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Graines germées

2008-04-06T00:14:19Z

Teknoskeptic : /* Présentation de quelques graines à germer */

{{S'alimenter}}

[[Image:Graines germées.jpg|300px|right]]

Les '''graines germées''' (aussi appelées germinations) sont des graines que l'on a fait germer, en général hors sol, à des fins d'alimentation ou de préparation de [[semis]].

Il existe des méthodes simples et peu coûteuses de faire germer ses propres graines pour sa propre consommation : c'est facile, bon, nutritif, esthétique et gratifiant.

De cette façon, les citadines, citadins et les nomades auront un petit [[jardin]] [[bio]] et des produits frais et nutritifs.

== Intérêt des graines germées ==

Manger des graines germées est une manière simple de s'alimenter sainement. Avec un apport naturel en [[vitamine]]s, les graines germées subissent des transformations qui les rendent plus digestes.

Les graines germées ont des propriétés nutritionnelles supérieures aux graines sèches : le taux de vitamines, minéraux, oligo-éléments et enzymes peut être multiplé par plusieurs centaines après la germination. Dans un germe de blé, on trouve même certains éléments, tel que la vitamine C, que l'on ne trouve pas dans le grain de blé.

== Les graines à germer ==

Il est possible d'utiliser presque toutes les graines germées dans l'alimentation:
* Les [[légumineuse]]s : [[alfalfa]] (ou luzerne), [[fenugrec]], [[haricot mungo]] (appelé aussi soja vert), [[lentille]], [[petit pois]], [[pois chiche]], [[trèfle]]
* Les [[céréales]] : [[avoine]], [[blé]], [[maïs]], [[millet]], [[orge]] (non mondée), [[sarrasin]], [[seigle]], [[quinoa]], [[riz]] ...
* Les oléagineux : [[sésame]], [[tournesol]], avec les fruits oléagineux : [[amande|amandes]], [[noisette|noisettes]],
* Les légumes : [[brocoli]], [[carotte]], [[céleri]], [[choux]], [[épinard]], [[fenouil]], [[navet]], [[oignon]], [[poireau]], [[persil]], [[radis]], ...
* Les mucilagineux : [[cresson]], [[lin]], [[roquette]], [[moutarde]]...

Toutes les graines des plantes sont utilisables à l'exception de celles qui ont des parties toxiques : ne faites germer ni les graines de [[tomate]] ni celles d'[[aubergine]] et de [[rhubarbe]]!!!

== Le processus de germination ==

La période de repos (dormance) de la graine prend généralement fin avec le trempage. Le tissu végétal normal contient environ 90% d'eau tandis que la graine en contient entre 5 et 18 %. Pour sortir de son état de repos, la graine doit être trempée dans l'eau (de préférence pure, éviter l'eau du robinet).

C'est une phase de '''prégermination''' (appelée parfois ''imbibition '').

Ensuite vient la phase de germination, moment d'intense activité de transformation de la graine : les réserves de la graine sont transformées pour sa croissance, la quantité de vitamines est multipliée par 3 à 12 suivant le type de graine.
Les enzymes de croissance sont activés / ou inhibées (protection des protéines pour les légumineuses).

<center>
{| class="ekotable"
|+ Transformations
|Amidon (glucides)
| ---->
|[[sucre]]s simples (ex. : maltose)
|-
|Protides
| ---->
|acides aminés
|-
|Lipides
| ---->
|acides gras
|-
|vitamines
| ---->
|multiplication des vitamines
|}
</center>

== Principes de base : EAU + AIR + chaleur + lumière indirecte ==

===Eau - humidité ===
Après le trempage, il faut s'assurer que les graines soient toujours humides pour leur développement, mais ne pas les noyer ! Il suffit en général de les rincer deux fois par jour. L'eau de rinçage sert également à éliminer les substances rejetées par l'activité de transformation de la graine. Utilisez de l'eau à température ambiante (17 à 20°C).

=== Air ===
Les graines ont besoin d'air (oxygène) pour leur développement. Il ne faut pas fermer les bocaux hermétiquement. La gaze (ou la toile moustiquaire, la dentelle) permet un échange d'air tout en protégeant des [[poussière]]s, des poils de chat... et facilite les rinçages.

=== Lumière indirecte ===
Les graines ne réclament pas spécialement de lumière. Surtout ne les exposez pas à la lumière '''directe''' du [[soleil]] (à la fenêtre par exemple). Vous obtiendrez des pousses plus ou moins vertes (chlorophylle) selon que vous les exposez plus ou moins à la [[lumière]] : le goût en est un peu modifié : à vous de tester!

=== Chaleur ===
Les graines germent à température ambiante, d'autant plus vite que la température est élevée. Exemple : des pousses de haricot mungo (soja vert) ont atteint 5 cm à 20°C, en 6 à 7 jours tandis qu'à 25°C, 4 jours suffisent.
Mais en cas de fortes chaleurs, placez vos graines dans un endroit frais. En hiver, placez-les dans une pièce chauffée, mais pas trop près de la source de chaleur.

== Méthodes pratiques : comment faire germer les graines ? ==

[[Image:Industrie-graines-germees.jpg|thumb|250px|Graines germées de tournesol et de pois. Industrie.]]

[[Image:Germinations-en-pots.jpg|thumb|250px|Graines germées en pots]]

=== Résumé ===
* '''Trempage''' : les faire tremper dans un récipient quelques heures (la durée dépend du type de graines) dans un récipient avec de l'eau de source ou de l'eau filtrée.
* '''Germination et croissance''' : pendant quelques jours, regardez pousser vos graines que vous humidifiez chaque jour.

=== Matériel ===
Vous pouvez utiliser au choix:
* un '''bocal en verre''' fermé par de la '''gaze''' ou de la toile moustiquaire : vous rincez matin et soir avec l'eau du robinet, en réutilisant l'eau pour arroser vos plantes, ne pas réutiliser directement pour la cuisine ! Comme sur les bateaux (cf. [http://www.banik.org/pratique/Cuisine/Germination.htm la navigation en haute mer]), il est possible de ne pas '''gaspiller''' l'eau en la faisant bouillir pour l'utiliser ensuite pour vos [[soupe]]s, [[cuisson]] à la vapeur ...!
* un '''germoir''' à plateaux (qu'il faut acheter, ou bricoler si vous le pouvez) : Étalez bien les graines sur les plateaux. Si vous n'utilisez pas tous les plateaux, commencez par le bas. Vous rincez également matin et soir en déversant un verre d'eau sur le couvercle. Dans une atmosphère très sèche, il est utile d'apporter un supplément d'eau à chaque plateau avec l'humidificateur ou de rincer plus souvent. Videz le réservoir régulièrement.
* un '''coussin de ouate''' placé dans un petit récipient plat ou dans une soucoupe. Vous étalez les graines sur la [[ouate]] humide. Vous humidifiez la couche, vous pouvez également vaporiser les graines avec un [[brumisateur]]. Cette méthode '''doit''' être utilisée si l'on fait germer les graines mucilagineuses seules (comme le lin, cresson, moutarde). Ces graines après trempage produisent une substance visqueuse (mucilage) qui empêche le bon écoulement de l'eau à travers la gaze.
* une '''assiette''' : la méthode la plus simple qui convient parfaitement pour les [[céréale]]s, il vous suffit d'humidifier matin et soir les graines.
* un '''petit sac en tissu''' (gaze ou tissu fin) : vous pouvez le coudre vous-même et vous avez un jardin portatif, qui peut s'accrocher au sac à dos. Pour humidifier, il suffit de tremper le sac! Petit inconvénient du sac, il faut trouver le tissu adéquat : la gaze est très fragile et laisse passer les toutes petites graines. Contribuez avec vos essais personnels !
* méthode avec ''pot et couvercle'' (à tester! pas d'indication de taille de pot)

=== Les graines ===
Utilisez des graines de l'[[agriculture biologique]] : soit vous les trouvez dans les magasins bio, soit vous les demandez à vos amis qui ont un jardin non exposé aux [[pesticide]]s. Pour les [[céréale]]s et les [[légumineuse]]s, essayez celles que vous avez achetées pour l'alimentation (inutile d'acheter plus cher des conditionnements "à germer"). Les graines conservées dans de bonnes conditions ont gardé leur pouvoir germinatif. Vous pourrez facilement faire germer du blé, seigle, des lentilles, des pois chiches ... Dans la catégorie des graines à germer on trouve facilement dans le "bio" des graines d'alfalfa, de fenugrec, de radis, de moutarde, ainsi que des mélanges "tout fait" (plus cher).

Pour les fruits oléagineux, amandes et noisettes, vous ne verrez pas apparaître le germe (ou alors très petit, la pousse d'un amandier ou d'un noisetier est plus lente ...), mais après le trempage (toute une nuit), le processus de prégermination rendra les sels minéraux (dont le calcium) plus facilement assimilables par l'organisme humain.

== Récolte et consommation - conservation ==

=== Consommation ===
Laissez le germe apparaître avant de les consommer (de '''un à dix jours''' selon les graines). Rincez avant de les consommer. Pour certaines graines, pour éviter trop de fibres ou pour une saveur plus douce, certaines personnes retirent l'enveloppe, qui se sépare facilement en général.

Méthode pratique : plongez les graines germées dans l'eau dans un récipient assez large et séparez-les avec une passette (les enveloppes vont flotter en surface, enfin théoriquement).

=== Conservation ===
Il faut les conserver au [[frigo]] dans un récipient fermé : mais faites attention, si vous le fermez hermétiquement, pensez à les aérer au moins une fois par jour, si vous le fermez non hermétiquement vérifiez que les graines ne se déshydratent pas. Certaines graines continuent, malgré le froid à réagir et ont besoin d'oxygène. De toute façon, rincez-les tous les deux jours et ne les y laissez pas trop longtemps : vous perdriez l'avantage d'avoir des graines fraîches riches en vitamines.

== Comment préparer et consommer les graines germées ? ==

Il vaut mieux les manger '''crues''' pour ne pas dégrader les vitamines et les enzymes, mais pour certaines [[légumineuse]]s et [[céréales]] à enveloppe plus dure, cuisez-les à feu doux (max. 40°) pour les rendre plus digestes.

: ''L'habitude de faire tremper les légumineuses et les céréales avant de les cuire est tout à fait justifiée : la prégermination modifie les graines, elles devront cuire moins longtemps, seront plus digestes.''

[[Image:Stuffed-pepper-seeds.jpg|thumb|250px|Poivron rouge garni de divers légumes et de graines germées]]
'''Quelques idées d'utilisations''':
* dans les '''salades''' : vous complétez votre [[salade]] tout simplement avec une ou deux cuillères de graines germées:
** Salade de soja germé, blé germé, lentilles germées avec un peu de [[citron]], [[sel]], huile (d'[[huile d'olive|olive]] ou de [[noix]]) et un petit [[oignon]] cru coupé en petits dés.
** Salade de tomates, [[ail]], persil et lentilles germées.
** '''Tomates au fenugrec''' : 4 tomates, du persil, ¼ tasse de basilic, ½ oignon, 1 c. à s. d'huile d'olive, 2 c. à s de fromage blanc, du jus de citron, 1 tasse de fenugrec germé. Hachez finement et mélangez le tout;
* '''Taboulé de blé germé''': au lieu de prendre de la semoule de blé, prenez du blé germé : ingrédients : 2 tasses de blé germé, 1 gousse d'ail, 1 oignon, quelques feuilles de [[menthe]], 2 tasses de persil, 1 poivron rouge ou jaune, quelques radis, 1 tomate, ¼ de concombre, jus de citron, 1 c. à s. d'huile d'olive. Coupez en petits dés poivron, tomate, radis, concombre. Hachez ail, oignon, persil, mélangez et ajoutez de l'eau si nécessaire
* '''Avocat au blé germé''' : le couper dans le sens de la longueur, retirer le noyau, remplir avec du blé germé, un peu d'huile, un peu d'ail écrasé
* '''Caviar d'aubergine''' : prendre une aubergine grillée (par personne), un demi-oignon par aubergine. Retirer la peau des aubergines, hacher les aubergines et les oignons. Ajouter du sel, de l'huile d'olive, et quelques cuillères à soupe de blé germé. Consommer bien frais.
* '''Aubergine à l'ail''': prendre une aubergine grillée par personne, l'ouvrir dans le sens de la longueur, la napper de sauce faite d'ail écrasé, d'huile, de sel et de lentilles germées moulues
* dans les tartines, les sandwiches.
** tartine de beurre de cacahuettes et luzernes germées.
** tartine de fromage blanc, fines herbes et des lentilles germées (éventuellement un peu de sel)
** tartine de beurre malaxé avec des céréales germées légèrement broyées
** tartine de graisse végétale, [[échalote]]s coupées et du [[soja]] germé (du sel si nécessaire)
** tartine de tapenade (pâte d'olives noires avec du thym, du basilic, de la sarriette) et une cuillère à soupe de céréales germées hachées
* dans les '''soupes''' et '''potages''': toutes les [[soupe]]s peuvent être servies avec des graines germées. Les personnes qui sont “au régime sans sel” apprécient les graines germées de radis et de fenugrec qui apportent une touche épicée à leur soupe non salée.

Vous pouvez les ajouter, entières ou mixées, hachées selon vos goûts:
* aux '''omelettes'''
* aux '''jus de légumes'''
* aux '''pâtes à crêpes''' (de préférence mixées avec le mélange farine-liquide - cela donne une pâte qui reste humide et moelleuse après cuisson)

'''Remarque ''' : le soja germé, les lentilles germées entrent dans la composition de beaucoup de [[pâtés végétaux]]. L'humus est préparé à base de pois chiches prégermés, le malt à partir de graines germées (souvent de l'orge), séchées puis moulues; le boulgour est préparé à partir de blé germé.

'''L'imagination est reine : testez vous-même vos recettes et mélanges!'''

== Présentation de quelques graines à germer ==

''par ordre alphabétique, pour se faire une idée de la taille des graines, le nombre de graines par gramme est indiqué (gr/g)''

