ventilation suivant les besoins, et ce, indépendamment des conditions climatiques extérieures. Pour réduire les déperditions liées à la ventilation, la « maison passive » sera obligatoirement équipée d'un récupérateur de chaleur (système double flux). Le taux de récupération de l'échangeur doit être au moins égal à 80%. Pour respecter l'objectif d'efficacité énergétique, il est impératif que l'énergie de ventilation soit inférieure ou égale à 0,4 Wh par mètre cube de volume d'[[air]] acheminé. L'efficacité thermique du système de ventilation peut être améliorée par l'usage d'un échangeur air/sol ([[puits canadien|puits canadien ou puits provençal]]) qui préchauffe en hiver et pré-rafraîchit en été l'air neuf. Il supprime aussi totalement les risques de gel de l'eau condensée dans l'échangeur récupérateur.

Les pertes de chaleur par transmission de l'enveloppe sont très réduites grâce à une [[isolation thermique]] renforcée si bien que les pertes calorifiques par « infiltration » d'[[air]] peuvent devenir prépondérantes et constituer la principale cause de perte de chaleur. C'est pourquoi, une attention toute particulière doit être portée à la réalisation de l'étanchéité du bâtiment, mûrs et surtout ouvertures portes et fenêtres. Il est donc indispensable d'utiliser une VMC afin de renouveler l'[[air]] consommé par les habitants. En effet, dans une maison étanche il faut renouveler l'oxygène et évacuer dioxyde de carbone et vapeur d'eau, ainsi que toutes les odeurs et émissions créées à l'intérieur du bâtiment (cuisine, produits de nettoyage, résidus de construction comme les solvants de peinture, vernis ou colles, aérosols et en règle générale, tous les composés organiques volatils, abrégés COV). La ventilation permet donc d'empêcher l'accumulation d'[[pollution|éléments toxiques]] dans l'air qui rendraient l'intérieur particulièrement malsain.

Dans la plupart des maisons passives, l'air extérieur est au préalable préchauffé dans un échangeur à chaleur air/sol (un [[puits_canadien|puits canadien ou puits provençal]]). Ensuite cet air préchauffé se réchauffe à nouveau dans le récupérateur de chaleur qui extrait la chaleur de l'air sortant (un avantage majeur de l'échangeur air/sol est qu'il assure une température > 0°C à l'entrée du récupérateur air/air et évite totalement le risque de givrage). Enfin, il est encore possible d'ajouter un système de chauffage directement à la sortie de l'échangeur pour rajouter les derniers °C nécessaires (ça peut être une batterie d'eau chaude, ou une résistance électrique).

Le besoin en chaleur est si faible (inférieur à 10W/m²) qu'il peut être comblé par les simples apports métaboliques, les appareils de cuisson de la cuisine, les équipements électriques (hifi, ordinateur, télévision,...) et la récupération de chaleur de la ventilation (si l'échangeur de la VMC récupère les 4/5 de la chaleur qui sort, il suffit que les habitants et les appareils de la maison produisent l'équivalent du cinquième restant pour que la température reste stable). Une source supplémentaire (par exemple poêle à bois, radiateur ou chauffage par le sol) n'est pas nécessaire.

==== Principe II - Maximiser les gains de chaleur ====
Le réchauffement général a lieu passivement:
* l'utilisation du chauffage [[énergie solaire|solaire]] passif au travers des fenêtres ou des façades de verre;
* la chaleur perdue des appareils électriques et l'habitant.

Sur la base des faibles besoins en [[énergie]] de chauffage, une maison passive devrait pouvoir fonctionner sans un chauffage conventionnel, mais avec un simple chauffage d'appoint.

== Avantages ==

* Conservation de la valeur à long terme (sous réserve d'utilisation de matériaux d'isolation durables).
* Bien moins de problèmes d'humidité (sous réserve du bon entretien de la VMC).
* Plus de confort grâce à un meilleur équilibre de la température et de l'humidité (réserves identiques).
* Une meilleure qualité de l'[[air]] (réserves identiques).
* Économiquement attrayant grâce à des frais de chauffage minimaux mais il faut compter un certain temps pour rentabiliser le sur-coût de départ avec le prix de l'énergie au jour d'aujourd'hui.
* [[écologie|Écologique]]: protection des ressources, émission réduite de [[CO2|CO2]].

== Les quatre piliers du standard « maison passive » ==

Par rapport à un bâtiment conventionnel, une « maison passive » présente bien des avantages. Elle génère de grandes économies de chauffage, offre un meilleur confort thermique et garantit une excellente qualité de l'[[air]].

Ainsi, alors que le besoin d'[[énergie]] de chauffage d'une maison classique neuve (selon les normes en vigueur actuellement) s'élève à environ 110 kWh par mètre carré de surface chauffée par année, celui d'une maison passive est réduit à 15 kWh par mètre carré par an. Comment parvenir à une telle performance? Il suffit de prendre en compte les quatre principes suivants, que nous appelons les quatre piliers de la « maison passive ».

=== Premier pilier: L'isolation thermique ===
Emballée chaudement dans une épaisseur importante d'[[isolation]] thermique, la « maison passive » subit une perte de chaleur très limitée. Les besoins en chauffage encore nécessaires sont presque réduits à néant. Ici, des « radiateurs » qui passent habituellement inaperçus - la chaleur humaine, les appareils électroménagers et l'[[éclairage]] - commencent à prendre toute leur importance. Cette chaleur de fonctionnement est généralement négligeable dans les bâtiments qui ne sont que peu, voire pas du tout isolés, mais ici, elle n'est plus perdue, elle est valorisée.

Là où l'[[isolation]] thermique est traditionnellement épaisse de huit à dix centimètres, elle dépasse couramment les trente centimètres dans « une maison passive ». Il ne faut pourtant pas croire que seule l'épaisseur de l'isolant compte. Sa position dans l'épaisseur du mur est primordiale. Ainsi, dans une maison passive, l'isolant se trouve à l'extérieur. Il recouvre ainsi l'intégralité de la maison sans qu'il n'y ait de points faibles (les ponts thermiques). L'isolation par l'intérieur est proscrite, car justement elle "fabrique" intrinsèquement des ponts thermiques (au niveau des dalles, cloisons, balcons,...) et donc, dépasser 10 cm d'isolant lorsqu'on utilise l'isolation intérieure n'a aucun intérêt, car cela ne fait que renforcer les pertes de ces zones. L'isolation peut également être répartie, dans ce cas c'est le matériau du mur lui-même qui est isolant (maison à ossature bois, ou briques monomur par ex) mais une épaisseur minimale doit être respectée!

L'absence d'investissement dans un système de chauffage conventionnel entraîne une diminution considérable des coûts de chauffage annuels. Cependant, l'économie réalisée ne comble pas le surcoût de l'isolation renforcée. Il y a donc un surcoût à l'achat (qui peut être rentabilisé ensuite).

=== Deuxième pilier: La ventilation ===
Le deuxième pilier du concept de « maison passive » est la ventilation en fonction des besoins. Elle assure continuellement une parfaite qualité de l'[[air]] interne et cela indépendamment des conditions climatiques externes. C'est, en quelque sorte, le cœur de la « maison passive ».

Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux avec récupération de chaleur insuffle de l'[[air]] frais dans les espaces de vie (chambre, séjour, bureau) et extrait l'[[air]] vicié des espaces utilitaires (salles d'eau et de bain, cuisine, wc). Moyennant un échangeur de chaleur efficace, l'[[air]] frais est préchauffé par la chaleur de l'[[air]] vicié évacué sans mélanger les flux.

[[Image:VMC2flux.jpg]]

Une bonne ventilation à double flux assure un renouvellement d'air adapté à l'occupation de la maison et indépendant du climat ou de la météo. Cependant, pour que le système marche convenablement, il est indispensable de laisser les fenêtres et portes fermées. En effet, l'air est insufflé dans certaines pièces et aspiré dans l'autre, il circule des unes vers les autres en passant sous les portes intérieures (qui pour cette raison doivent avoir au moins 1cm d'espace entre le bas de la porte et le sol). Si une porte ou une fenêtre extérieure est ouverte, le flux d'air entre les pièces sera complètement modifié, les échanges ainsi créés ne passeront plus par l'échangeur et donc, la chaleur récupérable ne le sera pas. Dans une maison équipée d'une bonne VMC double-flux, la ventilation par ouverture des fenêtres est inutile, car les débits sont supérieurs aux besoins de renouvellement. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'ouvrir les fenêtres, mais seulement que ce plaisir doit être bref. Enfin, les fenêtres à oscillo-battant qu'on peut entrouvrir sont à proscrire dans une maison passive. Le comportement de l'occupant peut ainsi faire très largement baisser les performances de l'ensemble par une mauvaise utilisation.

Un tel système de ventilation permet de contrôler en permanence l'air introduit dans la maison (puisque l'entrée d'air est unique) ce qui permet de le filtrer et de le débarrasser de toutes particules, pollen ou agent allergène. Attention cependant, les filtres exigent un entretien régulier sous peine de réduire le débit, d'augmenter la consommation énergétique et de diffuser de l'air encore plus pollué que celui d'origine. Ce système est coûteux en énergie (entre 350 et 500 kWh/an pour une maison individuelle) et entretien (nettoyage des filtres obligatoire une fois par an, nettoyage des conduites une fois par an aussi dans l'idéal). Il est judicieux d'alimenter directement la ventilation à l'aide de capteurs photovoltaïques et de batteries tampon.

=== Troisième pilier: La fenêtre ===
La fenêtre est, d'un point de vue thermique, le maillon faible de la paroi extérieure. C'est à travers elle que se perd la plus grande partie de la chaleur. Mais, dans le même temps, elle laisse pénétrer le rayonnement [[énergie solaire|solaire]] qui participe à chauffer le bâtiment.

Dans la « '''maison passive », la déperdition de chaleur d'un double vitrage classique est encore diminuée''' de moitié par l'utilisation''' d'un triple vitrage à basse émissivité. Le point faible n'est désormais plus la surface vitrée, mais le châssis de fenêtre, ce qui mène à favoriser un nombre restreint de grandes''' surfaces vitrées plutôt qu'une multitude de petites fenêtres.

L'utilisation d'un triple vitrage augmente le confort thermique par sa température de surface voisine de l'air intérieur. Par ailleurs, l'utilisation de fenêtres de grande taille laisse pénétrer plus de chaleur et de lumière naturelles.

L'orientation du vitrage est également primordiale : une vitre verticale sud est excédentaire en énergie (d'autant plus si elle est occultée la nuit par un volet). Il faut donc placer le plus possible de fenêtres au sud. Les vitres nord sont toujours déficitaires, il faut donc éviter d'en mettre. Les vitres est et ouest sont déficitaires également, elles ne jouent donc aucun rôle d'apport solaire en hiver, par contre, elles apportent beaucoup de chaleur en été alors qu'on cherche à l'éviter. En pratique, les vitres situées à l'est provoquent moins de surchauffes que celles de l'ouest. En résumé, il faut maximiser les ouvertures au sud, être raisonnable sur celles de l'est, et en mettre le minimum à l'ouest et au nord. Ce sont les principes de bases des [[maison bioclimatique|maisons bioclimatiques]] et [[maison solaire|solaires]].

Pour parfaire l'étanchéité mieux vaut, là ou cela est possible ( nettoyage extérieur) avoir des châssis fixes,(non ouvrants). Pour les châssis ouvrants, '''privilégiez des châssis à triples joints d'étanchéité. Enfin, les vitrages seront collés périphériquement dans les cadres ( et non pas calés) ce qui élimine tout passage d'air à travers les parcloses.'''

Enfin, un double vitrage qui n'est pas occulté par un volet plein la nuit perd plus d'énergie au total qu'un simple vitrage qui est occulté la nuit (c'est valable également pour les doubles et triples vitrages avec ou sans volets) ce qui signifie qu'il est très important également de prévoir des volets isolants (roulants ou battants, mais sans persiennes, ouvertures ou trous de toute nature) et de les fermer dès que la nuit est tombée en hiver. Encore une fois, une mauvaise gestion des ouvrants par l'occupant peut engendrer une baisse sensible de l'efficacité de la maison.

=== Quatrième pilier: Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air ===
Des ponts thermiques peuvent provenir, d'une part, d'une mauvaise conception des détails et, d'autre part, d'une exécution non appropriée sur chantier. C'est pourquoi une « maison passive » doit être conçue et construite d'une manière méticuleuse. La suppression des ponts thermiques permet de diminuer les pertes de chaleur, mais aussi d'éviter les pathologies dues à la condensation sur les parois froides de l'humidité contenue dans l'[[air]] intérieur (moisissures,..).

Par ailleurs, une bonne étanchéité à l'[[air]] augmente le confort, diminue les pertes et évite tout problème de condensation dans la paroi, qui peut provoquer la ruine du bâtiment. D'autre part, c'est cette bonne étanchéité à l'[[air]] qui garantit le bon fonctionnement de la ventilation mécanique.

Avec le standard de la « maison passive », l'habitant dispose d'un bâtiment garantissant un grand confort thermique et une qualité constructive supérieure, ceci grâce à une conception intelligente et non grâce à une infrastructure technique démesurée. Il reste cependant très largement dépendant de son système de ventilation, qui comporte des pièces mécaniques, s'use, et finit par tomber en panne. L'utilisateur doit être particulièrement attentif à ce genre de panne, car dans une maison étanche, la panne signifie aussi un développement des moisissures, acariens et problèmes d'humidité fulgurant! La solution est une ventilation décentralisée (plusieurs petits ventilateurs interchangeables) qui évite les défaillances simultanées.

== Peut-on autoconstruire une maison passive ? ==

Une maison passive est une construction qui ne peut atteindre ses performances optimales que si l'ensemble est parfaitement cohérent.

La finesse des calculs thermiques nécessaires demande une remise en cause intégrale des règles actuelles de conception thermique des bâtiments. Des logiciels spéciaux ou des modèles nouveaux peuvent être utilisés qui s'appuient sur des connaissances en thermique du bâtiment peu répandues dans le milieu professionnel en France.
Ensuite l'élément le plus important d'une maison passive est sa ventilation, et là aussi une remise en cause complète des VMC classiques s'impose. Il faut réduire les pertes de charge (grands diamètres de tuyau, limiter le nombre de coudes, qui seront à grand rayon), choisir soigneusement les ventilateurs (à vitesse variable) et déterminer l'échangeur récupérateur air/air qui sera impérativement à contre-courant (courants croisés exclus par leur rendement maximum théorique limité à 80%). L'autoconstruction est délicate, mais possible en maîtrisant les connaissances théoriques et le savoir-faire et en cherchant les bons composants.