# [[Alfalfa]] ou [[Luzerne]] : petite graine ronde jaune ou brune. (300 gr/g). La Luzerne est une des semences les plus faciles à faire germer et une des plus complètes nutritionnellement. Elle est couramment utilisée pour le mélange avec les graines à mucilage comme la Cressonnette ou la Moutarde. Son germe régulier et bien serré en deviendra le support et elle absorbe le mucilage. Riche en protéines, sels minéraux, (calcium, fer, magnésium, potassium, phosphore), vitamines A, B1, B2, B12, C, D et E.
# [[Amarante]] : apparentée au quinoa, anciennement utilisé par les Aztèques; elle est très riche en protéines. La graine minuscule de couleur jaune donne un jet de belle couleur rose-rouge à saveur sucrée très particulière. Elle contient 2 fois plus de fer et 4 fois plus de calcium que le blé dur. Vitamines A et C. calcium, fer.
# [[Azuki]] : petit haricot d’origine asiatique, où il est cultivé depuis des siècles. L’Azuki a une jolie couleur rouge (20 gr/g) et offre un germe court blanc. Il germe très bien avec des graines de la récolte de l'année. Réputé pour sa richesse en protéines, vitamines B1, B2, fer, calcium et potassium.
# [[Avoine]] : très riche en substances grasses, hydrates de carbone et sels minéraux (sodium, fer, calcium, magnésium phosphore), il est très utile en cas de manque de tonus musculaire, nerveux ou psychique. Aliment type des régions nordiques et saisons froides.
# [[Basilic]] : Graine à mucilage. (800 gr/g) Plante aromatique et médicinale originaire de l’Inde. Idéal pour aromatiser les plats méridionaux. Rq personnelle; pas facile à faire germer en cas de basse température
# [[Blé]] : Céréale à la valeur nutritive des plus complètes. Utilisez des graines entières pour la germination. (40 gr/g) la graine germée a un goût légèrement sucré et agréable, que l'on peut consommer dès le 2e ou 3e jour, à l'apparition du germe (petit point blanc). Le blé germé est la substance la plus riche en vitamine B1 : à poids égal il contient de 10 à 20 fois plus de vitamine B1 que la viande. 20 gr de blé germé fournissent la moitié de la ration journalière en vitamines B1. Contient des Protides, glucides et tous les sels minéraux : Calcium, Cuivre, Fer, Sodium, Zinc ... + vitamines B1, B2, B3, B5 et B9. (Ne pas confondre le blé germé avec le germe de blé, partie germinative du grain de blé, que l'on extrait pour en faire une huile)
# [[Brocoli]] : petite graine ronde de brun roux à brun foncé.
# [[Carotte]] : très petite graine gris-brun (800 gr/g). La carotte germée a un goût très amer. Il est intéressant de la mélanger à des variétés plus neutres comme l'alfalfa. Riche en sels minéraux et vitamines B, C, D et E. C'est également le légume le plus riche en carotène (provitamine A).
# [[Carvi]] : Plante bisannuelle de la famille du cumin, le carvi est utilisé comme une épice. (250 gr/g). Utilisé par les Romains contre les maux d’estomac. En germination, il faut utiliser des graines récentes.
# [[Céleri]] : petite graine. vitamines B1, C.
# [[Chicorée]] : petite graine de forme allongée, (650 gr/g).(brin de paille) au goût très amer !. Il est conseillé de la mélanger à des variétés plus neutres comme l'alfalfa. La chicorée aide la digestion tout en stimulant la production de la bile. Elle est tonique et laxative. Sels de potassium, vitamines C, K, P.
# [[Chou chinois]] : (450 gr/g) comme le chou vert, le chou chinois est riche en Sodium, Potassium et vitamines A, B2, B3 et C. Le germe de chou chinois a un goût très agréable et une couleur vert prairie.
# [[Chou rouge]] : petite graine ronde et brune (400 gr/g), elle donne un germe d’une magnifique couleur fuchsia à tige blanche avec deux folioles vertes. Le chou rouge a la particularité de ne pas être indigeste. Riche en calcium et soufre, il contient aussi du fer, du magnésium, du zinc ainsi que des vitamines A, B1, B2, B3 et C.
# [[Chou vert]] : graine ronde plus petite encore que celle du chou rouge (450 gr/g). Connu depuis 4.000 ans en Europe, le chou vert s’est répandu à grande échelle au Moyen Âge. Apprécié pour ses vertus médicinales, il fut intégré à l’alimentation surtout dans les soupes. Riche en soufre, potassium, vitamines A, B1, B3 et C.
# [[Courge]] : 10 h de trempage
# [[Cressonnette]] : Graine à mucilage (450 gr/g), la Cressonnette peut être considérée comme une [[épice]] fraîche. Lors de la pousse, arroser délicatement pour ne pas croquer ses feuilles sous le poids de l’eau. Vitamines A,B1, B2, B3, C, E. minéraux : calcium, fer, magnésium, phosphore.
# [[Cresson alénois]] : Graine à mucilage, à saveur piquante. Dépuratif, stimulant; antiscorbutique par sa richesse en vitamine C, le cresson contient aussi de la vitamine A, B1 et B2, ainsi le carotène (provitamine A)
# [[Cumin]] : Graine plate et courbée en forme de lune, (250 gr/g), le cumin a un goût à tendance amère. Cette plante annuelle est utilisée comme épice. Au Moyen Age, on l’utilisait dans la cuisine contre les flatulences. En germination, il faut utiliser des graines récentes.
# [[Daïkon]] : Sorte de rave, aussi appelée Radis du Japon. La semence est plus grosse (80 gr/g) que celle du radis à bout rond et son goût est plus prononcé. Le Daïkon accompagne parfaitement les [[fromage]]s ou se mêle aux endives ou tomates dans une salade. Avantage : il permet aux personnes sensibles de l’estomac de manger épicé.
# [[Épeautre]] : espèce de blé à épi carré. Céréale très ancienne qui s'accommode des climats rudes. Elle a approximativement les mêmes vertus que le blé. Sa graine est plus difficile à retirer des balles. (enveloppes extérieures)
# [[Fenouil]] : Le fenouil est une graine germée à la saveur anisée. (200 gr/g) Les Romains l’utilisaient pour lutter contre la fièvre. Très digestif. Il est difficile de trouver une bonne race de graine. Riche en Fer, Calcium, Manganèse et vitamines A et C.
# [[Fenugrec]] : (de "foin grec") ou trigonelle. Semence très ancienne qui était déjà utilisée du temps des Pharaons. Sa graine aplatie, de grosseur moyenne (85 gr /g) allant du jaune au beige. Germé, le fenugrec se présente sous forme d’une tige blanche qui vire au beige et se termine sur un tégument* plus foncé. La graine germée a un goût fort et un peu amer. Très prisé pour ses effets curatifs, notamment contre l’anémie, pour la circulation du sang, comme dépuratif du foie, stimulant du pancréas. Riche en vitamines A, B1, B2, B3, B5, D. minéraux : fer, phosphore.
# [[Kamut]] : riche en protéines, en minéraux (fer, potassium, sodium) et en vitamines : B1, B2, B3, B5, B6, B9, E.
# [[Lentille]] : les lentilles, nourriture substantielle, très digeste, sont riches en protéines et en fer. Elles contiennent les vitamines A, B1, B2, B3, B6, C ainsi que les sels minéraux de phosphore, manganèse, zinc.
#* Lentilles blondes : À l’inverse des Lentilles roses et vertes, la semence des lentilles blondes est plate (40 gr/g).
#* Lentilles roses : (30 gr/g) pour la germination, il faut absolument utiliser des graines non cassées. Germées, elles sont très croquantes. Les Lentilles germées gardent l’aspect de la semence, à la différence qu’elles présentent un germe vers le haut. Celui-ci se terminant par deux petites folioles étoilées et par deux racines vers le bas. À consommer en entier. Riches en Fer et Calcium.
#* Lentilles vertes : (40 gr/g) même particularité que les lentilles roses. On remarque sa couleur verte quand la graine germée a perdu son tégument. Leur goût est moins prononcé que les lentilles roses.
# [[Lin]] : Le [[Lin]] ou Linette est une graine à mucilage. Petite graine ovale et brune (300 gr/g). Le [[lin]], émollient et laxatif doux, diurétique et adoucissant est conseillé dans les inflammations des voies digestives et urinaires. Dès qu’apparaissent deux folioles, qui s’ouvrent en laissant tomber les téguments, les pousses de graines germées sont prêtes à être consommées.
# [[Maïs]] : originaire d'Amérique du Sud, c'est une plante caractéristique des régions et saisons chaudes. Modérateur de la glande thyroïde. Recommandé pour sa valeur en protéines, hydrates de carbone, vitamine B et E.
# [[Millet]] : petite graine sphérique jaune. Trempage : 8 h, germe en 2, 3 jours. C'est la céréale la plus riche en vitamine A, et riche en phosphore, magnésium, fer. Petite graine jaune, ronde. C'est une des rares céréales alcalinisantes.
# [[Moutarde]] : graine à mucilage. (200 gr/g) À saveur piquante, l'on trouve trois variétés de Moutarde. La Moutarde blanche est la plus facile à trouver, la Moutarde blanche orientale est une semence plus petite et la Moutarde noire est la plus épicée. Les graines de moutarde stimulent l'estomac et empêchent les fermentations putrides grâce à leurs huiles essentielles aromatiques et antiseptiques. D'ailleurs, la moutarde a une odeur particulièrement forte et désagréable au trempage, dont il ne faut pas s'inquiéter ! Riche en Calcium, Soufre, Phosphore, Potassium et Fer. Elle contient des vitamines A, B1, B2 et C.
# [[Navet]] : On extrait de ses graines une huile adoucissante et laxative, utilisée aussi en usage externe pour la cicatrisation des plaies. Le navet est un légume riche en sels minéraux et oligo éléments (Soufre, Phosphore, Chlore, Sodium, Potassium, Magnésium, Calcium, Fer, Zinc, Cuivre, Manganèse, Iode) et en vitamines A, B3, B6, C et E.
# [[Nigelle]] : Le goût de la Nigelle est poivré. Sa graine noire ressemble à celle du poireau (200 gr/g). Originaire du Moyen-Orient. En Inde et en Egypte on l’utilise comme poivre doux. Germé, son goût devient plutôt amer.
# [[Oignon]] : La graine d'oignon ressemble à celle du poireau, mais est plus grosse (250 gr/g) L'oignon, originaire du nord de l’Asie, est cultivé depuis plus de cinq mille ans et est actuellement présent sous toutes les latitudes, sous divers climats (aussi bien au Niger qu'en Finlande). Les Grecs lui attribuaient de grandes vertus thérapeutiques. On y trouve du Zinc et du Soufre. Il est très riche en vitamines C.
# [[Orge]] : L'orge est une bonne céréale pour la fabrication du malt (céréale germée, séchée) ou la farine de malt (malt moulu). Le malt est tonique de l'estomac, agent de la nutrition, et contient de la vitamine B12. L'orge germée, légèrement torréfiée puis moulue remplace le [[café]].
# [[Persil]] : petite graine striée vert clair. Le persil a un temps de germination assez long, de 10 à 12 jours. Il est très riche en vitamines C. Le persil germé a le même goût en plus doux que le persil mature.
# [[Poireau]] : Très petite graine noire, (450 gr/g) la semence de Poireau a un processus de germination extrêmement lent (environ 12 jours). Il donne un germe d'un beau vert fluo et d'un goût piquant de jeune poireau. Plus la germination sera lente, plus la conservation sera longue. Le Poireau est diurétique, riche en Calcium et en Fer, avec aussi de l'iode, du zinc et du cuivre. Vitamines A, B1, B2, B3, B9, C, E.
# [[Pois]] : Petit Pois : grosse graine, (4 gr/g) le Petit Pois pousse en huit jours. Pour une meilleure digestion, les cuire à moins de 40°. Il a la faculté de diminuer le taux de sucre dans le sang et sa richesse en fibres réduit le cholestérol.
# [[Pois Chiche]] : grosse graine, 4 à 5 graines pour 1 gramme, le Pois Chiche se consomme avec un germe court. Sa consistance est ramollie quand il est germé. Très énergétique, il est riche en Glucides, Protides, Phosphore, Calcium et Fer. Sa teneur en vitamines est quintuplée au bout de trois ou quatre jours de germination. Pour une saveur plus fine, retirer les enveloppes avant la consommation.
# [[Pourpier]] : petites graines noires qui donnent des germes rosés à pourpre au gout très fin, légèrement sucré) remarque : assez chère (8 €/50 g)
# [[Quinoa]] : délicieuse graine riche en protéines, Phosphore, Calcium, Fer et en vitamines B et E. Vous pouvez faire germer le quinoa acheté pour la cuisine, elle germe très bien en donnant après quelques jours un germe jaune clair, qui rougit vers le 5e jour. Contrairement à une idée répandue, le quinoa n'est pas une céréale, mais une [[chènopodiacée]] (comme l'[[épinard]]).
# [[Radis]] : (120 gr/g) désintoxiquant du foie et draineur des reins, le radis convient contre l'obstruction des voies respiratoires et les états congestifs. Le goût poivré de la graine germée en fait un [[aromate]] de choix. Toutes les variétés de Radis peuvent germer, le Radis à bout rond et le Daïkon étant ceux qui germent le mieux. Attention, comme il fermente assez facilement, il est bon de le rincer plus fréquemment (3 x par jour) et comme il se déshydrate aussi plus facilement de l'humidifier suffisamment. Vitamines B1, C. Minéraux : calcium, fer, zinc.
# [[Raifort]] : (100 gr/g) Plante sauvage annuelle et originaire d’Europe Orientale. Saveur poivrée. Reconnu pour son pouvoir de ralentir la croissance des [[levure]]s et des [[moisissure]]s. Très riche en vitamine C.
# [[Riz]] : (35 gr/g) pour la germination, utilisez du riz non décortiqué (riz paddy) et humidifiez-le abondamment (n'oubliez pas, le riz pousse dans des rizières). Sa germination est longue (dix jours). Après la récolte, il est conseillé de le cuire, à maximum 40° afin de le ramollir tout en gardant ses valeurs énergétiques. Riche en amidon assimilable, il contient des éléments minéraux (cuivre, magnésium, phosphore, Soufre, etc ...) ainsi que des vitamines B1, B2, B3, B6, C.
# [[Roquette]] : Graine à mucilage, (350 gr/g) la Roquette était utilisée par les soldats romains contre la [[fatigue]] et afin d'obtenir plus d'énergie. Ses semences sont riches en huile. La graine germée, au goût relevé contient du Soufre, du sel de Potassium et de Calcium, du Phosphore et de la vitamine C.
# [[Sarrasin]] ou Blé noir : Graine en forme de tétraèdre ("berlingot") brun clair à foncé. Germination en 2 à 3 jours. (100 gr/g). C'est une céréale très riche en amidon et acides aminés essentiels. Il est recommandé de le débarrasser de ses téguments avant de le consommer, car ils ne sont pas très digestes. Les graines germées sont généralement consommées moulues, mélangées (pour faire des crêpes par exemple). Vitamines B1, B2, B5, P. Sels minéraux : magnésium, phosphore, calcium, potassium.
# [[Seigle]] : céréale à conseiller aux personnes qui souffrent d'hyperviscosité sanguine et d'artériosclérose. Riche en protéines et sels minéraux. Vitamines B (?) , C, E.
# [[Sésame]] : plante oléagineuse, donc riche en graisse, mais aussi en protéines. Vitamines A et E.
# [[Soja vert]] ou [[Haricot Mungo]], haricot mungo, taugé : grosse semence verte de forme ovale, (20 gr/g) le Haricot Mungo a besoin de tremper 16 heures dans l’eau avant de germer. Sa richesse en protéines (24%) et vitamines en ont fait la base de l’alimentation des Asiatiques. Placer le germoir dans un endroit plutôt sombre. Les graines germées ont un gout rafraîchissant, bien que certains retirent les enveloppes pour une saveur plus fine. Vitamines A,B1, B2, B3, B9, C, E. minéraux : calcium, phosphore, fer. (À ne pas confondre avec le soja jaune, qui lui doit être cuit avant d'être consommé!)
# [[Tournesol]] : (20 gr/g). Utilisez des graines décortiquées. Le tournesol peut se consommer tout de suite après un court trempage de 4 h, et l'on peut le consommer tel quel avec son enveloppe. Le tournesol a une germination rapide (2 jours). Germées, les graines ne peuvent être gardées plus de 24 h! Le tournesol est riche en protéines et en acides gras polyinsaturés.
# [[Trèfle]] : (300 gr/g) Son aspect est très proche de l'alfalfa, mais d’un vert plus prononcé, le gout semblable. Les Trèfles contiennent les 8 acides aminés essentiels et les vitamines A, C et D. riches en minéraux : Calcium, fer, cobalt, iode, magnésium, manganèse, potassium, phosphore, sodium et zinc.
#* trèfle rouge : conseillé en cas de déficit immunitaire. Trempage : 4 à 6 h, durée de germination 5 à 7 jours. Rendement X10.

== Historique ==

* la première pharmacopée chinoise (IIe siècle) mentionne le soja germé;
* le neideh (pain égyptien fait de blé germé et cuit, additionné de farine) est mentionné par un médecin de Bagdad vers 1200;
* le foul est un plat oriental est composé de grosses fèves brunes gonflées par prégermination puis mijotées et relevées d'huile, sel, citron (quelquefois cumin tomates, ail, oignon);
* en Afrique les bières de mil sont élaborées à partir de grains germés;
* les céréales germées constituent la grosse part de la nourriture des Hounzas, peuple du nord du Pakistan, réputés pour leur bonne santé et longévité.
* lors des voyages au long cours, l'équipage du capitaine Cook fut préservé ou guéri du scorbut par un fameux "cocktail" : une part d'orge germée + trois parts d'eau bouillante + miel.