Il faut également être particulièrement minutieux pour l'isolation de l'enveloppe de la maison et sur la répartition matériaux massifs (inertie thermique à l'intérieur) / matériaux isolants (extérieur). Les autres éléments-clefs d'une maison passive sont les ouvertures : portes, fenêtres et vitrages. On trouve les vitrages dans le commerce, mais la conception et la réalisation des cadres de fenêtres ou des portes sont délicates (résistance mécanique, isolation thermique et étanchéité à l'air). Elles ne se trouvent pas encore en France et doivent être importées. Par contre le choix d'une serre (paroi vitrée) en face sud est plus simple et permet d'utiliser des ouvertures doubles-vitrages classiques dans le mur derrière la serre.

Enfin, il faut que la réalisation soit très soignée, car réaliser une enveloppe parfaitement étanche sur un objet de la taille d'une maison est un travail tout particulièrement difficile (les mousses polyuréthanne qui se réduisent en poussières au bout de quelques années sont à proscrire par exemple, il faut utiliser des joints à écrasement ou à lèvres, ou des joints silicones souples et durables). Il est aussi important dès la conception de prévoir un accès facile aux composants divers pour leur maintenance (simple vérification ou remplacement 10, 20, ou 30 ans plus tard!).

En conclusion, il est possible d'autoconstruire sa maison passive si l'on est déjà un spécialiste du sujet, ou si on prend le temps de se documenter/former pendant une durée suffisante avant de se lancer dans son projet... Mais il est difficile de donner la bonne recette pour construire soi-même sa maison passive.

== Histoire ==

Le concept de « maison passive » a été élaboré en 1988 par l'institut « Wohnen und Umwelt » (habitat et environnement) de Darmstadt, en Allemagne, avec la collaboration de l'université de Lund, en Suède. Le premier prototype de maison passive fut réalisé à Darmstadt-Kranichstein, en 1991. Il fait, depuis lors, l'objet d'une surveillance approfondie. Depuis, plus de mille « maisons passives » ont été construites à travers l'Europe et de nombreux composants constructifs et techniques répondant spécifiquement aux exigences de ce type de bâtiment sont commercialisés.

== Voir aussi ==

===Liens internes===
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* Les [[énergies renouvelables]]
* L'[[isolation]]
* La [[laine pour l'isolation]]
* Les [[toit végétal|toits végétaux]]
* La [[ventilation double flux]]
*[[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
* [http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=86676 Novethic: Allemagne, succès croissant des maisons écologiques]
* [http://www.wolf-design.org/theworks.aspx?xml=articles/spationomie.xml Architecture et Développement Durable]
* [http://www.passivhaus-institut.de Le Passivhaus Institut de Darmstadt]
* [http://www.passive-on.org Le projet de recherche Passive On]
* [http://www.igpassivhaus.at Tage des Passivhauses]
* [http://www.maison-passive-nice.fr Un projet de maison passive à Nice]
* [http://www.passive-aventure.be Une maison passive dans l'Ardenne belge]
* [http://notremaisonpassive.blogspot.com Un projet de maison passive en Wallonie]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte Une maison à faibles besoins energétiques en Isère (France)]
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus Maison passive sur Wikipedia (de)]
* [http://www.passiefhuisplatform.be/ Passiefhuis platform]
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Blow-door-Test Differenzdruck-Messverfahren]
* [http://www.lamaisonpassive.be Le principe de la maison passive]
* [http://www.lamaisonpassive.fr lamaisonpassive.fr]
* [http://www.batirsain.org/pages/articles/ph_france.pdf Passivhaus brochure (Cephus projet) en français]
* [http://www.cstb.fr/bepos/presentations/cstb_bepos.swf Les grands principes de la performance énergétique]
* [http://video.google.fr/videoplay?docid=574101232913841170&q=maison+passive Documentaire sur le quartier Vauban de Fribourg en Allemagne]
* [http://www.heliose42.com/PDF/les%20cles%20de%20la%20maison%20basse%20energie.pdf Les clés de la maison basse énergie par l'association HELIOSE Espace Info Energie PDF]
* [http://www.eco-haus.ch/index.php5?plugin=cms&action=&fid=23 EcoHaus : La maison passive en Suisse]
* [http://www.oikos-ecoconstruction.com/ Oïkos : Association d'Information, de Formation et d'Education à l'écoconstruction en Rhône-Alpes.]

=== Bibliographie ===
''Guide raisonné de la construction écologique'' - fournisseurs - vitrages, fenêtres, ventilation double flux, isolation, etc. [http://batirsain.free.fr/pages/doc.htm Table des matières]

{{Portail Se loger}}
[[Catégorie:Construction écologique]]
[[en:Passive house]]
[[it:Casa passiva]]

Gestion de l'eau

2008-06-19T14:35:10Z

Oikos : /* Liens externes */

{{Vivre ensemble}}

L'eau recouvre la majeure partie du globe, et cependant, on estime que moins de 1 % de l'eau existant sur Terre est de l'eau douce exploitable pour les activités humaines. De plus, elle est bien souvent gaspillée et polluée du fait des usages domestiques, agricoles et industriels.

L'eau est un bien commun, une ressource indispensable à la vie ; nous devons réfléchir à des solutions pour mieux la gérer, mieux la [[recycler]].

== Économiser l'eau ==

Des idées pour économiser l'eau :

* Ne pas laisser couler l'eau quand on fait la [[vaisselle]].
* Mettre un pichet d'eau potable au [[réfrigérateur]] de manière à éviter de faire couler souvent l'eau du robinet jusqu'à ce qu'elle refroidisse pour boire frais.
* Démarrer la [[machine à laver]] uniquement lorsqu'elle est pleine.
* Un cycle de lavage du linge à 30/40°C consomme trois fois moins d’énergie qu’un cycle à 90°C. (L'[[énergie]] sert à chauffer l'eau)
* Démarrer le [[lave-vaisselle]] uniquement lorsqu'il est plein.
* Installer des régulateurs de débits d'eau.
* Arroser les [[plante]]s avec l'eau de rinçage des [[légume]]s.
* Laver la [[voiture]] avec un seau plutôt qu'au jet d'eau, en se limitant aux pare-brise et phares (voir et être vu). Ne faire un nettoyage complet que lorsqu'il est vraiment nécessaire : le réaliser alors dans une station de lavage qui récupère et traite convenablement les eaux usées fortement chargées en polluants.
** Laver la voiture les jours de pluie ;
** En zone montagneuse, utiliser l'eau non potable d'une rivière ou d'un ruisseau ;
** Pour éviter la pollution, ne laver la voiture qu'avec les produits suivants : savon noir (100% huile végétale), liquide vaisselle biodégradable 100%, amoniac et alcool ;
* Récupérer, stocker et utiliser l'eau de pluie pour les usages non alimentaires (lessive, entretien de la maison, lavage des véhicules, arrosage des plantes, renouvellement de l'eau de la piscine).
* Réparer les fuites d'eau sans attendre. Pour détecter une fuite, on peut consulter le compteur d'eau le soir avant de se coucher puis le matin au lever. Si la valeur du compteur a augmenté, c'est qu'il y a une fuite quelque part.
* Vérifier de temps en temps le bon fonctionnement du robinet qui permet de couper l'arrivée d'eau pour le logement. En cas de fuite soudaine, ce robinet peut vous éviter d'inonder tout l'appartement.
* L'industrie consomme de l'eau (20% de l'eau potable à l'échelle mondiale) de sorte que vous économisez de l'eau en limitant vos consommations de produits manufacturés (principe de la [[simplicité volontaire]]). Une [[voiture]], c'est plusieurs dizaines de milliers de litres d'eau. Cela ne jouera pas sur ''votre'' facture d'eau, mais sur celle de la planète.

=== La salle de bain===
[[Image:Eau surface.jpg|thumb|L'eau issue des stations d'épuration des eaux usées n'est pas potable.]]

* Prendre une douche (20 à 60 litres d'eau) plutôt qu'un bain (100 à 150 litres).
* Ne pas laisser couler l'[[eau]] quand on se [[savon]]ne sous la douche. (Faire du sport avant de se doucher permet de ne pas avoir froid)
* Ne pas laisser couler l'eau quand on se brosse les dents. Utiliser un verre pour se rincer la bouche et ne pas mouiller sa brosse à dents, car cela ne rendra pas les dents plus propres !
* Ne pas laisser couler l'eau lorsqu'on se rase. Utiliser le clapet de lavabo
* Ne pas prendre plusieurs douches par jour.
* Ne pas se doucher tous les jours. On peut aussi se laver au lavabo.
* Un mitigeur permet de régler plus facilement la température de l'eau.
* Installer un stop-douche permet d'arrêter l'eau tout en gardant le réglage de la température. Cela évite de perdre une nouvelle fois de l'eau le temps de régler la température quand on commence le rinçage.
* Récupérer l'eau des lavabos en enlevant le siphon et en plaçant un récipient en dessous. Cette eau peut ensuite servir pour les toilettes.
* Récupérer l'eau de la douche en plaçant une bassine au sol. Cette eau peut ensuite servir pour les toilettes.

=== Les toilettes ===
Chaque fois que nous tirons la chasse d'eau, nous gaspillons 10 à 12 litres d'eau rendue potable à grands frais. Cette consommation représente 35 % de notre facture ! (idéalement, l'eau qui alimente la chasse pourrait être de l'eau non potable, de l'eau de pluie, en aménageant un réservoir de récupération 3 mètres au-dessus des toilettes).
* Dans les [[WC]], installer une chasse d'eau avec un double bouton-poussoir. À défaut, une [[bouteille]] remplie d'eau placée dans le réservoir permet d'économiser de l'eau à chaque fois que l'on tire la chasse d'eau. Éviter de mettre une brique qui pourrait se désagréger à la longue.
* L'alternative à ce non-sens est le [[compostage]] direct des déjections humaines grâce aux toilettes sèches. Le compostage évite de polluer l'eau et produit un amendement organique fertilisant. La mise en oeuvre de ce système est facile en zones rurales et quartiers périurbains. Pour en savoir plus, lire l'article sur les [[toilettes sèches]].
** Attention : il faut néanmoins savoir que les déjections humaines peuvent, dans certains cas, être biotoxiques et par conséquent impropres à une récupération par compostage ou biodégradation. C'est le cas de l'urine et des selles des personnes suivant un traitement aux antibiotiques, une chimiothérapie, une trithérapie et d'une façon générale prenant des médicaments. Les déjections ne sont 100% biodégradables que si l'on mène une vie saine.
* Une autre alternative consisterait à utiliser de l'eau de pluie ou même de l'eau de puits impropre à la consommation (en alimentant les wc, toilettes, douche, lave-linge... bref tous les robinets où l'on ne boira pas l'eau). Elle serait alors retraitée dans les stations d'épuration et de plus, vous ne paierez à la compagnie des eaux que la moitié du prix que vous coûte l'eau (traitement de l'eau, pollueur-payeur).
* Quand on vit en appartement et qu'on ne peut pas utiliser l'eau de pluie ou du puits, on peut aussi réutiliser l'eau de vaisselle ou de machine à laver. Il suffit de mettre un seau dans l'évier et pour la machine à laver, il suffit de mettre un seau à la sortie du tuyau d'évacuation. On peut alors verser l'eau récupérée dans ses toilettes et ainsi utiliser la chasse d'eau le moins possible.
* Si on fait couler l'eau avant de prendre sa douche pour attendre qu'elle atteigne la bonne température, on peut la faire couler dans un seau pour la réutiliser.

=== Au jardin ===
* Arroser les [[plante]]s le matin tôt ou le soir pour que l'eau utilisée ne s'évapore pas trop par l'action du [[soleil]].
* Vérifier la météo si de la pluie est prévue avant d'arroser.
* Récupérer et stocker les eaux de pluie pour l'arrosage (soit par des bidons apparents ou des cuves enterrées reliées directement aux gouttières).
* Choisir des plantes adaptées à la région, par exemple des plantes résistantes à la sécheresse dans les régions qui manquent d'eau.
* Le [[paillage]] retient l'humidité des sols, on utilisera soit de l'écorce de pin, du brouillage de branche, ou les déchets de tonte qu'on utilisera pour recouvrir le sol.

== Réduire la pollution de l'eau ==

En France, seulement 49% des eaux usées sont dépolluées avant de retourner dans le milieu naturel. Or, cette "dépollution", constituée de traitements pouvant être physiques, chimiques et/ou biologiques, ne permet pas de traiter tous les polluants. Ainsi, contrairement à une idée reçue fréquente, l'eau issue des [[station d'épuration|stations d'épuration des eaux usées]] n'est pas potable. Elle est juste traitée de manière à ne pas avoir trop de répercussion sur le milieu naturel dans lequel elle va être rejetée, du moins pour un certain nombre de paramètres normés (azote, phosphore...). Un grand nombre de [[polluant]]s chimiques ne sont ni mesurés, ni traités.
Aussi pour protéger l'[[environnement]] et la ressource en eau, il convient que chacun agisse en amont : d'une part, réduire notre consommation d'eau pour réduire la quantité d'eaux usées et d'autre part réduire la pollution que nous rejetons dans nos eaux usées. Il faudrait par exemple:

* Utiliser des produits [[biodégradable]]s ([[savon de Marseille|savons de Marseille]]...) et des produits moins nocifs pour l'[[environnement]]. Ne jamais jeter dans les égouts des produits toxiques tels qu’huile de vidange, [[solvant]]s ayant servi à nettoyer des pinceaux de [[peinture]]... En effet, de nombreuses stations d'épuration fonctionnent sur la base d'un traitement biologique, consistant en la dégradation de la matière organique par des [[bactérie]]s : les produits toxiques portent atteinte à ces micro-organismes et donc au bon fonctionnement de la station d'épuration. (se renseigner auprès de sa commune ou son groupement de communes afin de connaître les dispositifs en place pour la récupération de ces produits toxiques).