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* [[Légumineuse]]s
* [[Céréales]]
* [[Graines Bio]]

=== Liens externes ===
* [http://medorth.free.fr/ggjphdb.html Infos pratiques et photos]
* [http://www.dietobio.com/dossiers/fr/graines_germees/ Dossier sur les graines germées]
* [http://www.banik.org/pratique/Cuisine/Germination.htm La consommation de graines germées]
* [http://www.cfaitmaison.com/germs/germes.html Page complète avec beaucoup de photos]
* [http://flore99.free.fr/graines_germees.html Des graines germées à la protection de la biodiversité]
* [http://www.naturosante.com/rubriques/conseils/table_graines_vitamines.html Table des vitamines]
* [http://sprouting.org Une référence]

=== Bibliographie ===
* ''Boulgour, quinoa et graines germées'' de Jody Vassallo, Rooney Deirdre (Photographe), 2008, 119 p., Coll. Marabout chef, Paris, Marabout, ISBN : 978-2-501-05718-9
* ''Vitalité et graines germées : nutrition active'' de Ludmilla de Bardo, 2007, 4e éd., 192 p., Bruxelles, O'active, ISBN : 2-9504-2260-9
* ''Les graines germées, livre de cultures'' de Marcel Monnier, 2007, 211 p., Genève, Ambre Editions, ISBN : 978-2-84639-103-0
* ''Les graines germées. Santé, vitalité, beauté'' de Christian-Tal Schaller, 2007, 138 p., Coll. Santé pratique, Paris, Editions Fernand Lanore, ISBN : 978-2-85157-328-5
* ''L'alimentation vivante pour votre santé : recettes pratiques : fFruits, légules, graines germées et jeunes pousses'' de Christian-Tal Schaller et Johanne Razanamahay, 2007, 189 p., Paris, Editions Fernand Lanore, ISBN : 978-2-85157-311-7
* ''Graines germées. Une explosion d'énergie vivante'' de Catherine Oudot, 2007, 71 p., Coll. Nature gourmande, Croissy sur Seine (France), Anagramme éditions, ISBN : 978-2-350-35102-5
* ''Germes de gourmand. Graines germées en famille'' de Taty, 2007, 112 p., Coll. Cuisine nature n° 6, Nivelles (Belgique), Aladdin, ISBN : 978-2-9520338-6-2
* ''Mes recettes antifatigue : les cuissons douces'' de Taty, 2006, 112 p., Coll. Cuisine nature, n° 5, Nivelles (Belgique), Aladdin, ISBN : 2-9520338-5-4
* ''Mille et une graines : céréales, légumes secs, pousses, graines germées'' de Jody Vassallo, Photographies Deirdre Rooney, 2006, 159 p., Paris, Marabout, ISBN : 978-2-501-04888-0
* ''Les graines germées : livre de cultures'' de Marcel Monnier, Christian-Tal Schaller (Préfacier), Serge Uebersax (Préfacier), 2006, 211 p., Genève, Ambre Editions, ISBN : 2-84639-070-3
* ''Les graines germées. Une mine immense de vitalité'' de Jean-Marie Delecroix, 2006, 116 p., Coll. les clés du bien-être, Paris, Editions Médicis, ISBN : 2-85327-277-X
* ''Graines germées. Livre de cultures'' de Marcel Monnier, 2004, 212 p., Coll. Santé, Genève, Ed. Vivez Soleil, ISBN : 2-88058-439-6
* ''Graines germées'' par Valérie Cupillard, 2005 - 120 pages 70 photos. ISBN 2842211103 - [http://biogourmand.free.fr/graines-germees.html ''Web'']
* ''Ces étonnantes graines germées'' de Max Labbé -- 4ème édition Paris 125 pages 1990. ISBN 2950069606
* ''Un micro jardin dans votre cuisine'' par Josy Méli, Ed. Méli-jo. 2001.
* ''Apprendre à faire germer des graines et à cultiver des jeunes pousses'' Dr Soleil Suisse, Ed. Soleil. 1983.
* Et son édition récente : ''Graines germées : santé, vitalité, beauté'' du Dr Christian Tal Schaller Genève, Ed. Vivez Soleil. 1996.
* ''Mangez "Soleil". Des recettes de graines germées et de jeunes pousses'' par le Dr Soleil Genève, Ed. Soleil, 1987.
* ''Vitalité et graines germées'' par Ludmilla De Bardo, Ed. de Bardo, 2002 Paris.
* ''Graines germées et jeunes pousses'' par Chantal et Lionel Clergeaud, collection "cuisine et santé", Ed. Equilibres. 1989.

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Véhicule électrique

2008-04-05T22:59:40Z

Teknoskeptic : /* Historique */

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Les '''véhicules électriques''' (EV en anglais) sont des moyens de transport dont la propulsion est assurée par un moteur fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique, à la différence des véhicules hybrides, disposant fréquemment de deux moteurs dont un électrique.

Ils se regroupent dans différentes catégories :
* vehicules léger (trotinettes, vélo à assistance electrique, scooter)
* voitures électriques
* [[transports en commun]] (bus, [[train]]...).

== Source énergétique ==
L'énergie électrique dont se nourrit le moteur peut-être issue de différentes sources plus ou moins propres. Toutefois, même dans le cas de véhicules électriques dont l'électricité provient de centrales à charbon, le bilan écologique est bien meilleur que pour des véhicules utilisant du pétrole comme carburant. Bien que très polluantes les centrales à charbon ou à pétrole ont une meilleur efficacité énergétique que les moteurs des voitures actuelles [source ? + qu'en est-il du coût énergétique centrale production électricité -> prise électrique & puits pétrole -> station service].

Quoi qu'il en soit, le charbon n'est pas la seule source énergétique pour produire de l'électricité et les véhicules peuvent être alimentés de différentes manières telles que:
* connexion directe à la source électrique (le cas des trains et des Tramway)
* grâce à une série de batterie (comme les voitures EV1, Tesla...).
* grâce à l'énergie solaire (cas de certains prototypes).

[[Image:Ed d22m.jpg|thumb|Thomas Edison et un véhicule électrique, 1913]]

== Historique ==
L'histoire commença à la moitié du 19{{e}} siècle et jusqu'à la fin du siècle seuls des véhicules électriques se trouvaient vainqueurs du Record absolu de vitesse terrestre <ref>http://fr.wikipedia.org/wiki/Record_de_vitesse_terrestre</ref>.

Bien que leur développement ait débuté près de dix ans avant la construction du premier véhicule à essence (AIE, 1994), ils ont connu une évolution très intimiste et sporadique depuis cette époque. Les premiers temps furent semble t-il flamboyants, et c'est sur eux que reposaient alors les progrès de l'automobile. Un autobus électrique à même circulé dans les rues de Londres en 1886. Beaucoup de ces véhicules étaient inscrits en compétition, et c'est encore un de ces véhicules qui battit un record de vitesse automobile (105 km/h) en 1899. En 1900 aux États Unis, on construisait plus de véhicules électriques que d'essence et presque autant que de voitures à vapeur. Malheureusement, les progrès furent rapidement limités par la capacité des batteries alors que les performances des moteurs à combustion interne évoluaient sans cesse, creusant un écart irrémédiable entre les deux motorisations. Les véhicules électriques ne connurent plus alors que des utilisations très ponctuelles, comme au Japon pendant la seconde guerre mondiale suite à des restrictions sévères de carburant.

C'est la prise de conscience progressive des problèmes liés à la pollution atmosphérique qui ramène le véhicule électrique sur le devant de la scène automobile dans plusieurs pays. Cependant, au gré des crises économiques (pétrolières) et politiques, le développement fut assez irrégulier. A l'heure actuelle, ils connaissent un regain d'intérêt sans précédent mais, bien que les progrès techniques aient été fulgurants ces dernières années, ils restent encore de très loin inférieurs en nombre aux véhicules thermiques sur le marché.

[[Image:Ev1-electric-car.jpg|thumb|EV1 dans un musée...]]
[[Image:Who-killed-the-electric-car.gif|thumb|L'histoire de la EV1 est expliqué dans le reportage "Who killed the electric car?".]]
En janvier de 1990, le président de GM a présenté son concept de véhicule deux passagers appelé "Impact" lors de l'exposition automaubiles de Los Angeles. Au mois de septembre, le comité des ressources de l'air de la Californie (CARB) a exigé des principaux constructeur d'automobiles la construction de véhicules électriques avec pour première phase débutant en 1998. De 1996 à 1998 GM a produit 1117 EV1, dont 800 ont été loués (avec des contrats de 3 ans). Bien qu'il y eu un très grande demande pour ce véhicule, GM a interdit tout renouvellement des locations et a procédé à la destruction des véhicules.

[[Image:Blue-car.jpg|thumb|La Blue Car au salon de Genève en 2005.]]
BlueCar est un prototype conçu par Batscap (filiale du groupe Bolloré). Sa structure légère lui permet une autonomie de 200 km et des vitesses de pointe de 125 km/h. Espérons qu'un constructeur automobile reprendra le concept...

Eclectic est un modèle urbain fabriqué par la firme [http://www.venturi.fr Venturi] possédant un panneau solaire et une éolienne sur le toit pour recharger les batteries. La firme propose aussi deux autres modèles solaires "sports".

Tango est un véhicule électrique actuellement en vente au USA (non agréé en Europe) reprenant toute la démesure des véhicules de sport : 0-100Kmh en moins de 4 secondes, 250Kmh pour 200 Km d'autonomie, deux places assises dans la longueur [http://www.commutercars.com Tango]. Mais ce véhicule donne une idée des possibilités d’un futur proche.

Dans les transports publics les [[train]]s, [[tramway]]s et trolleybus fonctionnent depuis bien longtemps et des services de [[bus]] électriques innovants font leur apparition.

== Bilan écologique ==
On ne peut pas affirmer que la voiture électrique soit écologique, en fait la voiture propre n'existera jamais, par contre elle peut-être moins destructrice.

Au niveau de la source de l'électricité, la voiture électrique est dépendante de nos jours des centrales car peu de particuliers et entreprises peuvent prétendre être autonomes électriquement. Considérant qu'en 2005<ref>http://www.science-decision.net/cgi-bin/topic.php?topic=ENP&chapter=3</ref>, l'énergie produite mondialement n'est que de 2% pour l'éolien/géothermie et de 17% pour l'hydroélectrique alors qu'elle reste majoritairement issue du charbon, nucléaire, gaz et pétrole (respectivement 39%, 17%, 17% et 8%), on peut considérer qu'utiliser une voiture électrique pollue à l'utilisation (pollution directes et indirectes du gaz, du pétrole et du charbon, dangerosité des sites de production et d'enfouissement pendant des centaines de milliers d'années pour le nucléaire et source de conflits multiples et d'inégalités sociales dans le monde...).

On peut envisager que les voitures fonctionnent grâce aux énergies renouvelables, mais il faudrait probablement recouvrir la planète d'éoliennes et de panneaux solaires, une solution peu souhaitable. De plus ces énergies renouvelables ont également un coût de fabrication, surtout des panneaux solaires dont on ne sait jamais trop s'ils produisent suffisamment plus d'énergie pour justifier l'énergie importante nécessaire à leur fabrication.

Il y aussi la production de l'objet en lui-même, constitué de matériaux métalliques ou dérivés du pétrole, dont beaucoup se raréfient. Leur coût d'extraction, de transport, de transformation, de fabrication, et d'assemblage n'est pas non plus négligeable. Les batteries qui stockent l'électricité après rechargement sont constituées d'un acide hautement dangereux, bien que recyclable.. généraliser ces sytèmes pourrait avoir des conséquences très graves à plusieurs niveaux.

On avance parfois la question du recyclage : les usines de recyclage sont aussi génératrice de pollution, grandes consommatrices d'énergies, nécessitent des emplois précaires, et ne remettent pas en cause la production des déchets en elle-même. Au contraire elles la justifient puisqu'elles permettent de remettre une partie de ces matériaux sur le marché.

Il ne faut pas voir seulement la voiture en elle-même, ce qui est une vision trop simpliste, et qui a pour effet de réduire le débat au seul problème du réchauffement planétaire. La voiture est une des premières causes de morts dans le monde qu'elle soit écologique ou pas <ref>http://carfree.free.fr/index.php/2008/03/01/dix-objections-majeures-a-la-civilisation-de-lautomobile-individuelle/</ref>. Les routes sont toutes crées et entretenues grâce aux dérivés du pétrole, et ceci grâce aux employés qui travaille dans des conditions difficiles, au contact de matériaux toxiques et parfois même cancérigènes <ref>http://www.inrs.fr/htm/analyse_effets_mutagenes_fumees_bitume_par.html</ref>. La voiture est l'outils indispensable pour faire fonctionner la société industrielle et consumériste actuelle, certains pensent que nous devons remettre en cause la société en elle-même car elle serait à l'origine des problèmes liés à la voiture.

L'automobile est aussi l'image d'un déracinement des populations, en perdant la culture de nos ancêtres et la connaissance de notre lieu de vie, nous nous mettons à vivre constamment ailleurs, plutôt que de redonner de la valeur au local. La voiture écologique ou pas ne remet pas en cause le système actuel de mobilité sans limite, ne propose pas un réenracinement aux lieux de vies des habitants, la diversité des milieux, la simplicité de vie auquel pourtant de plus en plus de personnes aspirent.

La voiture électrique peut-être souhaitable seulement si on l'utilise à bon escient, dans une optique de baisse drastique d'utilisation de la voiture. On peut envisager des systèmes vélo-autobus-train fonctionnant avec des moteurs électriques, au biocarburants, au toute autre technologie "verte" si seulement nous remettons en cause le système actuel dans son ensemble, si nous redonnons de la valeur à la vie locale, nous en finissons avec le mythe du ''"un habitant = une voiture"'', et que les transports en commun soient utilisés équitablement sans aucun but lucratif.

== Véhicules ferroviaires ==
{{...}}

== Voir aussi ==
=== Références ===
<references />

===Liens internes===
* [[Véhicules à carburants alternatifs]]

=== Liens externes ===
* {{fr}} http://voiture.electrique.free.fr
* {{fr}} [http://archives.lautjournal.info/autjourarchives.asp?article=2262&noj=239 Le complot anti-tramway exemplaire de GM].
* {{fr}} [http://www.alternatives.ca/article2869.html La face cachée du tramway]
* {{fr}} [http://carfree.free.fr/ Le site Web Français du mouvement CarFree contre la société de l'automobile].
* {{fr}} [http://fr.wikipedia.org/wiki/Carfree Une description du mouvements CarFree sur Wikipédia].
* {{en}} [http://www.youtube.com/watch?v=nsJAlrYjGz8 Documentaire Who Killed The Electric Car?]
* {{en}} http://www.ev1.org/

===Bibliographie===

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Maison passive

2008-04-05T22:58:31Z

Teknoskeptic : /* Avantages */

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La notion de '''maison passive''' est une norme (allemande) énergétique d'un bâtiment ainsi qu'une appellation utilisée pour certains types de maisons. C'est une maison à très faible consommation [[énergie|énergétique]]. Elle offre toute l'année - contrairement à une maison de [[construction conventionnelle]] - une température ambiante agréable sans l'application conventionnelle d'un [[chauffage]].

== Qu'est-ce qu'une maison passive ? ==

=== Norme énergétique ===
La maison passive est un moyen de réduire la consommation d'[[énergie]] (low-energy-house, ou maison basse conso, ou maison basse énergie). On désigne généralement par maison passive un bâtiment qui est pratiquement autonome pour ses besoins en chauffage. Il se contente des apports solaires, des apports métaboliques (habitants, machines) et d'une bonne isolation, ce qui relègue le rôle du chauffage à un simple appoint. La norme allemande "Passivhaus" est accordée à partir d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²/an, et un besoin de moins de 50 kWh/m²/an d'énergie finale (les 15 kWh/m²/an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité consommée par la ventilation + climatisation+électricité domestique). Un besoin calorifique aussi faible signifie qu'en pratique ces habitations n'utilisent un système de chauffage que quelques jours par an (et non pas qu'elles ont besoin d'une chaudière miniature). En comparaison, les logements des années 1960 et 1970 nécessitent en moyenne, 320 kWh/m²/an.

La norme fixe également des exigences minima au niveau de la résistance thermique des différents éléments de l'ouvrage (murs, fenêtre, toit, etc.), cependant, il est possible d'obtenir les performances d'une maison passive sans pour autant respecter ces exigences. En effet, il y a deux manières de réduire les besoins énergétiques :
* la première consiste à isoler le bâtiment pour diminuer ses pertes, c'est la surisolation, qui utilise par exemple des triples vitrages et des épaisseurs d'isolant de plusieurs dizaines de cm.
* la seconde consiste à augmenter les apports solaires, c'est le [[maison bioclimatique|bioclimatisme]], qui cherche plus à capter mieux qu'à perdre moins (puisque l'énergie est gratuite et renouvelable).

La plupart du temps, une maison passive est le résultat de ces deux méthodes, mais la norme Passivhaus et le label MinergieP suisse (sensiblement équivalent) penchent toutes deux plus du côté surisolation. La limite de cette démarche est son coût, car les grandes épaisseurs d'isolants et les vitrages performants ne sont pas bon marché.

Enfin, puisque les besoins sont diminués, la part des apports internes dus aux occupants de la maison et à leurs activités n'est plus négligeable, et au contraire devient un apport important. C'est pour ces raisons qu'on utilise le terme de "passif" car la majeure partie des besoins de chauffage sont remplis automatiquement, sans appareil mécanique ni surveillance ou programmation. L'inconvénient c'est que les performances de la maison deviennent du coup dépendantes du mode de vie de ses occupants : ceux-ci peuvent tout à fait plomber le bilan final en utilisant mal les fenêtres ou le système de ventilation (par exemple).

=== Principe de fonction ===

==== Principe I - réduire au maximum les pertes de chaleur ====
# '''Diminuer les déperditions thermiques par transmission''': pour ce faire, le coefficient de transmission thermique des parois extérieures de la construction (coefficient U) doit être inférieur à 0,15 W/m²K, voir 0,10 W/m²K pour des maisons de type unifamilial. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre, constituée du vitrage, de son intercalaire et du châssis (Uw) doit être inférieur à 0,8 W/m²K. Le facteur [[énergie solaire|solaire]] du vitrage doit, lui, être supérieur à 50% afin de pouvoir encore bénéficier des gains d'[[énergie solaire]] en hiver.
# '''Diminuer les déperditions thermiques par ventilation''': L'approvisionnement en [[air]] frais est assuré par une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux. L'alimentation et l'extraction mécanique permettent d'optimiser la ventilation suivant les besoins, et ce, indépendamment des conditions climatiques extérieures. Pour réduire les déperditions liées à la ventilation, la « maison passive » sera obligatoirement équipée d'un récupérateur de chaleur (système double flux). Le taux de récupération de l'échangeur doit être au moins égal à 80%. Pour respecter l'objectif d'efficacité énergétique, il est impératif que l'énergie de ventilation soit inférieure ou égale à 0,4 Wh par mètre cube de volume d'[[air]] acheminé. L'efficacité thermique du système de ventilation peut être améliorée par l'usage d'un échangeur air/sol ([[puits canadien|puits canadien ou puits provençal]]) qui préchauffe en hiver et pré-rafraîchit en été l'air neuf. Il supprime aussi totalement les risques de gel de l'eau condensée dans l'échangeur récupérateur.

Les pertes de chaleur par transmission de l'enveloppe sont très réduites grâce à une [[isolation thermique]] renforcée si bien que les pertes calorifiques par « infiltration » d'[[air]] peuvent devenir prépondérantes et constituer la principale cause de perte de chaleur. C'est pourquoi, une attention toute particulière doit être portée à la réalisation de l'étanchéité du bâtiment, mûrs et surtout ouvertures portes et fenêtres. Il est donc indispensable d'utiliser une VMC afin de renouveler l'[[air]] consommé par les habitants. En effet, dans une maison étanche il faut renouveler l'oxygène et évacuer dioxyde de carbone et vapeur d'eau, ainsi que toutes les odeurs et émissions créées à l'intérieur du bâtiment (cuisine, produits de nettoyage, résidus de construction comme les solvants de peinture, vernis ou colles, aérosols et en règle générale, tous les composés organiques volatils, abrégés COV). La ventilation permet donc d'empêcher l'accumulation d'[[pollution|éléments toxiques]] dans l'air qui rendraient l'intérieur particulièrement malsain.

Dans la plupart des maisons passives, l'air extérieur est au préalable préchauffé dans un échangeur à chaleur air/sol (un [[puits_canadien|puits canadien ou puits provençal]]). Ensuite cet air préchauffé se réchauffe à nouveau dans le récupérateur de chaleur qui extrait la chaleur de l'air sortant (un avantage majeur de l'échangeur air/sol est qu'il assure une température > 0°C à l'entrée du récupérateur air/air et évite totalement le risque de givrage). Enfin, il est encore possible d'ajouter un système de chauffage directement à la sortie de l'échangeur pour rajouter les derniers °C nécessaires (ça peut être une batterie d'eau chaude, ou une résistance électrique).

Le besoin en chaleur est si faible (inférieur à 10W/m²) qu'il peut être comblé par les simples apports métaboliques, les appareils de cuisson de la cuisine, les équipements électriques (hifi, ordinateur, télévision,...) et la récupération de chaleur de la ventilation (si l'échangeur de la VMC récupère les 4/5 de la chaleur qui sort, il suffit que les habitants et les appareils de la maison produisent l'équivalent du cinquième restant pour que la température reste stable). Une source supplémentaire (par exemple poêle à bois, radiateur ou chauffage par le sol) n'est pas nécessaire.

==== Principe II - Maximiser les gains de chaleur ====
Le réchauffement général a lieu passivement:
* l'utilisation du chauffage [[énergie solaire|solaire]] passif au travers des fenêtres ou des façades de verre;
* la chaleur perdue des appareils électriques et l'habitant.

Sur la base des faibles besoins en [[énergie]] de chauffage, une maison passive devrait pouvoir fonctionner sans un chauffage conventionnel, mais avec un simple chauffage d'appoint.

== Avantages ==

* Conservation de la valeur à long terme (sous réserve d'utilisation de matériaux d'isolation durables).
* Bien moins de problèmes d'humidité (sous réserve du bon entretien de la VMC).
* Plus de confort grâce à un meilleur équilibre de la température et de l'humidité (réserves identiques).
* Une meilleure qualité de l'[[air]] (réserves identiques).
* Économiquement attrayant grâce à des frais de chauffage minimaux mais il faut compter un certain temps pour rentabiliser le sur-coût de départ avec le prix de l'énergie au jour d'aujourd'hui.
* [[écologie|Écologique]]: protection des ressources, émission réduite de [[CO2|CO2]].

== Les quatre piliers du standard « maison passive » ==

Par rapport à un bâtiment conventionnel, une « maison passive » présente bien des avantages. Elle génère de grandes économies de chauffage, offre un meilleur confort thermique et garantit une excellente qualité de l'[[air]].

Ainsi, alors que le besoin d'[[énergie]] de chauffage d'une maison classique neuve (selon les normes en vigueur actuellement) s'élève à environ 110 kWh par mètre carré de surface chauffée par année, celui d'une maison passive est réduit à 15 kWh par mètre carré par an. Comment parvenir à une telle performance? Il suffit de prendre en compte les quatre principes suivants, que nous appelons les quatre piliers de la « maison passive ».

=== Premier pilier: L'isolation thermique ===
Emballée chaudement dans une épaisseur importante d'[[isolation]] thermique, la « maison passive » subit une perte de chaleur très limitée. Les besoins en chauffage encore nécessaires sont presque réduits à néant. Ici, des « radiateurs » qui passent habituellement inaperçus - la chaleur humaine, les appareils électroménagers et l'[[éclairage]] - commencent à prendre toute leur importance. Cette chaleur de fonctionnement est généralement négligeable dans les bâtiments qui ne sont que peu, voire pas du tout isolés, mais ici, elle n'est plus perdue, elle est valorisée.

Là où l'[[isolation]] thermique est traditionnellement épaisse de huit à dix centimètres, elle dépasse couramment les trente centimètres dans « une maison passive ». Il ne faut pourtant pas croire que seule l'épaisseur de l'isolant compte. Sa position dans l'épaisseur du mur est primordiale. Ainsi, dans une maison passive, l'isolant se trouve à l'extérieur. Il recouvre ainsi l'intégralité de la maison sans qu'il n'y ait de points faibles (les ponts thermiques). L'isolation par l'intérieur est proscrite, car justement elle "fabrique" intrinsèquement des ponts thermiques (au niveau des dalles, cloisons, balcons,...) et donc, dépasser 10 cm d'isolant lorsqu'on utilise l'isolation intérieure n'a aucun intérêt, car cela ne fait que renforcer les pertes de ces zones. L'isolation peut également être répartie, dans ce cas c'est le matériau du mur lui-même qui est isolant (maison à ossature bois, ou briques monomur par ex) mais une épaisseur minimale doit être respectée!

L'absence d'investissement dans un système de chauffage conventionnel entraîne une diminution considérable des coûts de chauffage annuels. Cependant, l'économie réalisée ne comble pas le surcoût de l'isolation renforcée. Il y a donc un surcoût à l'achat (qui peut être rentabilisé ensuite).

=== Deuxième pilier: La ventilation ===
Le deuxième pilier du concept de « maison passive » est la ventilation en fonction des besoins. Elle assure continuellement une parfaite qualité de l'[[air]] interne et cela indépendamment des conditions climatiques externes. C'est, en quelque sorte, le cœur de la « maison passive ».

Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux avec récupération de chaleur insuffle de l'[[air]] frais dans les espaces de vie (chambre, séjour, bureau) et extrait l'[[air]] vicié des espaces utilitaires (salles d'eau et de bain, cuisine, wc). Moyennant un échangeur de chaleur efficace, l'[[air]] frais est préchauffé par la chaleur de l'[[air]] vicié évacué sans mélanger les flux.

[[Image:VMC2flux.jpg]]

Une bonne ventilation à double flux assure un renouvellement d'air adapté à l'occupation de la maison et indépendant du climat ou de la météo. Cependant, pour que le système marche convenablement, il est indispensable de laisser les fenêtres et portes fermées. En effet, l'air est insufflé dans certaines pièces et aspiré dans l'autre, il circule des unes vers les autres en passant sous les portes intérieures (qui pour cette raison doivent avoir au moins 1cm d'espace entre le bas de la porte et le sol). Si une porte ou une fenêtre extérieure est ouverte, le flux d'air entre les pièces sera complètement modifié, les échanges ainsi créés ne passeront plus par l'échangeur et donc, la chaleur récupérable ne le sera pas. Dans une maison équipée d'une bonne VMC double-flux, la ventilation par ouverture des fenêtres est inutile, car les débits sont supérieurs aux besoins de renouvellement. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'ouvrir les fenêtres, mais seulement que ce plaisir doit être bref. Enfin, les fenêtres à oscillo-battant qu'on peut entrouvrir sont à proscrire dans une maison passive. Le comportement de l'occupant peut ainsi faire très largement baisser les performances de l'ensemble par une mauvaise utilisation.

Un tel système de ventilation permet de contrôler en permanence l'air introduit dans la maison (puisque l'entrée d'air est unique) ce qui permet de le filtrer et de le débarrasser de toutes particules, pollen ou agent allergène. Attention cependant, les filtres exigent un entretien régulier sous peine de réduire le débit, d'augmenter la consommation énergétique et de diffuser de l'air encore plus pollué que celui d'origine. Ce système est coûteux en énergie (entre 350 et 500 kWh/an pour une maison individuelle) et entretien (nettoyage des filtres obligatoire une fois par an, nettoyage des conduites une fois par an aussi dans l'idéal). Il est judicieux d'alimenter directement la ventilation à l'aide de capteurs photovoltaïques et de batteries tampon.

=== Troisième pilier: La fenêtre ===
La fenêtre est, d'un point de vue thermique, le maillon faible de la paroi extérieure. C'est à travers elle que se perd la plus grande partie de la chaleur. Mais, dans le même temps, elle laisse pénétrer le rayonnement [[énergie solaire|solaire]] qui participe à chauffer le bâtiment.

Dans la « '''maison passive », la déperdition de chaleur d'un double vitrage classique est encore diminuée''' de moitié par l'utilisation''' d'un triple vitrage à basse émissivité. Le point faible n'est désormais plus la surface vitrée, mais le châssis de fenêtre, ce qui mène à favoriser un nombre restreint de grandes''' surfaces vitrées plutôt qu'une multitude de petites fenêtres.

L'utilisation d'un triple vitrage augmente le confort thermique par sa température de surface voisine de l'air intérieur. Par ailleurs, l'utilisation de fenêtres de grande taille laisse pénétrer plus de chaleur et de lumière naturelles.

L'orientation du vitrage est également primordiale : une vitre verticale sud est excédentaire en énergie (d'autant plus si elle est occultée la nuit par un volet). Il faut donc placer le plus possible de fenêtres au sud. Les vitres nord sont toujours déficitaires, il faut donc éviter d'en mettre. Les vitres est et ouest sont déficitaires également, elles ne jouent donc aucun rôle d'apport solaire en hiver, par contre, elles apportent beaucoup de chaleur en été alors qu'on cherche à l'éviter. En pratique, les vitres situées à l'est provoquent moins de surchauffes que celles de l'ouest. En résumé, il faut maximiser les ouvertures au sud, être raisonnable sur celles de l'est, et en mettre le minimum à l'ouest et au nord. Ce sont les principes de bases des [[maison bioclimatique|maisons bioclimatiques]] et [[maison solaire|solaires]].

Pour parfaire l'étanchéité mieux vaut, là ou cela est possible ( nettoyage extérieur) avoir des châssis fixes,(non ouvrants). Pour les châssis ouvrants, '''privilégiez des châssis à triples joints d'étanchéité. Enfin, les vitrages seront collés périphériquement dans les cadres ( et non pas calés) ce qui élimine tout passage d'air à travers les parcloses.'''

Enfin, un double vitrage qui n'est pas occulté par un volet plein la nuit perd plus d'énergie au total qu'un simple vitrage qui est occulté la nuit (c'est valable également pour les doubles et triples vitrages avec ou sans volets) ce qui signifie qu'il est très important également de prévoir des volets isolants (roulants ou battants, mais sans persiennes, ouvertures ou trous de toute nature) et de les fermer dès que la nuit est tombée en hiver. Encore une fois, une mauvaise gestion des ouvrants par l'occupant peut engendrer une baisse sensible de l'efficacité de la maison.

=== Quatrième pilier: Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air ===
Des ponts thermiques peuvent provenir, d'une part, d'une mauvaise conception des détails et, d'autre part, d'une exécution non appropriée sur chantier. C'est pourquoi une « maison passive » doit être conçue et construite d'une manière méticuleuse. La suppression des ponts thermiques permet de diminuer les pertes de chaleur, mais aussi d'éviter les pathologies dues à la condensation sur les parois froides de l'humidité contenue dans l'[[air]] intérieur (moisissures,..).

Par ailleurs, une bonne étanchéité à l'[[air]] augmente le confort, diminue les pertes et évite tout problème de condensation dans la paroi, qui peut provoquer la ruine du bâtiment. D'autre part, c'est cette bonne étanchéité à l'[[air]] qui garantit le bon fonctionnement de la ventilation mécanique.

Avec le standard de la « maison passive », l'habitant dispose d'un bâtiment garantissant un grand confort thermique et une qualité constructive supérieure, ceci grâce à une conception intelligente et non grâce à une infrastructure technique démesurée. Il reste cependant très largement dépendant de son système de ventilation, qui comporte des pièces mécaniques, s'use, et finit par tomber en panne. L'utilisateur doit être particulièrement attentif à ce genre de panne, car dans une maison étanche, la panne signifie aussi un développement des moisissures, acariens et problèmes d'humidité fulgurant! La solution est une ventilation décentralisée (plusieurs petits ventilateurs interchangeables) qui évite les défaillances simultanées.

== Peut-on autoconstruire une maison passive ? ==

Une maison passive est une construction qui ne peut atteindre ses performances optimales que si l'ensemble est parfaitement cohérent.

La finesse des calculs thermiques nécessaires demande une remise en cause intégrale des règles actuelles de conception thermique des bâtiments. Des logiciels spéciaux ou des modèles nouveaux peuvent être utilisés qui s'appuient sur des connaissances en thermique du bâtiment peu répandues dans le milieu professionnel en France.
Ensuite l'élément le plus important d'une maison passive est sa ventilation, et là aussi une remise en cause complète des VMC classiques s'impose. Il faut réduire les pertes de charge (grands diamètres de tuyau, limiter le nombre de coudes, qui seront à grand rayon), choisir soigneusement les ventilateurs (à vitesse variable) et déterminer l'échangeur récupérateur air/air qui sera impérativement à contre-courant (courants croisés exclus par leur rendement maximum théorique limité à 80%). L'autoconstruction est délicate, mais possible en maîtrisant les connaissances théoriques et le savoir-faire et en cherchant les bons composants.

Il faut également être particulièrement minutieux pour l'isolation de l'enveloppe de la maison et sur la répartition matériaux massifs (inertie thermique à l'intérieur) / matériaux isolants (extérieur). Les autres éléments-clefs d'une maison passive sont les ouvertures : portes, fenêtres et vitrages. On trouve les vitrages dans le commerce, mais la conception et la réalisation des cadres de fenêtres ou des portes sont délicates (résistance mécanique, isolation thermique et étanchéité à l'air). Elles ne se trouvent pas encore en France et doivent être importées. Par contre le choix d'une serre (paroi vitrée) en face sud est plus simple et permet d'utiliser des ouvertures doubles-vitrages classiques dans le mur derrière la serre.

Enfin, il faut que la réalisation soit très soignée, car réaliser une enveloppe parfaitement étanche sur un objet de la taille d'une maison est un travail tout particulièrement difficile (les mousses polyuréthanne qui se réduisent en poussières au bout de quelques années sont à proscrire par exemple, il faut utiliser des joints à écrasement ou à lèvres, ou des joints silicones souples et durables). Il est aussi important dès la conception de prévoir un accès facile aux composants divers pour leur maintenance (simple vérification ou remplacement 10, 20, ou 30 ans plus tard!).

En conclusion, il est possible d'autoconstruire sa maison passive si l'on est déjà un spécialiste du sujet, ou si on prend le temps de se documenter/former pendant une durée suffisante avant de se lancer dans son projet... Mais il est difficile de donner la bonne recette pour construire soi-même sa maison passive.