* Ne pas jeter n'importe quoi dans les toilettes.
Les [[toilettes]] ne sont pas des [[poubelle]]s. Il ne faut pas y jeter de [[déchet]]s (tampons, mégots, cotons-tiges...) ni d'[[huile]]s pour éviter de boucher les canalisations et d'entraver le bon fonctionnement des [[station d'épuration|stations d'épuration]]. Les [[médicament]]s ou produits chimiques toxiques ([[peinture]]s, [[pesticide]]s...) n'ont pas non plus à être jetés dans les toilettes. Pour les déchets non ménagers, il existe des [[déchèterie]]s.

* Ne pas laver sa [[voiture]] dans la rue, car l'eau utilisée peut couler dans les ruisseaux. Préférez une station de lavage de voiture : c'est payant cependant la loi oblige à ce que l'eau y soit traitée et recyclée. Il n'est pas utile de laver sa voiture chaque semaine. Il suffit parfois de donner un coup d'[[éponge]] sur le pare-brise et les phares pour avoir une bonne visibilité.

== Gestion de l'eau par les pouvoirs publics ==

En France, les collectivités locales ont deux possibilités pour gérer l'eau :
* la gestion directe, en régie
* la gestion déléguée à une entreprise privée, par affermage ou par concession.

L'importance de cette délégation de service public s'explique par l'Histoire : un Etat unitaire, fort avec des corps d'ingénieurs d'un côté ; de l'autre un pouvoir local doté de moyens limités. Entre les deux se sont donc insérées des firmes privées dès la deuxième moitié du XIX° siècle : la Compagnie générale des Eaux en 1853 (devenue depuis Veolia), la Société Lyonnaise des eaux et de l'Eclairage en 1880 (devenue Lyonnaise des eaux et filiale de Suez).

La situation est différente en Allemagne et en général dans les pays d'Europe du Nord où le niveau local est très fort avec des entreprises municipales qui interviennent sur plusieurs secteurs en même temps (eau, transport, électricité,...). RWE par exemple est ainsi issue de ce type d'entreprises.

Au Royaume-Uni, sous Thatcher, une réforme radicale a à la fois dépossédé le niveau local de ses prérogatives et privatisé la gestion mais aussi la propriété des installations. Une autorité de régulation fixe les règles du jeu et contrôle les entreprises. La privatisation du service va ainsi beaucoup plus loin qu'en France où en général seule la gestion est déléguée par la collectivité (affermage).

Qu'elle soit en régie ou déléguée, les services de l'eau et de l'assainissement sont soumis à de multiples contrôles techniques et financiers : contrôle de la qualité de l'eau potable par les Ddass (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), contrôle des comptes par les chambres régionales des comptes, contrôle juridique par les Préfectures,...

D'autre part la gestion de la ressource en eau se fait au niveau des agences de l'eau, qui sont des organismes principalement financiers : ils récupèrent des redevances qui apparaissent sur la facture d'eau et les redistribuent sous forme d'aides aux collectivités et aux entreprises pour gérer la ressource et lutter contre la pollution.

=== Critiques ===
Si la ressource en eau était mieux répartie sur le territoire, grâce à des techniques simples de canaux qui suivent les courbes de niveau, l'eau serait plus abondante et de meilleure qualité pour tous les usages des activités humaines. Hélas, les industries de l'eau la monopolisent pour accroitre leur bénéfices en la raréfiant et en la polluant.

Selon certains, l'objectif de profit des entreprises privées est incompatible avec l'utilisation raisonnée de ce bien commun planétaire. Les villes où l'eau est gérée par des entreprises privées ont vu une augmentation du montant des factures d'eau. La gestion de l'eau par des entreprises ne doit pas dispenser la municipalité de contrôler cette gestion.

Dans beaucoup de villes où la gestion de l'eau était confiée au privé, on assiste à un retour vers une gestion publique. Cela veut dire qu'il faut militer pour municipaliser ou revenir à une gestion publique du service des eaux.

=== La régie ===
Si la majorité de la population est sous un régime de délégation de service public, la majorité des collectivités reste cependant en régie. En effet, la plupart des petites communes sont en régie. Celles-ci, de par la faiblesse de leurs moyens, sont souvent à la limite des normes de qualité. Les grandes régies ont par contre tendance à se comporter comme de véritables entreprises.

Une régie, hormis pour les plus petites, doit être constituée sous forme d'établissement public avec une comptabilité séparée et l'absence de subventions provenant du budget général ("l'eau paye l'eau"). Cette règle, pas toujours respectée, est ainsi bien différente de ce qui se passe par exemple en Allemagne (l'équilibre des comptes se fait au niveau de l'entreprise municipale) ou en Italie (où des subventions abaissent artificiellement le prix payé par l'usager).

=== La délégation du service public ===
La majorité de la population (74 % en eau potable) et des grandes villes est donc desservie par un service délégué à une entreprise privée, les trois plus importantes étant Veolia, la Lyonnaise des eaux et la Saur.

La délégation de service public est une pratique très encadrée juridiquement. Là aussi le principe "l'eau paye l'eau" doit s'appliquer, même si la mutualisation apportée par l'entreprise privée rend plus complexe l'affectation des coûts à tel service particulier. L'observatoire de l'Engref (Ecole nationale du génie rural et des eaux et forêts) recense les procédures de délégation de service public : il ne semble pas y avoir de mouvements massifs soit vers la DSP, soit vers le retour en régie.

La concession correspond au cas où l'entreprise s'occupe aussi des investissements, au-delà de la simple gestion du service. Il s'agit d'un cas de figure plus rare en France, où la plus grande partie des investissements émane des collectivités (54%) puis des agences de l'eau (23 %).

La délégation de service public peut porter soit sur la production et le transport de l'eau, soit sur la distribution d'eau, soit sur la collecte des eaux usées, soit sur leur traitement. Il existe de nombreuses situations de panachage des compétences entre public et privé, à commencer par Paris (délégation seulement sur la distribution de l'eau).

=== Traitement des eaux usées ===
En ville, les eaux usées circulent dans les égouts jusqu'à une station d'épuration où elles sont filtrées pour enlever les déchets solides et certaines substances. L'eau ainsi "épurée" est relâchée dans le milieu naturel. Cette eau malgré son traitement n'est pas potable et peut contenir différentes substances qui n'ont pas pu être éliminées.

Dans les campagnes et les zones sans canalisations collectives, les eaux usées des maisons passent dans des fosses septiques situées en général sous le [[jardin]].

Solution avantageuse, en fait, et moins onéreuse.... à condition de bien considérer tous les paramètres !!!

==== Choix 1 : répondre au texte national, vétuste. ====
Installation = prétraitement + traitement+rejet. Basé sur une décantation puis une filtration.
besoin de place (25à 60 m2, en moy). Durée de vie limitée (10 à 12 ans). Incinération, 500€/Tonne, du filtre colmaté.
Aucune garanties de dépollution. Impact sur le milieu et sur les ressources en eau, et le propriétaire en est le seul Responsable (au plan des assurances).

==== Choix 2 : répondre aux normes Européennes. ====
Même principe, mais là décantation puis épuration. Obligation d'user d'une voie biologique. Garanties de résultat en sortie (Niveau D4).
Meilleure protection de l'environnement.

Boues activées : culture bactérienne libre. Digestion, en milieu oxygéné, de la pollution. Entretien conséquent et coûteux, gain de place, de durée de vie.
Pour être aux normes, demander l'engagement de l'assurance RC pro du traiteur d'eau, vis à vis de la pollution!
Pas de colmatage.

Biomasse fixée : culture bactérienne fixée. Digestion, en milieu oxygéné, de la pollution. Entretien nettement plus réduit. Là encore, vérifier la couverture assurance !!!
Mêmes avantages de place, de durée.

==== Choix 3 : Phyto-épuration. ====
Filières dérogatoires, quel que soit le contexte réglementaire considéré. Hyper écolo dans le principe, filières contraignantes, cependant.
Pour un bon résultat, toilettes sèches (TLB) de rigueur. Fauchage annuel, besoin de place.
Pas de couvertures en cas de non-conformité au rejet.

==== D'autres options existent. ====
Les points à surveiller de près:

Budget : considérez l'investissement ET la durée garantie d'amortissement (10ans, 20 ans, 25 ans).
Comptez également les vidanges, l'électricité, et les éventuels frais d'entretien (garanties pièces, main d'oeuvre et déplacements)

Entretien : Il est payant. Donc regardez ce qu'il vous apporte/son coût.
Il est nécessaire pour que votre filière soit sous la responsabilité d'un pro de la dépollution, pour qu'il l'assure, sinon aucun intérêt

Légitimité réglementaire : attention !!!!!!!!!!!

* Choix 1 : seule obligation aujourd'hui en France : utiliser tels moyens (épandages, Filtres à Sable,...).

* Choix 2 : 3 obligations pour tout Européen : moyens = fosse toutes eaux puis épuration bio.
Résultat = D4 (3 paramètres de pollution organique, pour l'instant)
Couverture assurance pollution (nécessitant prise en charge de l'exploitation du traitement)

Faites très attention à ces conditions ! Le but est de valoriser votre patrimoine, pas de trouver une solution très ponctuelle.

=== Les gros consommateurs d'eau ===

==== L'agriculture ====
L'irrigation consomme beaucoup d'eau.
L’agriculture représente les deux tiers de la consommation mondiale d'eau. Néanmoins, l'eau de l'agriculture n'est pas nécessairement potable et provient en grande partie de la canalisation des eaux de rivières, de fleuves, en partie aussi du stockage de l'eau de pluie. Ce n'est donc pas comme l'on puisait directement et uniquement l'eau du robinet.

Indirectement, les gros besoins en eau de l'agriculture peuvent aussi favoriser l'augmentation des GES. Dans les pays du sahel, où l'eau est rare, s'est développé depuis les années 1950 et persiste encore aujourd'hui, le mythe de « l'aide au développement » en fournissant des pompes motorisées pour puiser l'eau des nappes phréatiques. Résultat, un surcroît de pollution et aucun effet visible sur le développement. Mauvaise solution à un problème mal compris et donc, mauvais résultat. Non seulement l'eau est gaspillée (plus de 90% est perdue par évaporation et infiltration dans le sable) mais il faut consommer du carburant pour faire tourner les pompes et le bénéfice gagné d'un côté est en partie perdu de l'autre.

==== L'industrie alimentaire ====
Sans entrer dans les détails techniques, il faut savoir qu'à la différence de la cuisine faite à la maison qui, pour un litre de liquide consommé en use à peu près trois, '''l'industrie alimentaire gaspille une énorme quantité d'eau dans la proportion de 9 litres d'eau potable consommés pour un litre réellement produit et vendu.'''

==== Les centrales nucléaires ====
Avec leurs énormes tours de refoidissement, les centrales nucléaires gaspillent une quantité d'eau phénoménale, rejetée sous forme de vapeur. Parfois, c'est l'eau d'un fleuve passant à proximité qui est utilisée comme fluide de refroidissement et rejetée dans ce même fleuve, provoquant la mort d'espèces endémiques qui ne supportent pas l'élévation de température de l'eau, et favorisant la prolifération d'algues qui appauvrissent l'eau en oxygène ([[eutrophisation]]).

==== Les sports d'hiver ====
En 2004, l'Agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse a réalisé une étude sur l'utilisation de neige artificielle dans les stations de ski. On y apprend que :
* 80 % des stations de sports d’hiver alpines sont équipées de canons à neige
* 10 millions de mètres cubes d’eau sont consommés chaque année pour alimenter les canons à neige, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’une ville de plus de 170 000 habitants.
* L'enneigement artificiel consomme 4 000m3 d'eau par hectare (c'est plus que ce que l'on consomme pour l'irrigation du maïs)

Pour produire de la neige artificielle, les stations de sports d'hiver disposent de réservoirs d'eau. Mais quand ces réservoirs sont vides, elles puisent dans le réseau d'eau potable. Le problème risque de s'amplifier avec le [[réchauffement climatique]].

== Trier pour mieux traiter ==

C'est peut-être étonnant, mais un meilleur "tri" de nos eaux usées permettrait de mieux les traiter. En effet, les "pollutions" que nous apportons à l'eau ne sont pas les mêmes quand elle sort de la [[machine à laver]] ou de nos toilettes. Des traitements différents et plus efficaces existent. Il suffirait "juste" de séparer les eaux. Un début, c'est les eaux de pluie... À l'heure actuelle, elles sont récoltées dans les égouts, là où vont nos eaux usées.

Ainsi les eaux domestiques : Désigne l'eau résiduaire qui provient des différents usages domestiques. Elle est essentiellement porteuse de polluants organiques, et principalement issue des salles de bains et des [[cuisine]]s. Cette eau usée ménagère est également chargée de [[détergent]]s, de [[graisse]]s, de solvants, de débris organiques.

''"Eau blanche"'' : Désigne l'eau résiduaire de papeterie contenant des fibres et autres matières en suspension.

''"Eau grise"'' : désigne l’eau résiduaire savonneuse. Les eaux usées provenant de douches, lave-vaisselle et lave-linge sont des eaux grises. L’eau grise peut être récupérée pour l’irrigation.

''"Eaux noires"'' (ou ''"Eaux vannes"''): les eaux usées provenant des toilettes et devant subir des traitements plus intensifs.

''"Eau pluviale"'' : Désigne l'eau issue des précipitations. Les eaux pluviales peuvent constituer la cause de pollutions importantes des cours d'eau, notamment pendant les périodes orageuses. L'eau de pluie se charge d'impuretés au contact de l'[[air]] (fumées industrielles), puis, en ruisselant, des résidus déposés sur les toits et les chaussées des villes (huiles de vidange, [[carburant]]s, résidus de [[pneu]]s et [[métaux lourds]]...). En outre, lorsque le système d'assainissement est dit ''unitaire'', les eaux pluviales sont mêlées aux eaux usées domestiques. En cas de fortes précipitations, les contraintes de préservation des installations d'épuration peuvent imposer un déversement de ce mélange très pollué dans le milieu naturel. Enfin, dans les zones urbaines, les surfaces construites rendent les sols imperméables et ajoutent le risque d'inondation à celui de la pollution.

== Utilisation des eaux recyclées ==

=== Récupération et stockage des eaux de pluie ===
La [[récupération de l'eau de pluie]] est une tradition ancienne qui ne s'est jamais complètement perdue ; de nombreuses citernes destinées à l'arrosage sont encore visibles aujourd'hui dans les jardins privés de maisons de campagne.

''Système de récupération des eaux pluviales pour l'habitation (Source: Wisy)''

[[Image:coupe_explicative.jpg]]

La récupération des eaux pluviales repose sur quelques principes :

* filtration avant l’arrivée dans les citernes avec des systèmes auto-nettoyants,
* épuration ne nécessitant pas d’entretien à l’intérieur du réservoir,
* conservation de l'eau dans un endroit frais et sombre,
* emploi de pompes économes en énergie pour distribuer l'eau recyclée,
* marquage de tout le système de canalisation avec la mention eau non potable.

=== Filtrage de l'eau par phytoépuration ===
La [[phytoépuration]] ou [[lagunage]] est une technique d'épuration des eaux usées par les plantes et micro-organismes. Consultez l'article [[lagunage]] pour avoir une meilleure idée sur le sujet et pouvoir mettre en place ce type de solution naturelle.

=== Traitement de l'eau par l'énergie solaire ===
Grâce à l'[[énergie solaire]] (ou une autre [[énergie]]), il est possible de faire passer l'eau de l'état liquide à l'état gazeux. En passant par cet état, l'eau laisse derrière elle les minéraux ainsi que la [[pollution]] qu'elle contenait. Si nous étions capables de récupérer cette vapeur, alors, il serait possible d'obtenir une eau pure à partir d'eau saumâtre, salée...

La solution est le [[déssalinisateur solaire]].

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Eau]]
* [[Puits]]
* [[Puits canadien]]
* [[Systèmes sanitaires]]
* [[Toilette sèche]]
* [[Technique de fabrication de toilettes sèches]]

=== Liens externes ===
* [http://www.akwa.fr Akwa.fr - La consommation d'eau responsable et durable]
* [http://www.eauvivante.net/ Association Eau vivante]
* [http://www.ideau.org/ Association IDEau - Initiatives Développement Eau]
* [http://perso.wanadoo.fr/biefs.dupilat/ Association des biefs du Pilat - Gestion globale de l'eau]
* [http://eautarcie.com/ Site de Joseph Országh : Eautarcie]
* [http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/eau_milieux_aquatiques.asp Projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques]
* [http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/cr-cpro/05-06/c0506049.pdf Rapport de la Commission sur le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques PDF]
* [http://www.assembleenationale.fr/12/propositions/pion2737.asp Proposition de loi N°2737 visant à favoriser la récupération des eaux pluviales]
* [http://www.passerelleco.info/breve.php3?id_breve=127 Adoption d'un amendement favorisant la récupération des eaux pluviales]
* [http://www.environnement.ccip.fr/eau/entreprise/index.htm Gérer l'eau dans l'entreprise]
* [http://www.portedeurope.org/IMG/pdf/CahierVille0506.pdf Article de D. Lorrain sur l'histoire des services urbains PDF]
* [http://www.ifen.fr/acces-thematique/eau.html Le thème "Eau" sur le site de l'Ifen (statistiques)]
* [http://www.oikos-ecoconstruction.com/ Oïkos : Association d'Information, de Formation et d'Education à l'écoconstruction en Rhône-Alpes.]

=== Bibliographie ===
* ''Utiliser l'eau de pluie'' par Bertrand Gonthiez, Editions Eyrolles, 2008, 130 p. ISBN|978-2-212-12275-6
* ''Eau votre vie'' par Louis Faurobert, éd. Charles Corlet, 1992, 341p.
* ''L'eau'', éd. Biodynamis, Hors-Série 1998 n°l. 84p.
* ''Connaissance de l'eau'' par Luu Dang Vinh & Claudine Luu, Inderplarn, 1993, 163p.
* ''L'insoutenable vérité de l'eau'' par Jacques Collin, éd. Guy Trédaniel, 1997, 241p. ISBN 2857079273
* ''L'eau, le miracle oublié'' par Jacques Collin, éd. Guy Trédaniel, 1993, 239p. ISBN 2857075693
* ''De l'orage dans l'eau'' par Philippe Lamotte, Le Vif l'Express n° 2542 du 24 mars 2000.
* ''Pluvalor & Traiselect : Introduction à la gestion écologique de l'eau dans la maison'' par Joseph Orszagh, Enviroways P&I, 1998, 70p.
* ''Le Chaos sensible'' par Theodor Schwenk, Triades-Editions, 1963, 231p. ISBN 2852480778
* ''L’eau à la maison : mode d’emploi écologique'' par Sandrine Cabrit-Leclerc, Terre vivante, 2005, 155p. ISBN 2914717180
* ''Guide raisonné de la construction écologique'', Bâtir-Sain (fournisseurs/fabricants - Toilettes, Toilettes à compost, Urinoirs sans eau, Récupération et stockage d’eau pluviale, Douches, robinets, mitigeurs et contrôles, etc.) - [http://www.batirsain.org/pages/doc Table des matières]
* ''La nature de l'eau'' par Yann Olivaux, Editions Marco Pietteur, octobre 2007, 570p. ISBN 2874340383 - [http://www.plocher.fr/IMG/pdf/fiche-Plocher-dans-la-nature-de-l-eau-yann-olivaux.pdf Correctif P530]

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[[Catégorie:Gestion_de_l%27eau]]

Bois cordé

2008-06-19T14:34:30Z

Oikos : /* Webographie */

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<center>'''Le bois cordé, une solution à l'auto-construction''' 
par Julie Francoeur</center>

''Texte tirée de la revue Aube http://www.laplumedefeu.com''

Quand on songe à l'auto-construction, on a souvent le sentiment désagréable qu'on n'a pas les connaissances ou les compétences requises. Dans la société de préfabriqué dans laquelle on vit, il devient inconcevable qu'une famille (femme et enfants compris) bâtisse sa propre maison. En m'intéressant à l'auto-construction, j'ai constaté qu'il existait des techniques faciles et économiques, à la portée de tout le monde. La construction en bois cordé en est une. Selon [[François Tanguay]], ce serait la technique la plus économique au Canada.

On confond souvent construction de bois rond avec construction de bois cordé. La maison de bois cordé nécessite des bûches et non des billots entiers . Le mur se monte comme une corde de bois avec un isolant entre les bûches et du mortier aux deux bouts. Vu de face, il présente les extrémités des bûches. Un des avantages de cette technique est qu'une fois monté, le mur est terminé; pas de bardeau à poser, pas de peinture à faire. Et ça donne toujours un aspect rustique et chaleureux.
Ce qui est intéressant, c'est que des cordes de bois, en cherchant bien, on peut toujours en trouver à moindre coût. La seule condition est qu'il soit '''très sec''' lors de la construction. En ce qui concerne le mortier, il se compose de sable, de sciure, de ciment et de chaux. Il faut tout de même prendre en considération le coût du filage, des tuyaux de plomberie et des autres dépenses relatives à la construction d'une maison. Somme toute, ça demeure une façon de se [[Construire son habitat|construire]] soi-même pour pas trop cher. Surtout si on récupère les matériaux pour la charpente, les fenêtres, les portes, les comptoirs, lavabos, etc.

Le bois cordé peut être utilisé pour la cave, les murs et pourquoi pas, les planchers. Pour le toit, par contre, c'est à éviter... Il importe, à l'achat du terrain, de se renseigner sur la densité du sol, certains terrains étant trop mous pour supporter un tel poids.
<center>[[Image:Mur-boiscordé.png]]</center>

== Définitions ==
* '''bûche''': gros morceau de bois de chauffage.
* '''billot entier''': tronc d'arbre entier.
* '''corde de bois''': Empillement en ligne de troncs ou de bûches de bois, généralement pour le faire sécher avant de l'utiliser pour le chauffage.
* '''mortier''': Mélange généralement constitué de sable, d'eau et d'un liant (chaux ou ciment) et éventuellement d'adjuvants. Il est utilisé pour exécuter des lier des éléments de construction, fabriquer des chapes et des enduits.
* '''stucco''': Mélange de plâtre posé sur les murs intérieurs ou sur les plafonds, à l'aide d'une truelle. N'a généralement aucune autre fonction que celle d'être décorative. * ...

== Préparation ==
Pour bâtir sa maison, il faut s'y prendre à l'avance. Au printemps, on inspecte le terrain pour établir où exactement on va s'installer. On vérifie le drainage naturel, les pentes. Une fois tout cela fait, on peut installer le chantier et faire la fondation. Mais auparavant, il est important de se renseigner sur les lois concernant les nouveaux bâtiments, les zonages, faire des plans, discuter, rechercher un financement. Récupérer des matériaux prend du temps, certains s'y prennent même plusieurs années avant d'entreprendre leur projet de construction. En été, on construit son futur habitat. En automne, on fait la finition. Considérant qu'on avance à environ 30 pi² /jour (1 pied = 0.304 mètre, donc 3.1m²/jour) si le travail est fait à deux personnes, il faudrait compter entre 6 à 8 semaines pour faire une maison de 1000 pi² (donc 103m²). Et ce format est amplement suffisant, avec une mézzanine, pour un couple ou une petite famille pour un an (en attendant le prochain été pour agrandir).

== Le bois ==
N'importe quelle sorte de bûche fait l'affaire pour le bois cordé. N'importe quelle essence de bois, bûches fendues, non-fendues, rondes, carrées, des poteaux de téléphone, d'électricité, des piquets de cèdre, etc. La seule condition est qu'il soit '''très sec'''. Si une grosse bûche présente une craque, il vaut mieux la fendre en deux ou plusieurs morceaux. Une fois que la bûche est fendue, elle ne refendra plus. De plus, les petites bûches se transportent mieux, sont moins lourdes et jouent moins que les grosses une fois le mur terminé. Il est préférable de faire une recherche de bois déjà coupé que de couper des arbres encore en vie. L'arbre que l'on coupe soi-même prend du temps à sécher... De toutes manières, vous n'économiserez pas beaucoup d'argent et vous pourrez garder votre énergie pour la construction.

Pour la quantité de bois à prévoir, si vous construisez un carré de 1000 pi² (donc +ou- 100m²) avec des bûches de 16 pouces de long (1 pouce = 2.54 cm donc 40.5 cm), il vous faut prévoir environ 9 cordes, en tenant compte qu'une corde couvre 96 pi² (8.8m²). Dans ce calcul, les "pertes" sont comptées, c'est-à-dire les ouvertures (portes et fenêtres).
J'ai mentionné 16 pouces de long (40.5 cm) pour les bûches. Il n'y a pas de norme en ce qui concerne la longueur, la bûche de 16po, avec l'isolant équivaut à une isolation de R-20, ce qui est la norme en construction. De plus, il est à noter que plus les bûches sont longues, plus elles sont lourdes et difficiles à manipuler. Attention à votre dos!

== Le mortier ==
Le mortier est posé aux extrémités des bûches, environ 4 pouces de mortier à chaque bout (10cm). Le 8 pouces (20cm) qui reste dans le milieu, on le remplit d'isolant. Chaque constructeur a sa recette de mortier.

Dans Le petit manuel de l'auto-construction, on retrouve une recette de base: 5 portions de sable, avec 4 portions de sciure, avec deux portions de ciment et une portion de chaux. Faire un mini-projet au printemps permet d'établir sa propre recette. La sciure étant absorbante, elle empêche le mortier de durcir trop vite, ce qui le ferait craquer par la suite. Dans le même ordre d'idées, ce durcissement trop rapide, il faut l'éviter. Il importe donc de mouiller, le soir venu, la partie du mur faite dans la journée pour l'humidifier et aussi pour le lisser. En le lissant comme il faut avec un gros pinceau, on le fait bien prendre autour des bûches.

Si un jour apparaît autour des bûches après un certain temps, ne paniquez pas, il existe des solutions. Le chaulage du mur est une première solution. La chaux remplira les petits trous, créera une paroi "complète", de façon naturelle. Par contre, la qualité rustique du mur est dissimulée, mais l'extérieur seulement et vous êtes certain d'avoir un mur uniforme.

Une autre solution consiste à recouvrir le mur de stucco. Les amoureux de la mosaïque pourront se laisser aller à leur créativité, alors le stucco perdra de son insignifiance... Le bardeau de cèdre peut aussi être envisagé.

Pour éviter qu'un jour se dessine autour de vos bûches, certaines dispositions s'imposent lors de la construction du mur. Pour que le mortier adhère bien à chaque bûche, le faire déborder un peu sur celles-ci pendant la construction. On lisse par la suite. Certains vont même jusqu'à planter des clous autour des extrémités pour bien faire adhérer le mortier. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la force du mur est assurée par les joints et le mortier et non pas par les bûches.

== L'isolation ==
Premièrement, une étape cruciale dans l'étanchéité du mur de bois cordé consiste à huiler les bouts des bûches. On trempe les bûches dans l'huile jusqu'à deux pouces de chaque côté. Francois Tanguay propose cette recette: un volume d'huile à moteur 10/130 neuve (pour la couleur) et un volume d'essence ordinaire sans plomb.
Pour l'isolement entre les bûches, c'est l'embarras du choix. Laine minérale, bran de scie traité à la chaux, Zonolite, billes de styrofoam; tous sont efficaces. Michel Bergeron, pour sa part, préfère isoler avec de la ripe sèche. Les matériaux en vrac se glissant mieux dans les cavités que la laine minérale, ils sont le premier choix des auto-constructeurs.

Pour ceux qui veulent vraiment aller dans la direction d'une maison propre écologiquement parlant, il serait plus logique d'utiliser de l'huile de lin, ou alors crépir à la chaux/terre ou chaux/chanvre en cloutant le bois pour une bonne accroche!

== Conseils par-ci, par-là ==
En faisant les plans de votre maison, pensez véranda vitrée pour le mur du sud. L'énergie solaire passive est extrêmement appréciable pendant l'hiver.
[[Construire son habitat|Construire]] une charpente avec un toit au départ est une excellente idée, car les intempéries auront moins d'influence sur votre travail et sur votre moral. Le toit pourra servir d'abri pour laisser vos outils et matériaux pendant la nuit et les jours de repos.

On peut passer le filage électrique dans les murs, l'inconvénient est qu'il n'est plus accessible par la suite. On peut tout simplement le faire longer le mur par le plancher et le dissimuler après.
Si vous récupérez des matériaux de construction tels des fenêtres et des portes, pensez-y avant de [[Construire son habitat|construire]] pour faire les plans en conséquence de ces pièces.