== Histoire ==

Le concept de « maison passive » a été élaboré en 1988 par l'institut « Wohnen und Umwelt » (habitat et environnement) de Darmstadt, en Allemagne, avec la collaboration de l'université de Lund, en Suède. Le premier prototype de maison passive fut réalisé à Darmstadt-Kranichstein, en 1991. Il fait, depuis lors, l'objet d'une surveillance approfondie. Depuis, plus de mille « maisons passives » ont été construites à travers l'Europe et de nombreux composants constructifs et techniques répondant spécifiquement aux exigences de ce type de bâtiment sont commercialisés.

== Voir aussi ==

===Liens internes===
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* Les [[énergies renouvelables]]
* L'[[isolation]]
* La [[laine pour l'isolation]]
* Les [[toit végétal|toits végétaux]]

=== Liens externes ===
* [http://www.dailymotion.com/video/x3lwex_nouveau-suntimeorg-site-de-calcul-d_news Calcul ensoleillement : maisons passive - Vidéo]
* [http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=86676 Novethic: Allemagne, succès croissant des maisons écologiques]
* [http://www.wolf-design.org/theworks.aspx?xml=articles/spationomie.xml Architecture et Développement Durable]
* [http://www.passivhaus-institut.de Le Passivhaus Institut de Darmstadt]
* [http://www.passive-on.org Le projet de recherche Passive On]
* [http://www.igpassivhaus.at Tage des Passivhauses]
* [http://www.maison-passive-nice.fr Un projet de maison passive à Nice]
* [http://www.passive-aventure.be Une maison passive dans l'Ardenne belge]
* [http://notremaisonpassive.blogspot.com Un projet de maison passive en Wallonie]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte Une maison à faibles besoins energétiques en Isère (France)]
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus Maison passive sur Wikipedia (de)]
* [http://www.passiefhuisplatform.be/ Passiefhuis platform]
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Blow-door-Test Differenzdruck-Messverfahren]
* [http://www.lamaisonpassive.be Le principe de la maison passive]
* [http://www.lamaisonpassive.fr lamaisonpassive.fr]
* [http://www.batirsain.org/pages/articles/ph_france.pdf Passivhaus brochure (Cephus projet) en français]
* [http://www.cstb.fr/bepos/presentations/cstb_bepos.swf Les grands principes de la performance énergétique]
* [http://video.google.fr/videoplay?docid=574101232913841170&q=maison+passive Documentaire sur le quartier Vauban de Fribourg en Allemagne]
* [http://www.heliose42.com/PDF/les%20cles%20de%20la%20maison%20basse%20energie.pdf Les clés de la maison basse énergie par l'association HELIOSE Espace Info Energie PDF]
* [http://www.eco-haus.ch/index.php5?plugin=cms&action=&fid=23 EcoHaus : La maison passive en Suisse]

=== Bibliographie ===
''Guide raisonné de la construction écologique'' - fournisseurs - vitrages, fenêtres, ventilation double flux, isolation, etc. [http://batirsain.free.fr/pages/doc.htm Table des matières]

{{Portail Se loger}}
[[Catégorie:Construction écologique]]
[[en:Passive house]]
[[it:Casa passiva]]

Chauffage

2008-04-05T22:11:59Z

Teknoskeptic : /* Économies d'énergie */

{{Se loger}}

==Différents types de chauffage==

===Ceux qui nous intéressent===
* [[Pompe à chaleur]] sur [[source d'eau]] ou réseau de captage de chaleur dans le sol (« [[géothermie]] ») - travaux particuliers de [[terrassement]]
* [[Puits canadien]] pour pomper de la chaleur
* [[Chaudière]] au [[bois]] (en bûches ou déchiqueté) - spécifications particulières pour le stockage et la chaufferie, accès camion pour livraison (voir [[Chauffage au bois]])
* [[Solaire thermique]] couplé à un moyen de chauffage de base - orientation et pente du toit, proximité de la chaufferie de base et des capteurs
* [[Chaudière au biogaz]] (voir aussi [[biogaz]])
* [[Poêle à bois]] (voir [[Chauffage au bois]])
* [[Insert]] (voir [[Chauffage au bois]])
* [[Cheminée]] (voir [[Chauffage au bois]])
* [[Poêle à huile végétale]]
* [[Chaudière à huile végétale]]

===Ceux à éviter===
* Electrique par convecteurs - à rejeter car trop consommateur d'[[énergie]] et à l'origine d'un mauvais confort d'utilisation: déssèchement de l'atmosphère d'où une irritation des muqueuses.
* Electrique par câble chauffant dans la dalle - spécifications particulières pour la pose du câble, dalle flottante épaisse, abonnement EDF heures creuses, à rejeter pour la même raison (même si le confort d'utilisation est meilleur).
* Chaudière électrique et circulation d'[[eau]] - chaudière peu encombrante, pas de contrainte particulière pour l'installation mais à rejeter vue l'origine de l'électricité en France (majorité de nucléaire).
* Chaudière au gaz raccordée au réseau - spécifications particulières pour l'alimentation et le raccordement, évacuation des gaz brûlés par sortie directe ou dans un conduit de fumée, à rejeter car [[Énergies non renouvelables|énergie non renouvelable]] et dégagement de gaz à effet de serre.
* Chaudière au fioul ou gaz liquéfié - idem chaudière au gaz ci-dessus mais contraintes particulières pour le stockage (sécurité, risques de pollution) et le remplissage des cuves (accès camion), à rejeter car [[Énergies non renouvelables|énergie non renouvelable]].

Sur le plan de la technique de chauffage les difficultés, le gain, le matériel nécessaire... sont divers :
* Circulation d'[[eau]] dans des [[convecteur]]s: [[chalumeau oxy-acéthylènique]], [[cintreuse]], savoir-faire nécessaire.
* Circulation d'eau dans la [[dalle]]: [[pompe]] pour mise en pression des circuits au moment de couler la dalle. Le distributeur est en général placé au centre de l'étage, dans un placard. Peut-être le type de chauffage le plus facile pour l'amateur (distribution par tuyaux en polyéthylène sans soudure). Convient pour les PSD (plancher [[énergie solaire|solaire]] direct).
* Convecteurs ou radiateurs électriques: voir plus haut.
* Air conditionné: passage et dimensionnement des gaines devant être prévus dès l'étude architecturale. Permet la [[climatisation]].

== Régulation du chauffage ==

La température d'une pièce doit être adaptée au tempérament de ses occupants et ne pas varier trop avec la température extérieure ou à cause des apports de chaleur ou de froid indépendants du système de chauffage (rayon de soleil, cuisson des aliments, ouverture d'une porte...).

La puissance du générateur de chauffage doit être régulée en fonction de la température intérieure mais le système de régulation doit aussi pouvoir anticiper les besoins en calories grâce à une mesure de la température extérieure à l'aide d'une sonde. Plusieurs thermostats en série sont permis sur la phase; ceux en parallèle sont interdits.

== Stockage et distribution ==

Mises à part la chaudière électrique et celle utilisant le gaz de ville, la chaufferie doit se trouver à la fois près du lieu de stockage de l'[[énergie]] et des points d'utilisation de la chaleur produite.

==Le générateur de chauffage==

La production de chaleur destinée à maintenir la température souhaitée dans toute la maison peut être effectuée par une grande variété de moyens répartis dans chacune des pièces (poêle, ...) ou constituée par un seul générateur dont la chaleur est distribuée dans chaque pièce par un fluide circulant dans des radiateurs (chauffage central).
La chaudière à [[bois]] (déchiqueté ou en bûches) doit être placée dans un local aménagé en chaufferie qui peut aussi servir de [[lingerie]] et accueillir le [[lave-linge]], le [[sèche linge]] ou un [[séchoir]] intérieur.

Elle doit se trouver près d'un conduit de fumée et à proximité du lieu de stockage d'[[énergie]]: citerne, bûcher... L'[[air]] nécessaire à la combustion étant prélevé dans la pièce, il est nécessaire de prévoir une [[bouche d'aération]].

==Économies d'énergie==

* Ne pas surchauffer les intérieurs. Mieux vaut mettre un pull avant d'augmenter le chauffage.
* L'isolation est très importante : une bonne isolation permet des économies de chauffage. Envisagez une isolation extérieure des murs plutot qu'intérieure. Vous profiterez ainsi de l'inertie thermique de votre logement (moins de variations de température) et supprimerez les ponts thermiques (moins de perte de chaleur). Isolez les combles et grenier, de préférence avec des matériaux naturels (lins, chanvre, cellulose, ...).
* Si vous ne pouvez pas faire de grands travaux, vous pouvez quand même améliorer votre isolation :
** Fermez les volets et les rideaux pendant la nuit.
** Un boudin en tissu limite les courants d'air sous les portes et les portes-fenêtres.
** Du [[mastic]] peut boucher les fentes qui laissent pénétrer l'air froid.
* Le chauffage peut être éteint lorsqu'on est absent et diminué la nuit.
* En hiver, il faut aussi aérer. Mais il suffit d'ouvrir en grand les fenêtres pendant 5 minutes, chauffage fermé, pour ne pas perdre la chaleur emmagasinée.
* Installer des doubles rideaux aux fenêtres qui couperont le froid transmis par les vitres
* Mettre une feuille d'aluminium derrière des radiateurs du chauffage central, le coté brillant contre le radiateur va renvoyer la chaleur dans la pièce.
* Bien se couvrir : pull, grosses chaussettes, robe de chambre
* Bouger : quand on se promène un peu dehors, on a moins froid en rentrant.
* Utiliser les nouvelles chaudières sans veilleuse allumée en permanence.
* Peu ou pas chauffer les chambres et utiliser une bouillotte ou brique dans journal + tissus.
* Utiliser un ventilateur de plafond en vitesse lente de temps en temps : L'air chaud se trouve au dessus des pieces, et l'air froid en bas (souvent 5 à 10 ° de différence de température dans une piece en hiver entre le haut de la piece et le bas). En brassant doucement l'air, vous profiterez de la chaleur emmagasinée au plafond et aurez moins froid aux pieds, ce qui peut éventuellement vous permettre d'abaisser la température générale d'un ou deux degrés.
* Entretenir régulièrement son système de chauffage. Un système bien reglé est plus économe en énergie et rejette moins de composés polluants.
* Pour les systèmes avec chauffage central, installer un thermostat d'ambiance programmable (jour/nuit) et des vannes thermostatiques. Le thermostat doit être utilisé pour abaisser automatiquement la température de la maison la nuit et lorsque vous êtes absent. La température lorsque vous etes présent doit être prise en charge par les vannes thermostatiques (donc la température du thermostat d'ambiance doit etre reglée à une température supérieurs à celle des vannes thermostatiques). Ce mode de reglage simple peut permettre d'économiser de l'ordre de 10 à 20 % d'énergie, sans aucune perte de confort.

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* La [[maison passive]]: maison à très faible consommation énergétique.
* Le [[chauffage au bois]]
* [[Faire du feu]]
* [[Poêle à bois]]
* Le [[puits provençal]]
* L'[[autoconstruction]]
* [[Construire son habitat]]

=== Liens externes ===
* Comparaison de systèmes de chauffage : http://darou.free.fr/chauffage.html
* Calculer l'indice de consommation d'énergie d'un bâtiment : [http://www.energie-environnement.ch/c05_indice/c05_indice.html http://www.energie-environnement.ch]

=== Bibliographie ===
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' (fournisseurs/fabricants - Systèmes solaires, Chauffage bois / biomasse, Chauffage gaz, fioul, Ventilation / chauffage air solaire, isolation, etc) [http://www.batirsain.org/pages/doc Table des matières]

{{Portail Se loger}}

[[Catégorie:Autoconstruction]]

Chauffage

2008-04-05T21:55:33Z

Teknoskeptic : /* Régulation du chauffage */

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==Différents types de chauffage==

===Ceux qui nous intéressent===
* [[Pompe à chaleur]] sur [[source d'eau]] ou réseau de captage de chaleur dans le sol (« [[géothermie]] ») - travaux particuliers de [[terrassement]]
* [[Puits canadien]] pour pomper de la chaleur
* [[Chaudière]] au [[bois]] (en bûches ou déchiqueté) - spécifications particulières pour le stockage et la chaufferie, accès camion pour livraison (voir [[Chauffage au bois]])
* [[Solaire thermique]] couplé à un moyen de chauffage de base - orientation et pente du toit, proximité de la chaufferie de base et des capteurs
* [[Chaudière au biogaz]] (voir aussi [[biogaz]])
* [[Poêle à bois]] (voir [[Chauffage au bois]])
* [[Insert]] (voir [[Chauffage au bois]])
* [[Cheminée]] (voir [[Chauffage au bois]])
* [[Poêle à huile végétale]]
* [[Chaudière à huile végétale]]

===Ceux à éviter===
* Electrique par convecteurs - à rejeter car trop consommateur d'[[énergie]] et à l'origine d'un mauvais confort d'utilisation: déssèchement de l'atmosphère d'où une irritation des muqueuses.
* Electrique par câble chauffant dans la dalle - spécifications particulières pour la pose du câble, dalle flottante épaisse, abonnement EDF heures creuses, à rejeter pour la même raison (même si le confort d'utilisation est meilleur).
* Chaudière électrique et circulation d'[[eau]] - chaudière peu encombrante, pas de contrainte particulière pour l'installation mais à rejeter vue l'origine de l'électricité en France (majorité de nucléaire).
* Chaudière au gaz raccordée au réseau - spécifications particulières pour l'alimentation et le raccordement, évacuation des gaz brûlés par sortie directe ou dans un conduit de fumée, à rejeter car [[Énergies non renouvelables|énergie non renouvelable]] et dégagement de gaz à effet de serre.
* Chaudière au fioul ou gaz liquéfié - idem chaudière au gaz ci-dessus mais contraintes particulières pour le stockage (sécurité, risques de pollution) et le remplissage des cuves (accès camion), à rejeter car [[Énergies non renouvelables|énergie non renouvelable]].

Sur le plan de la technique de chauffage les difficultés, le gain, le matériel nécessaire... sont divers :
* Circulation d'[[eau]] dans des [[convecteur]]s: [[chalumeau oxy-acéthylènique]], [[cintreuse]], savoir-faire nécessaire.
* Circulation d'eau dans la [[dalle]]: [[pompe]] pour mise en pression des circuits au moment de couler la dalle. Le distributeur est en général placé au centre de l'étage, dans un placard. Peut-être le type de chauffage le plus facile pour l'amateur (distribution par tuyaux en polyéthylène sans soudure). Convient pour les PSD (plancher [[énergie solaire|solaire]] direct).
* Convecteurs ou radiateurs électriques: voir plus haut.
* Air conditionné: passage et dimensionnement des gaines devant être prévus dès l'étude architecturale. Permet la [[climatisation]].

== Régulation du chauffage ==

La température d'une pièce doit être adaptée au tempérament de ses occupants et ne pas varier trop avec la température extérieure ou à cause des apports de chaleur ou de froid indépendants du système de chauffage (rayon de soleil, cuisson des aliments, ouverture d'une porte...).

La puissance du générateur de chauffage doit être régulée en fonction de la température intérieure mais le système de régulation doit aussi pouvoir anticiper les besoins en calories grâce à une mesure de la température extérieure à l'aide d'une sonde. Plusieurs thermostats en série sont permis sur la phase; ceux en parallèle sont interdits.

== Stockage et distribution ==

Mises à part la chaudière électrique et celle utilisant le gaz de ville, la chaufferie doit se trouver à la fois près du lieu de stockage de l'[[énergie]] et des points d'utilisation de la chaleur produite.

==Le générateur de chauffage==

La production de chaleur destinée à maintenir la température souhaitée dans toute la maison peut être effectuée par une grande variété de moyens répartis dans chacune des pièces (poêle, ...) ou constituée par un seul générateur dont la chaleur est distribuée dans chaque pièce par un fluide circulant dans des radiateurs (chauffage central).
La chaudière à [[bois]] (déchiqueté ou en bûches) doit être placée dans un local aménagé en chaufferie qui peut aussi servir de [[lingerie]] et accueillir le [[lave-linge]], le [[sèche linge]] ou un [[séchoir]] intérieur.

Elle doit se trouver près d'un conduit de fumée et à proximité du lieu de stockage d'[[énergie]]: citerne, bûcher... L'[[air]] nécessaire à la combustion étant prélevé dans la pièce, il est nécessaire de prévoir une [[bouche d'aération]].