Il est extrêmement important de bien être à l'écoute de l'autre, mais aussi de soi dans une telle entreprise. L'auto-construction en couple peut se transformer en divorce. Surtout si un des conjoints a l'impression de ne pas être pris en considération. Faire des plans et des ententes sur papier avant la construction peut être utile.

== Webographie ==
* [http://www.aricia.fr/bio-lopin/spirale/ SPIRALE] Société de Promotion, Initiation et Réalisation dans l'Alimentation et le Logis Écologique.
* [http://lsinzelle.free.fr/france/saint_etienne/ferme/chevrerie.htm Photos de constructions en bois cordé] (Elles sont en bas de la page).
* [http://ardheia.free.fr ARDHEIA] Association d'éco-construction proposant des fiches techniques, dont une sur le bois cordé
* [http://www.oikos-ecoconstruction.com/ Oïkos : Association d'Information, de Formation et d'Education à l'écoconstruction en Rhône-Alpes.]

== Bibliographie ==
* N'entreprenez pas cette grande entreprise sans avoir lu les livres de [[François Tanguay]]:
** "Le petit manuel de l'auto-construction". ISBN 2890740986
** "Le petit manuel de l'habitat bio-climatique". ISBN 2890742660
* Autre référence utile:
** "Maisons originales auto-construites du Québec", par Michel Bergeron et Clôde de Guise, éd. L'oiseau moqueur.

Rénover son habitat

2008-06-19T14:33:59Z

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Au lieu de [[construire son habitat]] il est possible de partir d'un élément existant et de chercher à le '''rénover''' en [[autonomie]], en [[bio-construction]] et/ou avec des méthodes faciles à mettre en oeuvre et bon marché.

La première chose à faire avant de se lancer dans une rénovation est de faire un diagnostic précis de l'état de l'existant et du type de construction dont il s'agit. En effet, selon que le bâtiment qu'on envisage de rénover est une [[construction conventionnelle]] ou une [[construction traditionnelle]], les techniques qui vont pouvoir être utilisées seront différentes et parfois incompatibles.

==Rénovation écologique==
La rénovation écologique est une dénomination globale pour une manière de rénover qui résulte de trois objectifs différents :

=== 1 - rénover efficace ===
Rénover efficace cherche à diminuer au maximum les dépenses d'énergies nécessaires pour amener l'intérieur d'un habitat aux températures idéales de confort pour ses occupants. Cette efficacité sera atteinte en utilisant la chaleur du soleil, en isolant la maison des aléas extérieurs, ou en utilisant des appareils de chauffage ayant de bons rendements.

===2 - rénover sain ===
Là il est question de rénover un logement de manière à ce que l'environnement intérieur soit dépourvu de substance nocive à la santé de ses occupants. Le premier travail consiste à choisir des matériaux et/ou composants qui ne sont pas nocifs et qui ne dégagent pas pendant leur utilisation de substances nocives, mais cette démarche peut prendre en compte également l'impact de l'environnement géomagnétique du terrain, ainsi que celui de la végétation.

===3 - rénover non-polluant===
L'objectif est que la maison rénovée ne nuise pas à l'écosystème dans lequel elle se trouve, et par extension, qu'elle ne nuise pas à l'écosphère entière. Les matériaux utilisés seront donc soit renouvelables soit recyclables. Il sera privilégié ceux qui ont consommé le moins d'énergie pour leur fabrication, ainsi que les productions locales.

Une rénovation écologique est le résultat d'une démarche alliant ces trois objectifs en même temps. En effet, s'ils peuvent paraître de prime abord associés, ce n'est pas forcément le cas. On peut rénover une maison extrêmement performante d'un point de vue thermique, mais uniquement composé de matériaux toxiques, non renouvelables, et non recyclables. Une maison saine n'a pas forcément de bonnes performances thermiques et peut elle aussi être rénovée avec des matériaux inoffensifs, mais non renouvelables. Enfin, une habitation non polluante peut être rénovée avec des matériaux naturels, mais nocifs, et peut elle aussi n'avoir que de piètres performances énergétiques.

== Vocabulaire ==
* L'[[autoconstruction]] et l'[[autorénovation]]
* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[bio-construction|Construction biologique]], ou [[bio-construction|Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])

==Les étapes de la rénovation==
# [[Définir son projet de rénovation]] (secteur, prix, emprunt ?, superficie, type d'habitat, durée, imprévus etc)
# [[Acheter une maison]] et son terrain ou [[acheter un appartement]]
# [[Faire les relevés]] précis de l'habitat
# Dessiner des [[plan]]s, préciser le projet global

==Les différents types de rénovation==
* [[Rénover une maison en terre]] ([[pisé]], [[bauge]], [[torchis]])
* [[Rénover une maison en pierre]]
* [[Rénover une maison en bois]]
* [[Rénover une maison en parpaing de ciment]]
* [[Rénover une maison en béton de chaux]]
* [[Rénover une maison en bio-brique]]
* [[Rénover une maison en paille]]
* [[Rénover un appartement]]
* [[Rénover un terrain]] (verger, potager, pelouse…)

== Techniques et matériaux ==
=== Structure ===
* La [[chaux]]
* La [[constructions en terre|terre]]
* La [[construction en pierre|pierre]]
* Le [[ciment]]
* Le [[béton]]
* Le [[bois cordé]]
* La fuste ([[construction en bois rond|construction d'une maison en rondins de bois]])
* Le [[liant papier]]
* La [[paille]]

=== Isolation et climatisation ===
* La [[laine pour l'isolation]]
* La [[paille]]
* Le [[chanvre]]
* La [[terre]]
* Le [[liège]]
* Les [[billes d'argile expansé]]
* La [[cellulose]]
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]

=== Toitures ===
* Les [[ardoise]]s
* Les [[tuile]]s
* Les [[toits végétaux]] ([[chaume]], …)
* Les [[bardeaux de bois]]
* Le [[fibrociment]]

== Outils ==
=== Bûcheronnage ===
Les outils pour la coupe et la refente du [[bois]] sont la [[hache]], la [[scie]], le [[merlin]], le [[coin]], la [[masse]]...

=== Menuiserie ===

=== .... ===

==Voir aussi==
=== Liens internes ===
* [[Construire son habitat]]
* [[Autoconstruction]]
* [[Construire son habitat:Définitions|Définitions]] propres à la construction.
* Les [[énergies renouvelables]]
* Les [[puits]]
* Les [[systèmes sanitaires]]
* Les [[systèmes de chauffage]]
* [[Faire_du_feu]]
* Le [[bois matériau de construction]]
* [[Se proteger du plomb lors d'une rénovation]]

=== Liens externes ===
[news://fr.rec.bricolage] -- un newsgroup de bricolage, une bonne communauté d'aide aux bricoleurs en herbe, car être autonome c'est bien, mais on a souvent besoin de l'aide de ses pairs.
* http://www.ecologie-pratique.org/construire Sur ce site nous souhaitons réaliser l'inventaire de ce qui existe comme matériaux et techniques de construction, parler d'énergie et de ressources, vous orienter vers les références bibliographiques, les organismes de formation, les entreprises et les artisans au travers de notre forum et de notre lettre d'information.
* http://ecocitoyen.ublog.com/: Sur ce site, nous souhaitons montrer à travers des expériences chiffrées que des gestes simples peuvent préserver la planète. Un exemple précis de passage à du double vitrage et de remplacement d'une chaudière par une chaudière gaz/solaire chez nous montre qu'en un an on peut économiser 50% de sa consommation de gaz.
* [http://www.oikos-ecoconstruction.com/ Oïkos : Association d'Information, de Formation et d'Education à l'écoconstruction en Rhône-Alpes.]

=== Bibliographie ===
* Guide raisonné de la construction écologique (fournisseurs - vitrages, fenêtres, ventilation, isolation, enduits, bois, etc.) [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm Table des matières]

[[Catégorie:Construction écologique]]
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Construction HQE

2008-06-19T14:33:31Z

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La '''haute qualité environnementale''' des bâtiments (ou encore HQE), est un concept (français) apparu au début des années 90

Il est bâti sur 14 cibles qui recoupent plus au moins les trois objectifs de la construction écologique, sauf qu'il n'était pas nécessaire dans la HQE de traiter toutes les cibles pour pouvoir profiter de l'appellation. Actuellement, la HQE est en train devenir un label avec une certification. Cette démarche n'a pratiquement aucun intérêt pour le secteur du logement individuel et reste très controversée quant à l'intérêt réellement écologique des bâtiments qui en sont issus.

== Voir aussi ==

===Liens internes===
* [[Construire son habitat]]
* la [[baubiologie]]

===Liens externes===
* [http://www.architectes.org/developpement-durable/publications/les-architectes-et-le-developpement-durable/l2019ordre-des-architectes-quitte-l2019association-hqe/ L’Ordre des architectes quitte l’association HQE]
* [http://batirsain.free.fr/ Batirsain: critique de la HQE]
* http://www.ademe.fr/entreprises/hqe/
* http://www.assohqe.org/
* [http://www.oikos-ecoconstruction.com/ Oïkos : Association d'Information, de Formation et d'Education à l'écoconstruction en Rhône-Alpes.]

=== Bibliographie ===

[[Catégorie:Construction écologique]]
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Autoconstruction

2008-06-19T14:33:00Z

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L''''autoconstruction''' est le nom donné à l'action, pour un particulier, de réaliser sa propre [[maison]] sans, ou pratiquement sans, l'aide de professionnel du bâtiment. Elle inclut en particulier la réalisation du [[gros-œuvre]] ([[maçonnerie]] et [[charpente]]-[[couverture]]) mais exclut assez souvent les travaux de [[terrassement]]. 

L''''autoconstruction''' concerne également des réalisations plus modestes qu'un pavillon, tout projet nécessitant plusieurs corps de métier et au moins une déclaration de travaux peut être conduit avec la démarche décrite ici.

Nous nous intéresserons ici à l'auto-éco-construction.

== Préliminaires ==

L''''autoconstruction''' ressemble à la traversée de l'Atlantique en solitaire, on ne se lance qu'après mûre réflexion et à la fin de la préparation, on sait qu'on arrivera jusqu'au bout.

===Pourquoi construire soi-même sa maison===
Construire sa maison n'est pas seulement une opération économique, [[écologie|écologique]], un plaisir, une certitude de savoir « comment c'est fait », une façon de tout maîtriser, c'est aussi, par l'ampleur du travail, du temps et de l'[[énergie]] à y apporter, une sorte de défi que l'on se lance à soi-même.

'''L’auto-éco-construction accompagnée, une alternative à la crise du logement social.'''

Partis du constat que le coût de l’immobilier a atteint des sommets vertigineux et prohibitifs, de plus en plus de ménages aux faibles revenus ne peuvent plus se loger.
Ce phénomène de société s’était déjà produit tout de suite après la guerre 39/45. La pénurie de logements sociaux, avait provoqué une réaction qui s’est traduite par la naissance du mouvement « Les Castor ». S’inscrivaient dans ce mouvement les personnes prêtent à donner de leur temps pour construire eux même leur maison. De ce fait, en mutualisant leurs achats, ils obtenaient des remises des négociants de matériaux et, en supprimant le poste « main d’œuvre » réalisaient une économie substantielle. Des dizaines de milliers de maisons se sont construites sous cette forme un peu partout en France.
Partant de cette idée, Toit par toi a mené une réflexion sur les possibilités qu’offre l’autoconstruction , pourquoi est elle possible aujourd’hui ?
• L’élévation du niveau d’éducation (par rapport aux années 50/70 ère des Castors) offrent plus facilement l’accès aux techniques réservées aux spécialistes.
• L’accès à l’information par le biais d’internet, permet d’ouvrir des fenêtres sur l’information spécialisée, autrefois réservée aux professionnels.
• Le développement des technologies : Suite à l’inflation des coûts de la main d’œuvre, les industriels ont rapidement compris que la compétitivité des artisans passait par des produits faciles à mettre en œuvre. La majorité des produits du bâtiment mis sur le marché actuellement répondent à ce critère.

'''Le projet''':
Arrivé à ce point de réflexion, il fallait pouvoir chiffrer un projet qui prenne en compte l’aspect économie réalisée par la suppression du poste main d’œuvre (70% du coût global salaire+charges+ frais généraux), mais qui s’inscrive aussi dans une démarche « économie d’énergie » et de développement durable. L’intérêt de l’initiative est fort : la réalisation de maisons à hautes performances environnementales dans une dynamique sociale d’accession à la propriété.
Partant d’un plan très simple, sans fioritures car s’adressant à des non-professionnels, le choix s’est fait sur un pavillon type F4, 100m2 habitable avec garage attenant.
Le mode de construction qui s’est imposé dans notre démarche, c’est l’ossature bois et plus précisément le système issu du CNDB : Maison bois outil concept (MBOC), car le mieux adapté à ce concept de l’autoconstruction. Ce procédé de construction répond bien au impératifs que nous nous étions fixés, tant au niveau économie d’énergie du fait de sa grande qualité à ne pas générer de ponts thermiques que sur le plan écologique et développement durable.
Pour ce qui est des fondations (élément important pour la pérennité d’une maison) nous avons sélectionné le système « pieux béton » qui présentent l’avantage d’être libéré des contraintes liées au terrain. (Chaque chantier présentant des caractéristiques différent, fera l’objet d’une étude de sol préalable) Autre avantage présenté par la maison bois, est qu’elle est 10 fois moins lourde qu’une maison parpaing/béton.
Sur ces pieux, espacés suivant le plan fournit par le bureau d’étude, vient s’installer une dalle bois, constituée de longrines reposant sur les pieux et de poutres en I (membrures en sapin du nord / âme OSB) espacées de 40cm qui présente : facilité de manutention (légèreté), grande rectitude et stabilité, gain de temps pour la mise en œuvre, facilité pour « noyer » les tuyaux (évacuation et alimentation des fluides). Autres avantages et non des moindres, vide sanitaire ventilé et isolation renforcée sur toute l’épaisseur de la dalle (25cm)
Murs ossature bois, charpente fermettes industrielles, toiture tuiles.
Menuiseries bois double vitrage argon, haute qualité à isolation renforcée. Isolation des murs périphériques, panneaux de fibre de bois 120 m/m, ouate de cellulose pour dalle bois et en comble perdue épaisseur 240 m/m.
Plafond et cloisons de distributions, plaques de plâtre.
Equipement plomberie : préfabriqué, livré en Kit sur mesure, prêt à poser, préparé en atelier qui permet de réaliser l’installation sans connaissances particulières et sans outillages spécifiques. Distribution en tubes polyéthylène réticulés (PER) raccords sans soudure.
Production d’eau chaude par panneaux solaire.
Installation électrique pré câblée aux normes C15-100 livrée en kit, comprenant câblerie (gaines+fils) appareillage, prêt à poser.
Renouvellement de l’air : puits provençal couplé à une VMC (ventilation mécanique contrôlée) double flux.
Notre étude de faisabilité à partir des éléments précités ressort à un coût total de fournitures de 50 000 € ht (espérant bénéficier de la TVA à 5.5).

'''Mise en œuvre'''
Cette étude est le fruit de réflexions sur les méthodes de construction, de recherches du meilleur rapport qualité/prix, de négociants prenant en compte les spécificités du projet, de solutions techniques répondant aux impératifs que nous nous étions fixés.

Les matériaux rentrant dans la construction de la maison, ainsi définis et chiffrés, reste à mettre tout ça en œuvre. Pour des néophytes, c’est une aventure, un challenge, un défi que l’on se lance à soi même. Ce défi, les membres de Toit par toi, le connaisse bien, beaucoup d’entre eux étant des professionnels qui ont fait carrière dans les métiers du bâtiment, certains d’entre eux sortant de réalisation d’autoconstruction personnelle, responsable de bureau d’étude spécialisé MBOC. Cette expérience, ils la mettent aux services des autoconstructeurs.
Autre garantie de bon déroulement des chantiers, le suivi par un comité de pilotage constitué de représentants de structures administratives qui s’impliquent à des niveaux divers dans la programmation et le contrôle des chantiers.
De plus, contrairement à certaines expériences d’autoconstructions où l’individu se lance seul dans l’aventure, ici, en plus de l’assistance de Toit par toi, nous avons à faire à un travail d’équipe. L’organisation réfléchie, préconisée par Toit par toi, conseille des chantiers de 12 autoconstructeurs. Douze maisons identiques, bâties en un même lieu, suivant un planning et une organisation construite pour rendre le travail des participants le moins pénible possible, le plus sécurisant quand à son bon déroulement et à son bon achèvement, éviter les pertes de temps et, de ce fait raccourcir au maximum les temps de réalisation. A terme, chacun des participants sera propriétaire de sa maison, mais tout au long du chantier, ce sont douze unités qui avancent au même rythme.
Autre facilité : mise à disposition des équipes d’un outillage professionnel qui couvre les besoins spécifiques aux différents métiers.
En phase de chantier, seraient garantis l’acquisition des compétences nécessaires pour les autoconstructeurs, la définition des process de construction, la validation de chaque étape des travaux grâce à la supervision d’un maître d’œuvre, avec des étapes formelles de contrôle.

Le succès de l’initiative doit être garanti :
Sur le plan technique (qualité, performance des ouvrages) tout ce qui précède apporte la preuve de notre maîtrise sur ce plan.
Sur le plan financier : Hormis les aides ponctuelles que peuvent générer un tel projet, pour ce qui est du financement des matériaux, chacun des autoconstructeurs contracte un emprunt qui couvre ses besoins.

'''Sur le plan juridique.'''

Groupement des autoconstructeurs.
Les autoconstructeurs d’un même chantier, se regroupent autour d’une structure
afin de gérer par eux même les flux financier,
Les rapports entre les membres du groupement
Les rapports avec les tiers et la structure ayant en charge la conduite du chantier : l’opérateur.

Dynamique de groupe :
Un règlement intérieur définira les droits et devoirs de chacun des participants

L’opérateur , assure la logistique.
Son rôle, ses responsabilités.
Mise en œuvre du concept Toit par toi.
Formation aux techniques de constructions adoptées.
Organisation du chantier :
Planning,
Suivi et mise en route des différentes étapes
Bordereaux approvisionnements

===Compétences nécessaires===
Mener à bien un projet qui peut s'étaler de une année à dix ans (certains disent « toute une vie ») et nécessite une persévérance qui, correctement gérée (la gestion du stress et de notre temps disponible (travail: il faut bien vivre et payer ses emprunts, famille (car d'après des statistiques 50% des couples se séparent à l'issue d'une autoconstruction) de plus n'oubliez pas, pour ceux qui en ont, de garder du temps pour vos enfants, et bien sûr le projet en lui même a une bonne part dans la réussite du projet, peut s'avérée très payante sur le plan personnel et financier. Le [[gros-œuvre]] réclame une bonne forme physique et un savoir-faire particulier et aussi un [[outils|outillage]] spécifique. Certaines grosses opérations (manutentions de pièces lourdes, coulage de [[dalle]]s, [[couverture]]...) ne peuvent se faire sans aide, quoique en s'organisant correctement et en prenant en compte ces problèmes en amont de la réalisation il est possible d'y arriver seul, bien que cela ne soit pas très recommandé pour plusieurs raisons: la sécurité, la motivation mutuelle et avoir un autre regard sur un problème permet souvent de le résoudre plus vite. Les connaissances minimum s'apprennent dans les livres,forums de discussions, reseaux d'autoconstructeurs ou ici mais surtout sur d'autres [[chantier]]s.

===Documentation et autoformation===
Les livres, magazines, fiches techniques établies par les magasins de bricolages... à la portée de tous sont nombreux. Il n'est pas nécessaire de savoir calculer un [[linteau]] en [[béton]] armé mais cela peut être utile d'en avoir compris le principe. La lecture des fascicules et plaquettes édités par les organismes plus ou moins officiels (Centre scientifique et technique du bâtiment, EDF...) ou par les fabricants est généralement accessible à tous et apporte l'essentiel. Il suffit de passer quelques jours à ''Batimat'', le salon du bâtiment à Paris, pour rapporter quelques tonnes de documentation dans tous les domaines.
Visitez des chantiers dans votre région, et prenez des photos des détails techniques visible pour la maçonnerie et la charpente (y compris les coffrages, étais, échafaudages ...).
Quelques années avant de donner le premier coup de [[pioche]] il est bon d'avoir donné un coup de main dans chaque [[corps de métier]] à des amis ou voisins en plein chantier. Et il n'est pas exclu qu'ils rendent la pareille en apportant une aide, en prêtant un [[outil]] ou en donnant un surplus de matériaux.

===Le cadre légal===
Avant d'aborder sérieusement le[[ projet]], il ne sera pas inutile de consulter son assureur, son notaire, la mairie du lieu, les services de la Direction départementale de l'équipement et de la DDASS... On évoquera dans le corps de l'article les points particuliers relatifs à la réglementation. 
La garantie décennale imposée à tout constructeur professionnel s'applique au constructeur amateur qui revend son bien.
En France, s'applique l'article 1792 du code civil, a savoir:

"'''''Tout'' constructeur''' d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère"

La cour de Toulouse (juin 2002) semble avoir déjà utilisé cette loi contre un autoconstructeur.

Les autorisations administratives.

La consultation du POS (plan d'occupation des sols) ou PLU (plan local d'Urbanisme) permet de connaitre les conditions d'utilisation du sol et ses limitations éventuelles.
La future construction devra faire l'objet d'une autorisation administrative de type permis de construire ou déclaration de travaux.
La loi du 03/01/1977 précise les conditions du recours à l'architecte.
Ces autoriations doivent impérativement être obtenues avant le début des travaux. Un refus de permis de construire ou la demande d'une modification importante du projet peut conduire à demolir les travaux déjà engagés.

== Avant-projet ==

Un proverbe chinois (ou hébreux, ou arabe...) dit : ''Si tu veux construire une maison, assieds-toi ! ''. Il convient donc de s'asseoir, pour réfléchir et [[calculer]].

===Evaluation des besoins===
Construire pour soi implique de faire l'inventaire de ses propres besoins actuels et futurs, d'imaginer l'évolution de la famille, de son propre mode de vie... Il faut dissocier la part du rêve (indispensable) et ce qui est réalisable, au moins dans l'immédiat. Il est fort possible qu'un couple vivant dans un appartement en ville ne fonctionnera plus de la même façon quand il sera dans son pavillon rural avec ses trois enfants. On s'efforcera de lister tous les souhaits des personnes concernées puis de faire une sélection après les avoir triés. Un des avantages de l''''autoconstruction''' est que, vu le temps nécessaire pour réaliser chaque étape, on peut rectifier le tir si de meilleures idées apparaissent en cours de réalisation.

===Estimation des ressources nécessaires===
Il s'agit non seulement de la trésorerie indispensable pour acheter les [[matériau|matériaux]] et l'[[outillage]], payer les taxes (TLE...), frais d'installation d'éolienne, de raccordements (EDF...) mais aussi le nombre d'heures, l'aide que l'on peut espérer des amis, les [[outils]] que l'on peut éventuellement emprunter. Le temps nécessaire à la réalisation d'un travail est assez difficile à estimer, surtout si c'est une première, mais si vous êtes déjà bon bricoleur vous pouvez compter 50 heures par m² habitable environ. On est généralement trop confiant et optimiste. 

===Recherche d'un terrain===
Sujet très vaste. Voici quelques axes de réflexion qui aideront dans la démarche.
* Situation géographique, de nombreux paramètres sont à prendre en compte : attachement sentimental et proximité de la famille, des amis, des commerces, des lieux d'activité, de culte et de loisirs, du cadre de vie, de l'évolution future du prix du [[terrain]] (aspect placement à long terme), des aménagements prévus ou prévisibles (autoroute, zone industrielle...), des constructions voisines à venir, de la couverture du réseau de téléphonie cellulaire ou de télévision hertzienne...
* La distance au lieu de travail se mesure aussi en minutes mais le coût kilométrique doit tenir compte de tous les déplacements au tarif standard des services fiscaux. Tester le trajet futur dans différentes situations (heure de pointe, nuit, transport en commun...). Les distances vis à vis des services (administratifs, médicaux...), des commerces... sont à prendre en compte
* Si le terrain est situé dans un lotissement, éplucher le règlement du lotissement. On y rencontre souvent des contraintes inattendues et dissuasives. Demander conseil à son notaire.
* Situation climatique : [[orientation]], [[ensoleillement]], force et direction du [[vent dominant]], [[précipitation]]s moyennes (voir agence Météo-France locale), [[bruit]] en semaine, le dimanche et la nuit, [[risque naturel|risques naturels]] ([[sismique]], [[inondation]]...) et industriels ([[nucléaire]], [[pollution]]...), [[enneigement]] et état des routes... On aura intérêt à interroger largement la population de l'endroit, les futurs voisins, les anciens, les services municipaux, son notaire, les Directions départementales de l'équipement...
* Coût maximum dans le budget total. Il est plus facile d'agrandir une maison qu'un terrain, on a parfois intérêt à prendre un terrain un peu plus grand et à réduire l'importance de la construction, dans ses dimensions ou dans son aménagement.
* Prix d'achat : s'agit-il d'un terrain vraiment viabilisé ? S'il n'a pas de [[Certificat d'urbanisme|CU]] (Certificat d'urbanisme), on peut se rendre à la Direction départementale de l'équipement pour obtenir des renseignements. Comparer non seulement le prix au m² mais aussi le prix total après [[viabilisation]] complète. Un terrain est un tout, pas une juxtaposition de mètres carré.
* Prix de revient réel : pour chaque terrain sélectionné faire l'inventaire de tous les frais qui viendront s'ajouter au prix d'achat (raccordements et [[voie d'accès|voies d'accès]], taxes locales, [[terrassement]], [[clôture]]s, [[assainissement]]...)
* Coût de la vie dans le secteur concerné : impôts fonciers et immobiliers, prix de l'[[eau]]... 
Le choix est ensuite une affaire de compromis et de feeling. 
La prospection est parfois laborieuse. Aux abords des villes, les terrains sont petits et rares. En dehors du tour des agences immobilières et l'analyse des petites annonces, on peut essayer d'interroger chacune des mairies située dans la zone intéressante pour dépister les projets de lotissements communaux, consulter les [[plan d'occupation des sols|plans d'occupation des sols]] (POS) pour y repérer les terrains [[constructible]]s non [[viabilisé]]s...

===Planification des travaux===
Dans le chapitre ''Estimation des ressources'', on a calculé la capacité globale en heures de travail disponible par mois. Par [[corps de métier]], le temps nécessaire à la réalisation doit être calculé en heures de travail pour déterminer une durée en semaines de chaque grande opération. Pour cela il est indispensable de tenir compte de la saison, des périodes de vacances, de la disponibilité des [[matériel]]s et [[outillage]] à emprunter... 
Qui veut voyager loin ménage sa monture : un projet qui s'étend sur plusieurs années doit aussi inclure des temps de repos. 
A l'aide de tous ces éléments on pourra établir un planning sommaire, qui permettra de déterminer les échéances-clés du projet. Il existe des outils informatiques simples de planification, qui faciliteront grandement ce travail. Pendant la réalisation, l'avancement des travaux pourra être suivi plus précisément. 
A titre indicatif, un planning de construction s'étend sur environ 2 ans. 
En parallèle avec le calcul des heures, sera effectué le calcul des besoins en trésorerie. Les grandes dépenses seront positionnées dans le temps et les ressources financières nécessaires seront évaluées (quel montant et à quelle date).

===Prévoir les évolutions futures===
A défaut de boule de cristal, un peu d'imagination suffit pour prévoir les besoins futurs de la famille à qui est destinée la maison. Il vaut mieux prévoir l'installation de [[Énergie solaire|capteurs solaires]] et n'en mettre jamais que de regretter de n'avoir pas un [[pan de toit]] plein sud. Des [[comble]]s aménageables ne sont pas plus coûteux que des combles qui ne le sont pas. Et s'ils sont aménageables l'intégration d'un [[escalier]] doit être prévu dès le début du projet. 
Quelques idées parmi des centaines :
*Accès séparé pour l'étage en cas de location d'une partie de la maison.
*Plutôt qu'un [[vide sanitaire]], pourquoi pas un [[sous-sol]] tout de suite ?
*Une alarme périphérique, des [[commande électrique|commandes électriques]] de [[volet roulant|volets roulants]], un [[câble]] d'[[antenne]] ou de [[réseau informatique]] nécessitent des [[gaine]]s qu'il ne coûte pas cher de poser lors de la construction.
*Etre généreux dans le nombre de [[prise de courant|prises de courant]], et dans celui de points d'alimentation en [[eau]] et d'évacuation.
*Envisager la pose de « [[Velux]] » avant la mise en place des pannes intermédiaires. Mais les éviter côté sud.
*Le [[percement]] d'une ouverture de [[fenêtre]] est facilitée si un [[linteau]] a été [[couler|coulé]] ou placé dès la [[phase]] de [[maçonnerie]].
*[[Motoriser]] un [[portail]] ou installer un [[lampadaire]] extérieur est beaucoup plus simple si une [[gaine]] de [[canalisation]] électrique a été enterrée avant le [[remblaiement]].