==Économies d'énergie==

* Ne pas surchauffer les intérieurs. Mieux vaut mettre un pull avant d'augmenter le chauffage.
* L'isolation est très importante : une bonne isolation permet des économies de chauffage. Envisagez une isolation extérieur des murs plutot qu'intérieur. Vous profiterez ainsi de l'inertie thermique de votre logement (moins de variations de température) et supprimerez les ponts thermiques (moins de perte de chaleur). Isolez les commbles et grenier, de préférence avec des matériaux naturels (lins, chanvre, cellulose, ...).
* Si vous ne pouvez pas faire de grands travaux, vous pouvez quand même améliorer votre isolation :
** Fermez les volets et les rideaux pendant la nuit.
** Un boudin en tissu limite les courants d'air sous les portes et les portes-fenêtres.
** Du [[mastic]] peut boucher les fentes qui laissent pénétrer l'air froid.
* Le chauffage peut être éteint lorsqu'on est absent et diminué la nuit.
* En hiver, il faut aussi aérer. Mais il suffit d'ouvrir en grand les fenêtres pendant 5 minutes, chauffage fermé, pour ne pas perdre la chaleur emmagasinée.
* Installer des doubles rideaux aux fenêtres qui couperont le froid transmis par les vitres
* Mettre une feuille d'aluminium derrière des radiateurs du chauffage central, le coté brillant contre le radiateur va renvoyer la chaleur dans la pièce.
* Bien se couvrir : pull, grosses chaussettes, robe de chambre
* Bouger : quand on se promène un peu dehors, on a moins froid en rentrant.
* Utiliser les nouvelles chaudières sans veilleuse allumée en permanence.
* Peu ou pas chauffer les chambres et utiliser une bouillotte ou brique dans journal + tissus.
* Utiliser un ventilateur de plafond en vitesse lente de temps en temps : L'air chaud se trouve au dessus des pieces, et l'air froid en bas (souvent 5 à 10 ° de différence de température dans une piece en hivers entre le haut de la piece et le bas). En brassant doucement l'air, vous profiterez de la chaleur emagasinée au plafond et aurez moins froid aux pieds, ce qui peut eventuellement vous permettre d'abaisser la température générale d'un ou deux degrés.
* Entretenir régulierement son systeme de chauffage. Un systeme bien reglé est plus économe en énergie et rejette moins de composés poluants.
* Pour les systèmes avec chauffage central, installer un thermostat d'ambiance programmable (jour/nuit) et des vannes thermostatiques. Le thermostat doit etre utilisé pour abaisser automatiquement la température de la maison la nuit et lorsque vous êtes absents. La température lorsque vous etes présent doit être prise en charge par les vannes thermostatiques (donc la température du thermostat d'ambiance doit etre reglée à une température supérieurs à celle des vannes thermostatiques). Ce mode de reglage simple peut permetre d'economiser de l'ordre de 10 à 20 % d'energie, sans aucune perte de confort.

== Voir aussi ==

=== Liens internes ===
* La [[maison passive]]: maison à très faible consommation énergétique.
* Le [[chauffage au bois]]
* [[Faire du feu]]
* [[Poêle à bois]]
* Le [[puits provençal]]
* L'[[autoconstruction]]
* [[Construire son habitat]]

=== Liens externes ===
* Comparaison de systèmes de chauffage : http://darou.free.fr/chauffage.html
* Calculer l'indice de consommation d'énergie d'un bâtiment : [http://www.energie-environnement.ch/c05_indice/c05_indice.html http://www.energie-environnement.ch]

=== Bibliographie ===
* ''Guide raisonné de la construction écologique'' (fournisseurs/fabricants - Systèmes solaires, Chauffage bois / biomasse, Chauffage gaz, fioul, Ventilation / chauffage air solaire, isolation, etc) [http://www.batirsain.org/pages/doc Table des matières]

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[[Catégorie:Autoconstruction]]

Ekopedia:Lumière/09 2007

2007-09-08T22:25:23Z

Teknoskeptic :

[[Image:Soleil2.jpg|right|150px|Le soleil]]Le '''[[Soleil]]''' qui produit l''''[[énergie solaire]]''', est un très gros dissipateur d'énergie. Il rayonne comme toutes les étoiles une quantité phénoménale d'énergie, qui finit par se perdre dans l'immensité interstellaire. Sur le trajet, quelques planètes captent ces rayons. La Terre fait figure d'exception, elle en profite pour entretenir une vie végétale et animale.

Nombreuses sont les techniques que nous pouvons mettre en place pour en tirer partie. Il y a bien entendu les [[Cellule photovoltaïque]], mais il y a aussi le [[capteur héliothermique]] (aussi appelé capteur plan ou chauffe-eau solaire), le [[four solaire]], le [[frigo solaire]], le [[séchoir solaire]], le [[déssalinisateur solaire]], le [[four à effet de serre]], ou encore le [[four solaire pour cuisson]]...

Ampoule fluocompacte

2007-05-01T19:49:02Z

Teknoskeptic : /* En pratique */

{{Se loger}}
L''''ampoule fluocompacte''' (ou lampe fluorescente compacte ou encore CFL) est une alternative aux ampoules traditionnelles. Durables et économes, elles éclairent davantage qu'une ampoule incandescente.

==Description==
Avec la hausse des tarifs énergétiques, bon nombre de personnes portent une attention particulière à leurs dépenses énergétiques. Comme l'[[éclairage]] d'une résidence représente de 5 à 10% de l'énergie consommée, l'ampoule fluocompacte devient une alternative de plus en plus intéressante.

==Histoire==
Les lampes fluorescentes compactes ont été produites après la crise du pétrole dans les années 70, lorsque des chercheurs ont eu l’idée de replier sur lui-même un tube fluorescent. Après des débuts un peu chancelants, les lampes disponibles actuellement fournissent une lumière très semblable à celle des ampoules classiques à incandescence, mais présentent sur ces dernières des avantages remarquables.

==Avantages : économies==
[[Image:Ampoule fluocompacte.gif|200px|thumb|Une centrale électrique classique devrait consommer 210 litres de fioul domestique pour produire les 1000 kWh économisés parce que vous utilisez une ampoule fluocompacte.]]
Les ampoules fluocompactes étant issues des tubes fluorescents ont dans les grandes lignes les mêmes performances que les tubes. Cependant elles sont quand même un peu inférieures à celles des tubes. L'un des points forts des lampes fluocompactes est de pouvoir se substituer à des ampoules incandescentes classiques.

* S’adapte directement sur des culots à vis ou à baïonnette et n’obligent pas à investir dans de nouveaux luminaires (même s’il est équipé d’un variateur d’énergie).
*Son coût d'achat est plus élevé qu'une ampoule traditionnelle, mais elle dure 10 fois plus longtemps. (environ 7 à 10 ans, contrairement à 6 mois)
*Elle consomme 75% moins d'énergie que les ampoules ordinaires.
*L'ampoule à incandescence gaspille plus de 90% de l'[[électricité]] en chaleur, la fluocompacte seulement 25%.
*Une fluocompacte de 25 watts a la même intensité lumineuse qu'une ampoule ordinaire de 100 watts.
*Selon Environnement Canada, on trouve habituellement dans une maison une trentaine d'ampoules qui consomme environ 200$ annuellement. Avec une fluocompacte, il n'en coûte que 50$.
*Dans la plupart des pays industrialisés, les compagnies énergétiques encouragent l'achat d'ampoules homologuées en offrant aux consommateurs des remises de 5$ par tranche de 10$ d'achat.
*Durant sa vie, une seule ampoule fluocompacte de 20 W permet une économie de 1000 kWh, évitant ainsi :
**les émissions polluantes (l’équivalent de 60 kg de gaz carbonique et 0,4 kg d’oxyde de soufre)
**la génération de déchets liées à la production d’énergie correspondante (l’équivalent de 150 cm3 de déchets nucélaires)
**la consommation inutile de ressources fossiles (une centrale électrique classique devrait consommer 210 litres de fioul domestique pour produire les 1000 kWh économisés)

== Désavantages : déchet dangereux==
La présence de poudres fluorescentes et d'un gaz à base de vapeur de mercure dans le tube, non dangereuses en cours d'utilisation, fait que ces lampes constituent un déchet dangereux nécessitant une élimination particulière. Des services de récupération existent désormais, mais sont méconnus du grand public, qui devrait rapporter les anciens tubes aux revendeurs. Attention, les lampes fluocompactes ont un nombre de cycles marche/arret limité, ce qui les rend inintéressantes pour les lieux de passage : couloir, toilettes etc.

*Parce qu'elle contient une moyenne de 20mg de [[mercure]], la fluocompacte est considérée comme un déchet dangereux.
*L'Agence de protection environnementale des États-Unis (APE), estime que 800 millions de lampes fluorescentes sont jetées chaque année, ce qui provoquerait la contamination au mercure de 20 millions d'acres d'eau.
*Les environnementalistes recommandent de ne pas jeter les tubes dans les ordures, mais de les remettre dans leurs emballages d'origine et de les déposer dans un centre de récupération des déchets ménagers dangereux, ou de les conserver jusqu'à la collecte de ces déchets dangereux par la municipalité.

[[Image:Ampoule fluocompacte2.gif|thumb|415px|Les lampes compactes « basse consommation » ont été produites après la crise du pétrole dans les années 70, lorsque des chercheurs ont eu l’idée de replier sur lui-même un tube fluorescent.]]

==En pratique==

'''Fonctionnement de la lampe fluorescente compacte'''

*<big><big>{{Rouge|1}}</big></big> - L'ampoule fluocompacte est un tube fluorescent en version miniature. La base de l'ampoule abrite des composants électroniques qui assurent un éclairage continu sans quoi la lampe s'éteint et s'allume 100 fois par seconde.

*<big><big>{{Rouge|2}}</big></big> - À la cathode du tube, un filament produit des électrons. Un arc électrique se propage alors à l'intérieur du tube provoquant un va-et-vient régulier d'électrons.

*<big><big>{{Rouge|3}}</big></big> - Les électrons percutent des atomes de mercure dans le tube, ce qui émet une lumière ultraviolette (UV) invisible à l'oeil nu.

*<big><big>{{Rouge|4}}</big></big> - Les ultraviolets heurtent une couche fluorescente en surface du tube, composé de sels de phosphores. Ceux-ci réagissent aux ultraviolets en émettant une lumière visible blanche.

'''Test de durabilité'''
Lors de l'installation d'une ampoule fluocompacte neuve, pensez à écrire sur le culot, à l'aide d'un feutre indélébile la date de mise en service. Ces lampes ayant une très longue durée de vie, le jour où elle cesse de fonctionner c'est un bon moyen de savoir combien de temps elle aura duré.

== Détails approfondis ==
=== Lampe fluorescente compacte et le froid ===
Il existe des ampoules pouvant être utilisées à l'extérieur à des températures allant jusqu'à - 30 {{exp|o}}C. Toutefois, vous devez vérifier l'indice de température minimal sur l'emballage pour vous assurer que le produit convient au climat local. Il est préférable que votre ampoule soit installée dans un luminaire fermé afin d'être protégée du froid, du vent et de l'humidité. Veuillez noter que si vous combinez l'ampoule située à l'extérieur à un détecteur de mouvement, cela pourrait réduire la durée de vie de l'ampoule.

=== Lampe fluorescente compacte vs économie d'énergie ===
La technologie de l'éclairage fluorescent convertit plus efficacement l'énergie en lumière. Les ampoules incandescentes ordinaires, produites de la même manière en utilisant le même genre de matériaux depuis plus d'une centaine d'années, gaspillent 90 % de l'énergie consommée en produisant de la chaleur plutôt que de la lumière.

Beaucoup de gens entretiennent certaines fausses idées au sujet de l'éclairage fluorescent et cela les empêche d'économiser de l'énergie : la première fausse idée étant qu'il faut plus d'énergie pour allumer un tube fluorescent que pour le maintenir allumé; la deuxième fausse idée étant que le fait d'éteindre et allumer un fluorescent trop souvent en accélère l'usure. Comme dans le cas de bien des mythes au sujet de l'énergie, il y a là un petit fonds de vérité. Plus d'énergie est nécessaire pour allumer un fluorescent que pour le maintenir allumé; alors, ne l'éteignez jamais afin de réaliser des économies sur votre facture d'électricité.

La réalité est lorsque vous allumez un tube fluorescent, il se produit un tout petit jaillissement de courant lorsque le régulateur alimente les cathodes, ce qui allume la lampe. Cet appel de courant peut être plusieurs fois plus important que le courant de service normal de la lampe. Cependant, la période la plus intense d'appel de courant ne dure en moyenne pas plus d'un dixième de seconde et requiert l'équivalent d'approximativement cinq secondes de service normal. Il faudrait donc allumer et éteindre vos lampes fluorescentes plus souvent qu'à toutes les cinq secondes pour consommer plus d'énergie qu'à l'habitude. Ce qui prouve qu'éteindre et allumer un tube fluorescent de manière normale n'a qu'un effet minime sur votre facture d'électricité.

'''À noter :''' Les LFC peuvent difficilement absorber les chocs provoqués par les surtensions. Lors de pannes d'électricité, il est recommandé d'éteindre les interrupteurs avant la reprise. Aussi, il n'est pas recommandé de les utiliser dans les ateliers où changement de tensions sont fréquents.

=== Lampe fluorescente compacte vs mercure ===
Les LFC ont besoin d'une petite quantité de mercure pour produire de la lumière. Mais cette quantité est inférieur au cinquième de celle d'une pile de montre courante. Tout le mercure d'une LFC est contenu dans un tube fluorescent et équivaudrait environ à la pointe d'un stylo-bille. De plus, le mercure est sous forme de vapeur ou a été absorbé dans les parois de la lampe, aux extrémités métalliques de celle-ci ou dans d'autres composants de l'ampoule. Au terme de la vie nominale de l'ampoule, très peu de mercure est susceptible de se dégager dans l'environnement.

{| class="ekotable" width="100%"
| colspan="3" | {{Centre|<big>'''Teneur en mercure des lampes fluorescentes compactes par rapport à d'autres articles domestiques'''</big>}}
|-
! Produit !! Quantité de mercure !! Nombre équivalent de LFC
|-
| Lampe fluorescente compacte || 5 milligrammes || 1
|-
| Pile de montre || 25 milligrammes || 5
|-
| Amalgamme dentaire (plombage) || 500 milligrammes || 100
|-
| Thermomètre domestique || de 500 à 2000 milligrammes || 100 à 400
|-
| Thermostat inclinable || 3 grammes || 600
|-
| Interrupteur électrique à bascule || 3,5 grammes || 700
|}

Il est donc sécuritaire d'utiliser des LFC chez vous. Aucune quantité de mercure ne se dégage des ampoules lorsqu'elles fonctionnent, et elles ne constituent aucun danger pour vous et votre famille si elles sont utilisées correctement. Une infime quantité de mercure, en moyenne 5 milligrammes, est scellée dans le tube de verre. Par comparaison, on trouve de 500 milligrammes à 2 grammes de mercure en moyenne dans un thermomètre ordinaire. Il vous faudrait poser de 100 à 400 lampes fluorescentes compactes pour obtenir la même quantité de mercure dans votre maison!

===Que faire si une lampe fluorescente compacte éclate?===
En fait, le plus grand risque pour votre santé serait de vous couper avec un éclat de verre. Du fait que la quantité de mercure dans une LFC est si minuscule, il n'existe aucun risque immédiat pour votre santé ou celle de votre famille si une ampoule éclate, surtout si vous assurez un nettoyage approprié. Dans le cas improbable oû cela se produirait, il faut absolument balayer – et non aspirer – toute la vitre brisée et le phosphore. Déposer les morceaux dans un sac de plastique et essuyer avec un essuie-tout humide pour ramasser les éclats de verre ou les particules fines éparpillées. Mettre également l'essuie-tout dans le sac de plastique. Tout comme la peinture, les piles, les thermostats et autres déchets ménagers dangereux, il faut mettre les LFC au rebut de façon appropriée. Vérifier auprès d'un responsable du programme de gestion des déchets de votre municipalité. S'il n'existe aucun programme concernant les déchets dangereux, déposer l'ampoule brisée dans vos rebuts habituels. Il convient de toujours nettoyer les produits qui contiennent du mercure de façon attentive et sensée.

=== Luminaire avec un maximum (watts) ===
[[Image:Ampoule fluocompacte3.gif|thumb|Ces amploules consomment 75% moins d'énergie.]]
Il n'existe aucune valeur minimum en ce qui concerne le wattage requis dans ces luminaires, seulement un wattage maximum. Tout dépendamment de vos besoin d'éclairage, consulter le tableau d'équivalence pour les fluo compacts afin de déterminer l'intensité lumineuse, mesurée en lumens, qu'il vous faut. Certains modèles de d'ampoules compactes sont spécialement conçues pour les appareils à gradateur ou à trois intensités. Vérifiez l'emballage pour vous en assurer.

=== Éclairage d'une lampe fluocompacte ===
Il existe aussi des ampoules fluocompactes capables de gérer des intensités différentes, mais il reste que la puissance d'équivalence peut varier légèrement d'un fabricant à l'autre. De plus, on retrouve diverses catégories de puissance dans les ampoules fluocompactes à trois intensités. Il existe toute une gamme de styles et de formes de lampe fluorescente compacte. Certaines sont fabriquées spécialement pour les lampes à trois intensités ainsi que pour les gradateurs.