== Les autres étapes de la construction ==

* [[Etude architecturale]]
* [[Terrassement]]
* [[Maçonnerie]]
* [[Charpente]]
* [[Couverture]]
* [[Mise hors d'eau]]
* [[Isolation thermique]]
* La [[dalle flottante]]
* [[Gaines et canalisations]]
* [[Cloison]]s
* [[Réalisation des sols]]
* Les [[plafond]]s
* [[Assainissement]]
* [[Installation sanitaire]]
* [[Chauffage]]
* [[Ventilation]]
* [[Installation électrique]]
* [[Mobilier fixe]]
* [[Finitions intérieures]]
* [[Finitions et aménagements extérieurs]]

== Voir aussi ==

===Liens internes===
* [[Construire son habitat]]
* [[Haute qualité environnementale]]
* [[Écovillage]]

===Liens externes===
* [http://construiresamaison.nuxit.net Le guide de l'autoconstruction]
* [http://archilibre.org/autoconstruction.html Cabanes et maisons originales autoconstruites, reportages photographiques dans quelques lieux choisis]
* [http://autoconstruction.over-blog.com/ Faire soi-même sa maison pendant ses loisirs sans être un expert]
* [http://fr.wikibooks.org/wiki/Autoconstruction Livre ayant pour but d'expliquer de A à Z la fabrication d'une maison]
* [http://www.oikos-ecoconstruction.com/ Oïkos : Association d'Information, de Formation et d'Education à l'écoconstruction en Rhône-Alpes.]

===Bibliographie===

{{Portail Se loger}}
[[Catégorie:Autoconstruction]]

Construire son habitat

2008-06-19T14:32:11Z

Oikos : /* Liens externes */

{{Se loger}}

La '''construction écologique et économique''' est une dénomination globale pour une manière de construire qui résulte de trois objectifs différents :

# '''Construire "efficace"''' : on cherche à diminuer au maximum les dépenses d'[[énergie]] nécessaire pour amener et maintenir un habitat à la température idéale de confort pour ses occupants. Cette efficacité sera atteinte en utilisant la chaleur du [[soleil]], en [[isolant]] la maison des aléas climatiques extérieurs, et/ou en utilisant des appareils de chauffage ayant un bon rendement.
# '''Construire "sain"''' : là il est question de bâtir un logement dont l'environnement intérieur sera dépourvu de substances nocives à la santé de ses occupants. Le premier travail consiste à choisir des matériaux et/ou composants qui ne sont pas nocifs ni ne dégagent pendant leur utilisation de substances nocives, mais cette démarche peut prendre en compte également l'impact de l'environnement géomagnétique du terrain, ainsi que celui de la végétation.
# '''Construire "non-polluant"''' : l'objectif est que la construction ne nuise pas à l'écosystème dans lequel elle se trouve et par extension, qu'elle ne nuise pas à l'écosphère entière. Les matériaux utilisés seront donc soit renouvelables soit [[recyclable]]s. On privilégiera ceux qui ont consommé le moins d'énergie pour leur fabrication, ainsi que les productions locales.

Une construction écologique résulte donc d'une démarche alliant simultanément ces trois objectifs. En effet, s'ils peuvent paraître de prime abord naturellement interdépendants, ce n'est pas forcément le cas. On peut en effet construire une maison extrêmement performante (d'un point de vue thermique), mais uniquement construite en matériaux toxiques non renouvelables et non [[recyclable]]s. Une maison saine n'a elle pas forcément de bonnes performances thermiques et peut aussi être construite avec des matériaux inoffensifs, mais non renouvelables. Enfin, une habitation non polluante peut être construite avec des matériaux naturels, mais nocifs, et peut elle aussi n'avoir que de piètres performances énergétiques.

== Les philosophes, philosophies, pensées ==

* [[Anarchitecture]]
* Le [[nombre d'or]]
* [[Friedensreich Hundertwasser]]
* L'[[énergie grise]]

== Les concepts ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[Construction biologique]], ou [[Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])
* la [[baubiologie]]

==Définitions liées à la Bio construction==

=== Isolation thermique ===
Dès que deux éléments en contact possèdent des températures différentes, il se produit un échange de chaleur entre eux jusqu'à ce que leurs températures deviennent identiques. Le but de l'[[isolation thermique|isolation]] est de freiner cet échange de température. Pour une maison en hiver, il s'agit donc de freiner ses déperditions de chaleur vers l'extérieur, et en été de freiner la pénétration de chaleur. L'isolation va également permettre de garder les parois de la maison à une température la plus proche possible de celle de l'air intérieur. Ainsi, en hiver, l'isolation donne une bonne sensation de confort tout en limitant sa note de chauffage. En été, le confort sera obtenu en associant les atouts de cette isolation à une forte inertie thermique de la maison. La température de la maison sera alors maintenue stable et la plus fraîche possible sans recours à la [[climatisation]].

===Conductivité thermique===
La conductivité thermique est une valeur propre à chaque matériau. Elle est exprimée en Watt par Kelvin et par mètre ou W/(K.m).

Prenons l'exemple de l'aluminium, c'est un matériau très conducteur de chaleur. Sa Conductivité thermique est de 237 W/(K.m). Pour une meilleure compréhension on peut également écrire l'unité de mesure sous la forme (W.m)/(K.m²), le premier m étant associé à l'épaisseur du mur, m² étant associé à la surface du mur. C'est à dire : imaginons un mur en aluminium d'un mètre d'épaisseur et dont la surface est 1 m², soumis à un écart d'un degré entre les deux parois. Ce mur évacue donc 237 Watts. Ainsi, si le mur faisait 10 cm de large pour une surface de 10m², il évacuerait 237 W/(K.m) * 1K * (10 m²)/(0.1 m) = 23 700 Watts, la puissance évacuée par unité de surface de mur est alors de 2 370 Watts/m².

À voir : [[Conductivité thermique]]

=== Inertie thermique ===
Capacité d'un matériau à stocker l'énergie ou d'un bâtiment à stocker de la chaleur dans ses murs et planchers. L'inertie thermique permet notamment de garder une maison fraiche en été. Plus les éléments constructifs sont lourds (pierre, briques, etc.) plus il y a d'inertie. Il est toutefois préférable pour cela qu'une isolation soit faite à l'extérieur des murs.

=== Isolation "hydrique" ===
Une chose importante aussi dans l'isolation, c'est (paradoxalement) que les murs puissent respirer... En fait, il ne faut pas que de l'humidité puisse se condenser, s'accumuler et provoquer de moisissures. C'est donc un juste compromis entre conservation de la chaleur et ventilation de l'[[humidité]].

=== Le choix des matériaux ===
Dans le choix d'un isolant il intervient plusieurs facteurs :
* Son coût exprimé différemment selon son conditionnement
* Ses composés, car s’il existe des isolants naturels, d'autres ne le sont pas du tout et peuvent être très toxiques (l'amiante par exemple, qui est maintenant interdite)
* Son pouvoir isolant thermique, hydrique
* Les modalités d'installations
* Sa taille parce que l'efficacité en dépend et que tous ne nécessitent pas la même épaisseur pour le même résultat
* Sa stabilité et sa durabilité dans le temps

== Techniques et matériaux ==

{{loupe|Autoconstruction}}

=== Structure ===
* La [[chaux]].
* La [[constructions en terre|terre]].
* La [[construction en pierre|pierre]].
* Le [[ciment]].
* Le [[béton]].
* Le [[bois cordé]].
* La fuste ([[construction en bois rond|construction d'une maison en rondins de bois]]). Une illustration claire dans le film de Nicolas Vanier : le dernier trappeur. Le mode de construction y est décrit en 5 minutes, de façon tout à fait convaincante.
* Le [[liant papier]].
* L' [[ossature bois]].
* Le [[Poteau poutre]].
* la brique en terre cuite.
* [[Monomur]]

=== Les Isolants ===
* La [[laine pour l'isolation]].
* La [[ouate de cellulose]].
* Les [[glumelles de riz]]
* La [[plume d'oie]].
* La [[construction en paille]].
* Les [[constructions en chanvre]].
* Les [[constructions en terre]].
* Le liège en vrac ou panneaux pour l'isolation.

=== Climatisation ===
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]].
* Les [[plaques plâtres fibreux]].

=== Toitures ===
* Les [[toits végétaux]].
* Les [[bardeaux de bois]].
* L'[[ardoise]].
* Les [[tuile]]s.

== Outils ==

=== Bûcheronnage ===
Les outils pour la coupe et la refente du [[bois]] sont la [[hache]], la [[scie]], le [[merlin]], le [[coin]], la [[masse]]...

=== Menuiserie ===
La plupart des outils manuels sont aujourd'hui déclinés en machines-outils ou encore en électroportatifs.
Ont utilise principalement :
* '''Délignage,Tronçonnage''' - Pour le sciage manuel ,des scies égoïnes, des scie à cadres et des scies à dos. Les versions électriques, scies circulaires, scies à ruban et scies sauteuses sont aussi beaucoup employées.
* '''Corroyage''' - Des varlopes et rabots sont utilisés pour mettre les pièces d'équerre puis aux sections (largeur-épaisseur) établies; les équivalents motorisées sont la dégauchisseuse et la raboteuse.

== Divers ==

* [[Construire son habitat:Définitions|Définitions]] propres à la construction.
* Les [[énergies renouvelables]]
* Les [[puits]]
* Les [[systèmes sanitaires]]
* Les [[systèmes de chauffage]]
* [[Faire du feu]]
* Le [[bois matériau de construction]]

== Les petites constructions, constructions provisoires, et alternatives à la construction==

* La [[yourte]] ou [[ger]]
* Le teepee ou [[tipi]]
* La [[cabane]]
* La [[tente]]
* La [[caravane]]
* Le [[mobil home]]
* La [[location]]
* Le [[squat]]
* La [[chaumière]]
* La [[cabane de gardian]]
* La [[roulotte]]

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Bioconstruction]]
* [[Hutte de sudation]] (ou [[Sweat lodge]])
* [[Rénover son habitat]]
* [[Autoconstruction]]
* [[Maison en bois]]
* [[Isolation thermique]]
* [[Permis de construire]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
* [http://www.construire-sain.com Le site d'un passionné de l'autoconstruction] : projet en cours, conseils, analyse...
* [http://www.ma-maison-environnementale.fr Site dédié aux particuliers pour les informer sur l'éco-construction]
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoconstruction L'autoconstruction sur Wikipedia]
* [http://www.habiter-autrement.org Habiter autrement - Alternativ housing]
* [http://autoconstruction.free.fr/menu.htm Le site d'un particulier de l'auto construction] : Son forum est plein de conseils...
* [http://maisonconstruction.chez.tiscali.fr/index.html Une auto construction personnelle et conventionnelle] mais détaillée jour par jour. Cela donne une vue sur les difficultés.
* [http://www.approchepaille.fr/ Le site de l'association APPROCHE-Paille] : Formation à l'autoconstruction de maison en paille selon la technique du GREB
* [http://www.cr3e.com/ Le site de l'écoconstruction, de l'habitat sain, des biomatériaux, du bioclimatisme, des énergies renouvelables et du recyclage des déchets !]
* [http://ecorce.constructeurs.free.fr/ Ecorce, réseau d'Eco- et Auto-constructeurs en Ariège et dans l'Aude.]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association Bâtir sain] (développement de la construction biologique et écologique) avec lien vers BS-Forum, une plate-forme de discussion sur l'architecture et construction écobiologique
* [http://naturhabitat.free.fr Exemples de maisons écologiques aux quatre coins de la France.]
* [http://www.oikos-ecoconstruction.com/ Oïkos : Association d'Information, de Formation et d'Education à l'écoconstruction en Rhône-Alpes.]

=== Bibliographie ===
* ''Le Guide de l'autoconstruction''. - Un guide sur CDRom de 132 pages sur la totalité du projet depuis les plans et les fondations jusqu'aux dernières finitions, en passant par la charpente, la plomberie, l'installation électrique, etc. Sur le site [http://construiresamaison.nuxit.net]
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur Könemann, 1999. ISBN 3895089265 - Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages, présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122 - Un guide complet pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation : principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures. ISBN 2904082905
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' de Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. ISBN 2082019411 EAN 9782082019415 - Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer une maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux.
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'' par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F). - Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H GRUBER, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - État des lieux complet, en ce début de 21e siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre.
* ''Construire son habitation en paille selon la technique du GREB'' par V. Brossamain & JB Thevard, 108 p., 16 € - Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille abouti, en provenance du Québec.
* ''Les clés de la maison écologique'' par OÎKOS. ISBN 2904082948 EAN 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue ''La maison écologique'' : [http://www.lamaisonecologique.com Accueil]
* ''J'attends une maison - Pour un habitat écologique'' de François Desombre, 576 pages aux Editions La Pierre Verte. Guide, matériaux, annuaire de l'habitat écologique contrôlé par l'éditeur. ISBN 2952336504.
* ''Guide raisonné de la construction écologique 2007'' 290 pages par Bâtir-Sain. Guide et annuaire professionnel de +1600 matériaux et produits sains / écologiques pour l' écoconstruction. ISBN 9782952843706 - [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm ''Web'']
* ''Nos maisons nous empoisonnent'' : guide pratique de l'air pur chez soi, par Georges Méar. ISBN 2914717059

[[Catégorie:Construction écologique]]
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Construire son habitat

2008-06-19T14:31:41Z

Oikos : /* Liens externes */

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La '''construction écologique et économique''' est une dénomination globale pour une manière de construire qui résulte de trois objectifs différents :

# '''Construire "efficace"''' : on cherche à diminuer au maximum les dépenses d'[[énergie]] nécessaire pour amener et maintenir un habitat à la température idéale de confort pour ses occupants. Cette efficacité sera atteinte en utilisant la chaleur du [[soleil]], en [[isolant]] la maison des aléas climatiques extérieurs, et/ou en utilisant des appareils de chauffage ayant un bon rendement.
# '''Construire "sain"''' : là il est question de bâtir un logement dont l'environnement intérieur sera dépourvu de substances nocives à la santé de ses occupants. Le premier travail consiste à choisir des matériaux et/ou composants qui ne sont pas nocifs ni ne dégagent pendant leur utilisation de substances nocives, mais cette démarche peut prendre en compte également l'impact de l'environnement géomagnétique du terrain, ainsi que celui de la végétation.
# '''Construire "non-polluant"''' : l'objectif est que la construction ne nuise pas à l'écosystème dans lequel elle se trouve et par extension, qu'elle ne nuise pas à l'écosphère entière. Les matériaux utilisés seront donc soit renouvelables soit [[recyclable]]s. On privilégiera ceux qui ont consommé le moins d'énergie pour leur fabrication, ainsi que les productions locales.

Une construction écologique résulte donc d'une démarche alliant simultanément ces trois objectifs. En effet, s'ils peuvent paraître de prime abord naturellement interdépendants, ce n'est pas forcément le cas. On peut en effet construire une maison extrêmement performante (d'un point de vue thermique), mais uniquement construite en matériaux toxiques non renouvelables et non [[recyclable]]s. Une maison saine n'a elle pas forcément de bonnes performances thermiques et peut aussi être construite avec des matériaux inoffensifs, mais non renouvelables. Enfin, une habitation non polluante peut être construite avec des matériaux naturels, mais nocifs, et peut elle aussi n'avoir que de piètres performances énergétiques.

== Les philosophes, philosophies, pensées ==

* [[Anarchitecture]]
* Le [[nombre d'or]]
* [[Friedensreich Hundertwasser]]
* L'[[énergie grise]]

== Les concepts ==

* [[Maison solaire]]
* [[Maison bioclimatique]]
* [[Maison saine]]
* [[Bio-construction]] (ou [[Construction biologique]], ou [[Bioconstruction]])
* [[Ecoconstruction]] (ou [[ecoconstruction|Ecohabitat]])
* [[Maison passive]]
* [[Maison zéro-énergie]]
* [[Maison autonome]]
* [[Construction traditionnelle]]
* [[Construction conventionnelle]]
* [[Construction HQE]] ([[Haute Qualité Environnementale]] ou [[HQE]])
* la [[baubiologie]]

==Définitions liées à la Bio construction==

=== Isolation thermique ===
Dès que deux éléments en contact possèdent des températures différentes, il se produit un échange de chaleur entre eux jusqu'à ce que leurs températures deviennent identiques. Le but de l'[[isolation thermique|isolation]] est de freiner cet échange de température. Pour une maison en hiver, il s'agit donc de freiner ses déperditions de chaleur vers l'extérieur, et en été de freiner la pénétration de chaleur. L'isolation va également permettre de garder les parois de la maison à une température la plus proche possible de celle de l'air intérieur. Ainsi, en hiver, l'isolation donne une bonne sensation de confort tout en limitant sa note de chauffage. En été, le confort sera obtenu en associant les atouts de cette isolation à une forte inertie thermique de la maison. La température de la maison sera alors maintenue stable et la plus fraîche possible sans recours à la [[climatisation]].

===Conductivité thermique===
La conductivité thermique est une valeur propre à chaque matériau. Elle est exprimée en Watt par Kelvin et par mètre ou W/(K.m).

Prenons l'exemple de l'aluminium, c'est un matériau très conducteur de chaleur. Sa Conductivité thermique est de 237 W/(K.m). Pour une meilleure compréhension on peut également écrire l'unité de mesure sous la forme (W.m)/(K.m²), le premier m étant associé à l'épaisseur du mur, m² étant associé à la surface du mur. C'est à dire : imaginons un mur en aluminium d'un mètre d'épaisseur et dont la surface est 1 m², soumis à un écart d'un degré entre les deux parois. Ce mur évacue donc 237 Watts. Ainsi, si le mur faisait 10 cm de large pour une surface de 10m², il évacuerait 237 W/(K.m) * 1K * (10 m²)/(0.1 m) = 23 700 Watts, la puissance évacuée par unité de surface de mur est alors de 2 370 Watts/m².

À voir : [[Conductivité thermique]]

=== Inertie thermique ===
Capacité d'un matériau à stocker l'énergie ou d'un bâtiment à stocker de la chaleur dans ses murs et planchers. L'inertie thermique permet notamment de garder une maison fraiche en été. Plus les éléments constructifs sont lourds (pierre, briques, etc.) plus il y a d'inertie. Il est toutefois préférable pour cela qu'une isolation soit faite à l'extérieur des murs.

=== Isolation "hydrique" ===
Une chose importante aussi dans l'isolation, c'est (paradoxalement) que les murs puissent respirer... En fait, il ne faut pas que de l'humidité puisse se condenser, s'accumuler et provoquer de moisissures. C'est donc un juste compromis entre conservation de la chaleur et ventilation de l'[[humidité]].

=== Le choix des matériaux ===
Dans le choix d'un isolant il intervient plusieurs facteurs :
* Son coût exprimé différemment selon son conditionnement
* Ses composés, car s’il existe des isolants naturels, d'autres ne le sont pas du tout et peuvent être très toxiques (l'amiante par exemple, qui est maintenant interdite)
* Son pouvoir isolant thermique, hydrique
* Les modalités d'installations
* Sa taille parce que l'efficacité en dépend et que tous ne nécessitent pas la même épaisseur pour le même résultat
* Sa stabilité et sa durabilité dans le temps

== Techniques et matériaux ==

{{loupe|Autoconstruction}}

=== Structure ===
* La [[chaux]].
* La [[constructions en terre|terre]].
* La [[construction en pierre|pierre]].
* Le [[ciment]].
* Le [[béton]].
* Le [[bois cordé]].
* La fuste ([[construction en bois rond|construction d'une maison en rondins de bois]]). Une illustration claire dans le film de Nicolas Vanier : le dernier trappeur. Le mode de construction y est décrit en 5 minutes, de façon tout à fait convaincante.
* Le [[liant papier]].
* L' [[ossature bois]].
* Le [[Poteau poutre]].
* la brique en terre cuite.
* [[Monomur]]

=== Les Isolants ===
* La [[laine pour l'isolation]].
* La [[ouate de cellulose]].
* Les [[glumelles de riz]]
* La [[plume d'oie]].
* La [[construction en paille]].
* Les [[constructions en chanvre]].
* Les [[constructions en terre]].
* Le liège en vrac ou panneaux pour l'isolation.

=== Climatisation ===
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]].
* Les [[plaques plâtres fibreux]].

=== Toitures ===
* Les [[toits végétaux]].
* Les [[bardeaux de bois]].
* L'[[ardoise]].
* Les [[tuile]]s.

== Outils ==

=== Bûcheronnage ===
Les outils pour la coupe et la refente du [[bois]] sont la [[hache]], la [[scie]], le [[merlin]], le [[coin]], la [[masse]]...

=== Menuiserie ===
La plupart des outils manuels sont aujourd'hui déclinés en machines-outils ou encore en électroportatifs.
Ont utilise principalement :
* '''Délignage,Tronçonnage''' - Pour le sciage manuel ,des scies égoïnes, des scie à cadres et des scies à dos. Les versions électriques, scies circulaires, scies à ruban et scies sauteuses sont aussi beaucoup employées.
* '''Corroyage''' - Des varlopes et rabots sont utilisés pour mettre les pièces d'équerre puis aux sections (largeur-épaisseur) établies; les équivalents motorisées sont la dégauchisseuse et la raboteuse.

== Divers ==

* [[Construire son habitat:Définitions|Définitions]] propres à la construction.
* Les [[énergies renouvelables]]
* Les [[puits]]
* Les [[systèmes sanitaires]]
* Les [[systèmes de chauffage]]
* [[Faire du feu]]
* Le [[bois matériau de construction]]

== Les petites constructions, constructions provisoires, et alternatives à la construction==

* La [[yourte]] ou [[ger]]
* Le teepee ou [[tipi]]
* La [[cabane]]
* La [[tente]]
* La [[caravane]]
* Le [[mobil home]]
* La [[location]]
* Le [[squat]]
* La [[chaumière]]
* La [[cabane de gardian]]
* La [[roulotte]]

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Bioconstruction]]
* [[Hutte de sudation]] (ou [[Sweat lodge]])
* [[Rénover son habitat]]
* [[Autoconstruction]]
* [[Maison en bois]]
* [[Isolation thermique]]
* [[Permis de construire]]
* [[Calcul thermique pour son habitat]]

=== Liens externes ===
* [http://www.construire-sain.com Le site d'un passionné de l'autoconstruction] : projet en cours, conseils, analyse...
* [http://www.ma-maison-environnementale.fr Site dédié aux particuliers pour les informer sur l'éco-construction]
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoconstruction L'autoconstruction sur Wikipedia]
* [http://www.habiter-autrement.org Habiter autrement - Alternativ housing]
* [http://autoconstruction.free.fr/menu.htm Le site d'un particulier de l'auto construction] : Son forum est plein de conseils...
* [http://maisonconstruction.chez.tiscali.fr/index.html Une auto construction personnelle et conventionnelle] mais détaillée jour par jour. Cela donne une vue sur les difficultés.
* [http://www.approchepaille.fr/ Le site de l'association APPROCHE-Paille] : Formation à l'autoconstruction de maison en paille selon la technique du GREB
* [http://www.cr3e.com/ Le site de l'écoconstruction, de l'habitat sain, des biomatériaux, du bioclimatisme, des énergies renouvelables et du recyclage des déchets !]
* [http://ecorce.constructeurs.free.fr/ Ecorce, réseau d'Eco- et Auto-constructeurs en Ariège et dans l'Aude.]
* [http://www.batirsain.org/ Site de l'association Bâtir sain] (développement de la construction biologique et écologique) avec lien vers BS-Forum, une plate-forme de discussion sur l'architecture et construction écobiologique
* [http://naturhabitat.free.fr Exemples de maisons écologiques aux quatre coins de la France.]
* [http://www.oikos-ecoconstruction.com/ Association d'Information, de Formation et d'Education à l'écoconstruction en Rhône-Alpes.]

=== Bibliographie ===
* ''Le Guide de l'autoconstruction''. - Un guide sur CDRom de 132 pages sur la totalité du projet depuis les plans et les fondations jusqu'aux dernières finitions, en passant par la charpente, la plomberie, l'installation électrique, etc. Sur le site [http://construiresamaison.nuxit.net]
* ''Eco-logis La maison à vivre'', 500 pages Éditeur Könemann, 1999. ISBN 3895089265 - Adaptation française d'un ouvrage collectif conçu par le magazine allemand "Öko-test", cet ouvrage de référence de près de 500 pages, présente de nombreuses illustrations très pédagogiques, donne des indications et des conseils aussi avisés qu'objectifs sur la construction écologique en présentant des solutions à tous les problèmes.
* ''Le Guide de l'Habitat Ecologique''. ISBN 2879090121 EAN : 9782879090122 - Un guide complet pour aider aux bons choix alternatifs, pour trouver les intervenants qualifiés, pour construire une maison saine, respectueuse de l'environnement et agréable à vivre.
* ''L'isolation écologique'' par Jean-Pierre Oliva, éd. Terre Vivante - LA référence sur le sujet de l'isolation : principes, matériaux et impact sur la santé, sols, murs, toitures. ISBN 2904082905
* ''La maison des [néga] watts > Le guide malin de l'énergie chez soi'' de Thierry Salomon et Stéphane Bebel, éd. Terre Vivante.
* ''Vivre au naturel - La maison écologique'' par David Pearson, 302 pages, éd. Flammarion, 1999, 29 €. ISBN 2082019411 EAN 9782082019415 - Ouvrage de référence pour toutes les personnes désireuses de créer une maison naturelle à partir de principes écologiques fondamentaux.
* ''Une maison saine & naturelle'' par Dan Phillips, 192 pages, éd. Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2047200180 EAN 9782047200186
* ''La Chaux'' par l'association Pisé, Terre d'avenir, association loi 1901, 13 € (85 F), Jacky Jeannet, Chassenet F-63260 Thuret Tel : +33 73 97 91 07.
* ''Techniques picturales anciennes'' par J.C. Misset, 28.20 € (185 F). - Une mine de recettes avec croquis pour enduits, badigeons, les glacis, la peinture à la caséine... Décorer sa maison soi-même à peu de frais, c'est possible et tellement réjouissant !
* ''Construire en paille aujourd'hui'' par A et H GRUBER, 128 p., 16,50 € (108 Frs). - État des lieux complet, en ce début de 21e siècle - Ouvrage d'initiation sur la construction paille & terre.
* ''Construire son habitation en paille selon la technique du GREB'' par V. Brossamain & JB Thevard, 108 p., 16 € - Description précise, étape par étape, d'une technique de construction en paille abouti, en provenance du Québec.
* ''Les clés de la maison écologique'' par OÎKOS. ISBN 2904082948 EAN 9782904082948
* ''Le guide de l'habitat sain'' par les docteurs Suzanne et Pierre Déoux, Medieco éditions, 537 pages - Les effets sur la santé de chaque élément du bâtiment.
* Revue ''La maison écologique'' : [http://www.lamaisonecologique.com Accueil]
* ''J'attends une maison - Pour un habitat écologique'' de François Desombre, 576 pages aux Editions La Pierre Verte. Guide, matériaux, annuaire de l'habitat écologique contrôlé par l'éditeur. ISBN 2952336504.
* ''Guide raisonné de la construction écologique 2007'' 290 pages par Bâtir-Sain. Guide et annuaire professionnel de +1600 matériaux et produits sains / écologiques pour l' écoconstruction. ISBN 9782952843706 - [http://www.batirsain.org/pages/doc.htm ''Web'']
* ''Nos maisons nous empoisonnent'' : guide pratique de l'air pur chez soi, par Georges Méar. ISBN 2914717059

[[Catégorie:Construction écologique]]
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