Aussi, certains tubes fluorescents sont conçus pour fournir de la lumière naturelle aux plantes d'intérieur; leur flux lumineux comprend des spectres bleus, verts, rouges et oranges favorisant la croissance des plantes. Les prix peuvent varier en fonction de ces caractéristiques et selon le fabricant.

Certains anciens modèles de tubes fluorescents pouvaient parfois scintiller et causer des maux de tête chez certaines personnes. La lumière émise par une lampe fluorescente compacte est quelque peu différente de celle d'un éclairage à incandescence, ce qui ne change pas pour autant le fait que le rendement de « lumen » soit le même lorsque l'on compare des produits équivalents.

=== Les prix ===
Le coût de fabrication des LFC a nettement baissé depuis quelques années. Les fluocompactes continuent toutefois de coûter plus cher que les ampoules traditionnelles parce que leur coût de fabrication est plus élevé que celles à incandescence. Leur procédé de fabrication est plus complexe : il fait davantage appel à l'électronique, exige une inspection plus serrée du produit et entraîne des coûts plus élevés liés au contrôle de la qualité.

Dans un foyer de quatre personnes, on compte en moyenne 30 luminaires intérieurs et extérieurs consommant près de 200 $ d'électricité par année. En remplaçant seulement cinq ampoules par des ampoules fluorescentes compactes homologuées dans les endroits les plus souvent éclairés, il est possible d'économiser jusqu'à 30 $ annuellement, selon l'emplacement et la durée d'utilisation. On peut ainsi recouvrer en moins de deux ans le coût supplémentaire des fluocompactes, qui dureront au moins cinq ans.De plus, on n'a pas à les changer aussi souvent!

===Où installer les ampoules fluorescentes compactes===
Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, l'emballage le précisera. On trouve des ampoules compactes qui conviennent à presque tous les appareils d'éclairage, aussi bien les plafonniers que les lampadaires de jardin. Commencez par les installer dans les endroits où la lumière reste allumée plus longtemps, comme la cuisine, la salle familiale et l'extérieur. Bien des gens installent des ampoules compactes dans les luminaires difficiles à atteindre, parce qu'il n'est pas nécessaire de les changer aussi souvent.

==Voir aussi==
=== Liens internes ===
*[[Éclairage]]
*[[Mercure]]

=== Liens externes ===
* {{fr}} [http://www.led-fr.net/lampe_fluocompacte_cout.htm présente une étude des économies engendrées par le passage d'une ampoule à incandescence classique à une ampoule fluocompacte.]

=== Bibliographie ===

{{Portail Se loger}}{{Portail Vivre ensemble}}
[[Catégorie:Éclairage]]

Ampoule fluocompacte

2007-05-01T19:34:50Z

Teknoskeptic : /* Description */

{{Se loger}}
L''''ampoule fluocompacte''' (ou lampe fluorescente compacte ou encore CFL) est une alternative aux ampoules traditionnelles. Durables et économes, elles éclairent davantage qu'une ampoule incandescente.

==Description==
Avec la hausse des tarifs énergétiques, bon nombre de personnes portent une attention particulière à leurs dépenses énergétiques. Comme l'[[éclairage]] d'une résidence représente de 5 à 10% de l'énergie consommée, l'ampoule fluocompacte devient une alternative de plus en plus intéressante.

==Histoire==
Les lampes fluorescentes compactes ont été produites après la crise du pétrole dans les années 70, lorsque des chercheurs ont eu l’idée de replier sur lui-même un tube fluorescent. Après des débuts un peu chancelants, les lampes disponibles actuellement fournissent une lumière très semblable à celle des ampoules classiques à incandescence, mais présentent sur ces dernières des avantages remarquables.

==Avantages : économies==
[[Image:Ampoule fluocompacte.gif|200px|thumb|Une centrale électrique classique devrait consommer 210 litres de fioul domestique pour produire les 1000 kWh économisés parce que vous utilisez une ampoule fluocompacte.]]
Les ampoules fluocompactes étant issues des tubes fluorescents ont dans les grandes lignes les mêmes performances que les tubes. Cependant elles sont quand même un peu inférieures à celles des tubes. L'un des points forts des lampes fluocompactes est de pouvoir se substituer à des ampoules incandescentes classiques.

* S’adapte directement sur des culots à vis ou à baïonnette et n’obligent pas à investir dans de nouveaux luminaires (même s’il est équipé d’un variateur d’énergie).
*Son coût d'achat est plus élevé qu'une ampoule traditionnelle, mais elle dure 10 fois plus longtemps. (environ 7 à 10 ans, contrairement à 6 mois)
*Elle consomme 75% moins d'énergie que les ampoules ordinaires.
*L'ampoule à incandescence gaspille plus de 90% de l'[[électricité]] en chaleur, la fluocompacte seulement 25%.
*Une fluocompacte de 25 watts a la même intensité lumineuse qu'une ampoule ordinaire de 100 watts.
*Selon Environnement Canada, on trouve habituellement dans une maison une trentaine d'ampoules qui consomme environ 200$ annuellement. Avec une fluocompacte, il n'en coûte que 50$.
*Dans la plupart des pays industrialisés, les compagnies énergétiques encouragent l'achat d'ampoules homologuées en offrant aux consommateurs des remises de 5$ par tranche de 10$ d'achat.
*Durant sa vie, une seule ampoule fluocompacte de 20 W permet une économie de 1000 kWh, évitant ainsi :
**les émissions polluantes (l’équivalent de 60 kg de gaz carbonique et 0,4 kg d’oxyde de soufre)
**la génération de déchets liées à la production d’énergie correspondante (l’équivalent de 150 cm3 de déchets nucélaires)
**la consommation inutile de ressources fossiles (une centrale électrique classique devrait consommer 210 litres de fioul domestique pour produire les 1000 kWh économisés)

== Désavantages : déchet dangereux==
La présence de poudres fluorescentes et d'un gaz à base de vapeur de mercure dans le tube, non dangereuses en cours d'utilisation, fait que ces lampes constituent un déchet dangereux nécessitant une élimination particulière. Des services de récupération existent désormais, mais sont méconnus du grand public, qui devrait rapporter les anciens tubes aux revendeurs. Attention, les lampes fluocompactes ont un nombre de cycles marche/arret limité, ce qui les rend inintéressantes pour les lieux de passage : couloir, toilettes etc.

*Parce qu'elle contient une moyenne de 20mg de [[mercure]], la fluocompacte est considérée comme un déchet dangereux.
*L'Agence de protection environnementale des États-Unis (APE), estime que 800 millions de lampes fluorescentes sont jetées chaque année, ce qui provoquerait la contamination au mercure de 20 millions d'acres d'eau.
*Les environnementalistes recommandent de ne pas jeter les tubes dans les ordures, mais de les remettre dans leurs emballages d'origine et de les déposer dans un centre de récupération des déchets ménagers dangereux, ou de les conserver jusqu'à la collecte de ces déchets dangereux par la municipalité.

[[Image:Ampoule fluocompacte2.gif|thumb|415px|Les lampes compactes « basse consommation » ont été produites après la crise du pétrole dans les années 70, lorsque des chercheurs ont eu l’idée de replier sur lui-même un tube fluorescent.]]

==En pratique==

'''Fonctionnement de la lampe fluorescente compacte'''

*<big><big>{{Rouge|1}}</big></big> - L'ampoule fluocompacte est un tube fluorenscent en version miniature. La base de l'ampoule abrite des composantes électroniques qui assurent un éclairage continu sans quoi la lampe s'éteint et s'allume 100 fois par seconde.

*<big><big>{{Rouge|2}}</big></big> - À la cathode du, un filament produit des électrons. Un arc électrique se propage alors à l'intérieur du tube provoquant un va-et-vient régulier d'électrons.

*<big><big>{{Rouge|3}}</big></big> - Les électrons percuttent des atomes de mercure dans le tube, ce qui emet une lumière ultraviolette (UV) invisible à l'oeil nu.

*<big><big>{{Rouge|4}}</big></big> - Les ultraviolets heurtent une couche fluorescente en surface du tube, composé de sels de phosphores. Ceux-ci réagissent aux ultraviolets en émettant une lumière visible blanche.

'''Test de durabilité'''
Lors de l'installation d'une ampoule fluocompacte neuve, pensez à écrire sur le culot, à l'aide d'un feutre indélébile la date de mise en service. Ces lampes ayant une très longue durée de vie, le jour où elle cesse de fonctionner c'est un bon moyen de savoir combien de temps elle aura duré.

== Détails approfondis ==
=== Lampe fluorescente compacte et le froid ===
Il existe des ampoules pouvant être utilisées à l'extérieur à des températures allant jusqu'à - 30 {{exp|o}}C. Toutefois, vous devez vérifier l'indice de température minimal sur l'emballage pour vous assurer que le produit convient au climat local. Il est préférable que votre ampoule soit installée dans un luminaire fermé afin d'être protégée du froid, du vent et de l'humidité. Veuillez noter que si vous combinez l'ampoule située à l'extérieur à un détecteur de mouvement, cela pourrait réduire la durée de vie de l'ampoule.

=== Lampe fluorescente compacte vs économie d'énergie ===
La technologie de l'éclairage fluorescent convertit plus efficacement l'énergie en lumière. Les ampoules incandescentes ordinaires, produites de la même manière en utilisant le même genre de matériaux depuis plus d'une centaine d'années, gaspillent 90 % de l'énergie consommée en produisant de la chaleur plutôt que de la lumière.

Beaucoup de gens entretiennent certaines fausses idées au sujet de l'éclairage fluorescent et cela les empêche d'économiser de l'énergie : la première fausse idée étant qu'il faut plus d'énergie pour allumer un tube fluorescent que pour le maintenir allumé; la deuxième fausse idée étant que le fait d'éteindre et allumer un fluorescent trop souvent en accélère l'usure. Comme dans le cas de bien des mythes au sujet de l'énergie, il y a là un petit fonds de vérité. Plus d'énergie est nécessaire pour allumer un fluorescent que pour le maintenir allumé; alors, ne l'éteignez jamais afin de réaliser des économies sur votre facture d'électricité.

La réalité est lorsque vous allumez un tube fluorescent, il se produit un tout petit jaillissement de courant lorsque le régulateur alimente les cathodes, ce qui allume la lampe. Cet appel de courant peut être plusieurs fois plus important que le courant de service normal de la lampe. Cependant, la période la plus intense d'appel de courant ne dure en moyenne pas plus d'un dixième de seconde et requiert l'équivalent d'approximativement cinq secondes de service normal. Il faudrait donc allumer et éteindre vos lampes fluorescentes plus souvent qu'à toutes les cinq secondes pour consommer plus d'énergie qu'à l'habitude. Ce qui prouve qu'éteindre et allumer un tube fluorescent de manière normale n'a qu'un effet minime sur votre facture d'électricité.

'''À noter :''' Les LFC peuvent difficilement absorber les chocs provoqués par les surtensions. Lors de pannes d'électricité, il est recommandé d'éteindre les interrupteurs avant la reprise. Aussi, il n'est pas recommandé de les utiliser dans les ateliers où changement de tensions sont fréquents.

=== Lampe fluorescente compacte vs mercure ===
Les LFC ont besoin d'une petite quantité de mercure pour produire de la lumière. Mais cette quantité est inférieur au cinquième de celle d'une pile de montre courante. Tout le mercure d'une LFC est contenu dans un tube fluorescent et équivaudrait environ à la pointe d'un stylo-bille. De plus, le mercure est sous forme de vapeur ou a été absorbé dans les parois de la lampe, aux extrémités métalliques de celle-ci ou dans d'autres composants de l'ampoule. Au terme de la vie nominale de l'ampoule, très peu de mercure est susceptible de se dégager dans l'environnement.

{| class="ekotable" width="100%"
| colspan="3" | {{Centre|<big>'''Teneur en mercure des lampes fluorescentes compactes par rapport à d'autres articles domestiques'''</big>}}
|-
! Produit !! Quantité de mercure !! Nombre équivalent de LFC
|-
| Lampe fluorescente compacte || 5 milligrammes || 1
|-
| Pile de montre || 25 milligrammes || 5
|-
| Amalgamme dentaire (plombage) || 500 milligrammes || 100
|-
| Thermomètre domestique || de 500 à 2000 milligrammes || 100 à 400
|-
| Thermostat inclinable || 3 grammes || 600
|-
| Interrupteur électrique à bascule || 3,5 grammes || 700
|}

Il est donc sécuritaire d'utiliser des LFC chez vous. Aucune quantité de mercure ne se dégage des ampoules lorsqu'elles fonctionnent, et elles ne constituent aucun danger pour vous et votre famille si elles sont utilisées correctement. Une infime quantité de mercure, en moyenne 5 milligrammes, est scellée dans le tube de verre. Par comparaison, on trouve de 500 milligrammes à 2 grammes de mercure en moyenne dans un thermomètre ordinaire. Il vous faudrait poser de 100 à 400 lampes fluorescentes compactes pour obtenir la même quantité de mercure dans votre maison!

===Que faire si une lampe fluorescente compacte éclate?===
En fait, le plus grand risque pour votre santé serait de vous couper avec un éclat de verre. Du fait que la quantité de mercure dans une LFC est si minuscule, il n'existe aucun risque immédiat pour votre santé ou celle de votre famille si une ampoule éclate, surtout si vous assurez un nettoyage approprié. Dans le cas improbable oû cela se produirait, il faut absolument balayer – et non aspirer – toute la vitre brisée et le phosphore. Déposer les morceaux dans un sac de plastique et essuyer avec un essuie-tout humide pour ramasser les éclats de verre ou les particules fines éparpillées. Mettre également l'essuie-tout dans le sac de plastique. Tout comme la peinture, les piles, les thermostats et autres déchets ménagers dangereux, il faut mettre les LFC au rebut de façon appropriée. Vérifier auprès d'un responsable du programme de gestion des déchets de votre municipalité. S'il n'existe aucun programme concernant les déchets dangereux, déposer l'ampoule brisée dans vos rebuts habituels. Il convient de toujours nettoyer les produits qui contiennent du mercure de façon attentive et sensée.

=== Luminaire avec un maximum (watts) ===
[[Image:Ampoule fluocompacte3.gif|thumb|Ces amploules consomment 75% moins d'énergie.]]
Il n'existe aucune valeur minimum en ce qui concerne le wattage requis dans ces luminaires, seulement un wattage maximum. Tout dépendamment de vos besoin d'éclairage, consulter le tableau d'équivalence pour les fluo compacts afin de déterminer l'intensité lumineuse, mesurée en lumens, qu'il vous faut. Certains modèles de d'ampoules compactes sont spécialement conçues pour les appareils à gradateur ou à trois intensités. Vérifiez l'emballage pour vous en assurer.

=== Éclairage d'une lampe fluocompacte ===
Il existe aussi des ampoules fluocompactes capables de gérer des intensités différentes, mais il reste que la puissance d'équivalence peut varier légèrement d'un fabricant à l'autre. De plus, on retrouve diverses catégories de puissance dans les ampoules fluocompactes à trois intensités. Il existe toute une gamme de styles et de formes de lampe fluorescente compacte. Certaines sont fabriquées spécialement pour les lampes à trois intensités ainsi que pour les gradateurs.

Aussi, certains tubes fluorescents sont conçus pour fournir de la lumière naturelle aux plantes d'intérieur; leur flux lumineux comprend des spectres bleus, verts, rouges et oranges favorisant la croissance des plantes. Les prix peuvent varier en fonction de ces caractéristiques et selon le fabricant.

Certains anciens modèles de tubes fluorescents pouvaient parfois scintiller et causer des maux de tête chez certaines personnes. La lumière émise par une lampe fluorescente compacte est quelque peu différente de celle d'un éclairage à incandescence, ce qui ne change pas pour autant le fait que le rendement de « lumen » soit le même lorsque l'on compare des produits équivalents.

=== Les prix ===
Le coût de fabrication des LFC a nettement baissé depuis quelques années. Les fluocompactes continuent toutefois de coûter plus cher que les ampoules traditionnelles parce que leur coût de fabrication est plus élevé que celles à incandescence. Leur procédé de fabrication est plus complexe : il fait davantage appel à l'électronique, exige une inspection plus serrée du produit et entraîne des coûts plus élevés liés au contrôle de la qualité.

Dans un foyer de quatre personnes, on compte en moyenne 30 luminaires intérieurs et extérieurs consommant près de 200 $ d'électricité par année. En remplaçant seulement cinq ampoules par des ampoules fluorescentes compactes homologuées dans les endroits les plus souvent éclairés, il est possible d'économiser jusqu'à 30 $ annuellement, selon l'emplacement et la durée d'utilisation. On peut ainsi recouvrer en moins de deux ans le coût supplémentaire des fluocompactes, qui dureront au moins cinq ans.De plus, on n'a pas à les changer aussi souvent!

===Où installer les ampoules fluorescentes compactes===
Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, l'emballage le précisera. On trouve des ampoules compactes qui conviennent à presque tous les appareils d'éclairage, aussi bien les plafonniers que les lampadaires de jardin. Commencez par les installer dans les endroits où la lumière reste allumée plus longtemps, comme la cuisine, la salle familiale et l'extérieur. Bien des gens installent des ampoules compactes dans les luminaires difficiles à atteindre, parce qu'il n'est pas nécessaire de les changer aussi souvent.

==Voir aussi==
=== Liens internes ===
*[[Éclairage]]
*[[Mercure]]

=== Liens externes ===
* {{fr}} [http://www.led-fr.net/lampe_fluocompacte_cout.htm présente une étude des économies engendrées par le passage d'une ampoule à incandescence classique à une ampoule fluocompacte.]

=== Bibliographie ===

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[[Catégorie:Éclairage]]

Aide:FAQ

2007-04-06T22:01:00Z

Teknoskeptic : /* Quelle est la différence entre consulter et rechercher? */

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[[Catégorie:Aide|FAQ]]

Maison passive

2007-04-06T21:46:47Z

Teknoskeptic : sud-est -> sud est (2x) ; callés -> calés

{{Se loger}}

La notion de '''maison passive''' est une norme (allemande) énergétique d'un bâtiment ainsi qu'une appellation utilisée pour certains types de maisons. C'est une maison à très faible consommation [[énergie|énergétique]]. Elle offre toute l'année - contrairement à une maison de [[construction conventionnelle]] - une température ambiante agréable sans l'application conventionnelle d'un [[chauffage]].

== Qu'est qu'une maison passive? ==
=== Norme énergétique ===
La maison passive est une conséquence du développement des maisons à basse consommation d'[[énergie]] (low-energy-house, ou maison basse conso, ou maison basse énergie). On désigne généralement par maison passive un bâtiment qui est pratiquement autonome pour ses besoins en chauffage. Il se contente des apports solaires, des apports métaboliques (habitants, machines) et d'une bonne isolation, ce qui relègue le rôle du chauffage à un simple appoint. La norme allemande "Passivhaus" est accordée à partir d'un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m²/an, et un besoin de moins de 50 kWh/m²/an d'énergie primaire (les 15 kWh/m²/an du chauffage + l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau + l'électricité consommée par la ventilation + climatisation). Un besoin calorifique aussi faible signifie qu'en pratique ces habitations n'utilisent un système de chauffage que quelques jours par an (et non pas qu'elles ont besoin d'une chaudière miniature). En comparaison, les logements des années 1960 et 1970 nécessitent en moyenne, 320 kWh/m²/an.

La norme fixe également des exigences minima au niveau de la résistance thermique des différents éléments de l'ouvrage (murs, fenêtre, toit, etc.), cependant, il est possible d'obtenir les performances d'une maison passive sans pour autant respecter ces exigences. En effet, il y a deux manières de réduire les besoins énergétiques :
* la première consiste à isoler le bâtiment pour diminuer ses pertes, c'est la surisolation, qui utilise par exemple des triples vitrages et des épaisseurs d'isolant de plusieurs dizaines de cm.
* la seconde consiste à augmenter les apports solaires, c'est le [[maison bioclimatique|bioclimatisme]], qui cherche plus à capter mieux qu'à perdre moins (puisque l'énergie est gratuite et renouvelable).

La plupart du temps, une maison passive est le résultat de ces deux méthodes, mais la norme Passivhaus et le label MinergieP suisse (sensiblement équivalent) penchent toutes deux plus du côté surisolation. La limite de cette démarche est son coût, car les grandes épaisseurs d'isolants et les vitrages performants ne sont pas bon marché.

Enfin, puisque les besoins sont diminués, la part des apports internes dus aux occupants de la maison et à leurs activités n'est plus négligeable, et au contraire devient un apport important. C'est pour ces raisons qu'on utilise le terme de "passif" car la majeure partie des besoins de chauffage sont remplis automatiquement, sans appareil mécanique ni surveillance ou programmation. L'inconvénient c'est que les performances de la maison deviennent du coup dépendantes du mode de vie de ses occupants : ceux-ci peuvent tout à fait plomber le bilan final en utilisant mal les fenêtres ou le système de ventilation (par exemple).

=== Principe de fonction ===
==== Principe I: réduire au maximum les pertes de chaleur ====
# '''Diminuer les déperditions thermiques par transmission''': pour ce faire, le coefficient de transmission thermique des parois extérieures de la construction (coefficient U) doit être inférieur à 0,15 W/m²K, voire 0,10 W/m²K pour des maisons de type unifamilial. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre, constituée du vitrage, de son intercalaire et du châssis (Uw) doit être inférieur à 0,8 W/m²K. Le facteur [[énergie solaire|solaire]] du vitrage doit, lui, être supérieur à 50% afin de pouvoir encore bénéficier des gains d'[[énergie solaire]] en hiver.

# '''Diminuer les déperditions thermiques par ventilation''': L'approvisionnement en [[air]] frais est assuré par une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux. L'alimentation et l'extraction mécanique permettent d'optimiser la ventilation suivant les besoins, et ce, indépendamment des conditions climatiques extérieures. Pour réduire les déperditions liées à la ventilation, la « maison passive » sera obligatoirement équipée d'un récupérateur de chaleur (système double flux). Le taux de récupération de l'échangeur doit être au moins égal à 80%. Pour respecter l'objectif d'efficacité énergétique, il est impératif que l'énergie de ventilation soit inférieure ou égale à 0,4 Wh par mètre cube de volume d'[[air]] acheminé. L'efficacité thermique du système de ventilation peut être améliorée par l'usage d'un échangeur air/sol ([[puits canadien|puits canadien ou puits provençal]]) qui préchauffe en hiver et pré-rafraîchit en été l'air neuf. Il supprime aussi totalement les risques de gel de l'eau condensée dans l'échangeur récupérateur.

Les pertes de chaleur par transmission de l'enveloppe sont très réduites grâce à une [[isolation thermique]] renforcée si bien que les pertes calorifiques par « infiltration » d'[[air]] peuvent devenir prépondérantes et constituer la principale cause de perte de chaleur. C'est pourquoi, une attention toute particulière doit être portée à la réalisation de l'étanchéité du bâtiment, mûrs et surtout ouvertures portes et fenêtres. Il est donc indispensable d'utiliser une VMC afin de renouveler l'[[air]] consommé par les habitants. En effet, dans une maison étanche il faut renouveler l'oxygène et évacuer dioxyde de carbone et vapeur d'eau, ainsi que toutes les odeurs et émissions créées à l'intérieur du bâtiment (cuisine, produits de nettoyage, résidus de construction comme les solvants de peinture, vernis ou colles, aérosols et en règle générale, tous les composés organiques volatils, abrégés COV). La ventilation permet donc d'empêcher l'accumulation d'[[pollution|éléments toxiques]] dans l'air qui rendraient l'intérieur particulièrement malsain.

Dans la plupart des maisons passives, l'air extérieur est au préalable préchauffé dans un échangeur à chaleur air/sol (un [[puits_canadien|puits canadien ou puits provençal]]). Ensuite cet air préchauffé se réchauffe à nouveau dans le récupérateur de chaleur qui extrait la chaleur de l'air sortant (un avantage majeur de l'échangeur air/sol est qu'il assure une température > 0°C à l'entrée du récupérateur air/air et évite totalement le risque de givrage). Enfin, il est encore possible d'ajouter un système de chauffage directement à la sortie de l'échangeur pour rajouter les derniers °C nécessaires (ça peut être une batterie d'eau chaude, ou une résistance électrique).

Le besoin en chaleur est si faible (inférieur à 10W/m²) qu'il peut être comblé par les simples apports métaboliques, les appareils de cuisson de la cuisine, les équipements électriques (hifi, ordinateur, télévision,...) et la récupération de chaleur de la ventilation (si l'échangeur de la VMC récupère les 4/5 de la chaleur qui sort, il suffit que les habitants et les appareils de la maison produisent l'équivalent du cinquième restant pour que la température reste stable). Une source supplémentaire (par exemple poêle à bois, radiateur ou chauffage par le sol) n'est pas nécessaire.

==== Principe II: Maximiser les gains de chaleur ====
Le réchauffement général a lieu passivement:
* l'utilisation du chauffage [[énergie solaire|solaire]] passif au travers des fenêtres ou des façades de verre;
* la chaleur perdue des appareils électriques et l'habitant.

Sur la base des faibles besoins en [[énergie]] de chauffage, une maison passive devrait pouvoir fonctionner sans un chauffage conventionnel, mais avec un simple chauffage d'appoint.

== Avantages ==
* Conservation de la valeur à long terme (sous réserve d'utilisation de matériaux d'isolation durables).
* Bien moins de problèmes d'humidité (sous réserve du bon entretien de la VMC).
* Plus de confort grâce à un meilleur équilibre de la température et de l'humidité (réserves identiques).
* Une meilleure qualité de l'[[air]] (réserves identiques).
* Économiquement attrayant grâce à des frais de chauffage minimaux. Il faut toutefois entre 5 et 10 ans pour rentabiliser le surcoût du départ.
* [[écologie|Écologique]]: protection des ressources, émission réduite de [[CO2|CO2]].

== Les quatre piliers du standard « maison passive » ==
Par rapport à un bâtiment conventionnel, une « maison passive » présente bien des avantages. Elle génère de grandes économies de chauffage, offre un meilleur confort thermique et garantit une excellente qualité de l'[[air]].

Ainsi, alors que le besoin d'[[énergie]] de chauffage d'une maison classique neuve (selon les normes en vigueur actuellement) s'élève à environ 110 kWh par mètre carré de surface chauffée par année, celui d'une maison passive est réduit à 15 kWh par mètre carré par an. Comment parvenir à une telle performance? Il suffit de prendre en compte les quatre principes suivants, que nous appelons les quatre piliers de la « maison passive ».

=== Premier pilier: L'isolation thermique ===
Emballée chaudement dans une épaisseur importante d'[[isolation]] thermique, la « maison passive » subit une perte de chaleur très limitée. Les besoins en chauffage encore nécessaires sont presque réduits à néant. Ici, des « radiateurs » qui passent habituellement inaperçus - la chaleur humaine, les appareils électroménagers et l'[[éclairage]] - commencent à prendre toute leur importance. Cette chaleur de fonctionnement est généralement négligeable dans les bâtiments qui ne sont que peu, voire pas du tout isolés, mais ici, elle n'est plus perdue, elle est valorisée.

Là où l'[[isolation]] thermique est traditionnellement épaisse de huit à dix centimètres, elle dépasse couramment les trente centimètres dans « une maison passive ». Il ne faut pourtant pas croire que seule l'épaisseur de l'isolant compte. Sa position dans l'épaisseur du mur est primordiale. Ainsi, dans une maison passive, l'isolant se trouve à l'extérieur. Il recouvre ainsi l'intégralité de la maison sans qu'il n'y ait de points faibles (les ponts thermiques). L'isolation par l'intérieur est proscrite, car justement elle "fabrique" intrinsèquement des ponts thermiques (au niveau des dalles, cloisons, balcons,...) et donc, dépasser 10 cm d'isolant lorsqu'on utilise l'isolation intérieure n'a aucun intérêt, car cela ne fait que renforcer les pertes de ces zones. L'isolation peut également être répartie, dans ce cas c'est le matériau du mur lui-même qui est isolant (maison à ossature bois, ou briques monomur par ex) mais une épaisseur minimale doit être respectée!

L'absence d'investissement dans un système de chauffage conventionnel entraîne une diminution considérable des coûts de chauffage annuels. Cependant, l'économie réalisée ne comble pas le surcoût de l'isolation renforcée. Il y a donc un surcoût à l'achat (qui peut être rentabilisé ensuite).

=== Deuxième pilier: La ventilation ===
Le deuxième pilier du concept de « maison passive » est la ventilation en fonction des besoins. Elle assure continuellement une parfaite qualité de l'[[air]] interne et cela indépendamment des conditions climatiques externes. C'est, en quelque sorte, le cœur de la « maison passive ».

Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux avec récupération de chaleur insuffle de l'[[air]] frais dans les espaces de vie (chambre, séjour, bureau) et extrait l'[[air]] vicié des espaces utilitaires (salles d'eau et de bain, cuisine, wc). Moyennant un échangeur de chaleur efficace, l'[[air]] frais est préchauffé par la chaleur de l'[[air]] vicié évacué sans mélanger les flux.

[[Image:VMC2flux.jpg]]

Une bonne ventilation à double flux assure un renouvellement d'air adapté à l'occupation de la maison et indépendant du climat ou de la météo. Cependant, pour que le système marche convenablement, il est indispensable de laisser les fenêtres et portes fermées. En effet, l'air est insufflé dans certaines pièces et aspiré dans l'autre, il circule des unes vers les autres en passant sous les portes intérieures (qui pour cette raison doivent avoir au moins 1cm d'espace entre le bas de la porte et le sol). Si une porte ou une fenêtre extérieure est ouverte, le flux d'air entre les pièces sera complètement modifié, les échanges ainsi créés ne passeront plus par l'échangeur et donc, la chaleur récupérable ne le sera pas. Dans une maison équipée d'une bonne VMC double-flux, la ventilation par ouverture des fenêtres est inutile, car les débits sont supérieurs aux besoins de renouvellement. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'ouvrir les fenêtres, mais seulement que ce plaisir doit être bref. Enfin, les fenêtres à oscillo-battant qu'on peut entrouvrir sont à proscrire dans une maison passive. Le comportement de l'occupant peut ainsi faire très largement baisser les performances de l'ensemble par une mauvaise utilisation.

Un tel système de ventilation permet de contrôler en permanence l'air introduit dans la maison (puisque l'entrée d'air est unique) ce qui permet de le filtrer et de le débarrasser de toutes particules, pollen ou agent allergène. Attention cependant, les filtres exigent un entretien régulier sous peine de réduire le débit, d'augmenter la consommation énergétique et de diffuser de l'air encore plus pollué que celui d'origine. Ce système est coûteux en énergie (entre 350 et 500 kWh/an pour une maison individuelle) et entretien (nettoyage des filtres obligatoire une fois par an, nettoyage des conduites une fois par an aussi dans l'idéal). Il est judicieux d'alimenter directement la ventilation à l'aide de capteurs photovoltaïques et de batteries tampon.

=== Troisième pilier: La fenêtre ===
La fenêtre est, d'un point de vue thermique, le maillon faible de la paroi extérieure. C'est à travers elle que se perd la plus grande partie de la chaleur. Mais, dans le même temps, elle laisse pénétrer le rayonnement [[énergie solaire|solaire]] qui participe à chauffer le bâtiment.

Dans la « '''maison passive », la déperdition de chaleur d'un double vitrage classique est encore diminuée''' de moitié par l'utilisation''' d'un triple vitrage à basse émissivité. Le point faible n'est désormais plus la surface vitrée, mais le châssis de fenêtre, ce qui mène à favoriser un nombre restreint de grandes''' surfaces vitrées plutôt qu'une multitude de petites fenêtres.

L'utilisation d'un triple vitrage augmente le confort thermique par sa température de surface voisine de l'air intérieur. Par ailleurs, l'utilisation de fenêtres de grande taille laisse pénétrer plus de chaleur et de lumière naturelles.

L'orientation du vitrage est également primordiale : une vitre verticale sud est excédentaire en énergie (d'autant plus si elle est occultée la nuit par un volet). Il faut donc placer le plus possible de fenêtres au sud. Les vitres nord sont toujours déficitaires, il faut donc éviter d'en mettre. Les vitres est et ouest sont déficitaires également, elles ne jouent donc aucun rôle d'apport solaire en hiver, par contre, elles apportent beaucoup de chaleur en été alors qu'on cherche à l'éviter. En pratique, les vitres situées à l'est provoquent moins de surchauffes que celles de l'ouest. En résumé, il faut maximiser les ouvertures au sud, être raisonnable sur celles de l'est, et en mettre le minimum à l'ouest et au nord. Ce sont les principes de bases des [[maison bioclimatique|maisons bioclimatiques]] et [[maison solaire|solaires]].

Pour parfaire l'étanchéité mieux vaut, là ou cela est possible ( nettoyage extérieur) avoir des chassis fixes,(non ouvrants). Pour les châssis ouvrants, '''privilégiez des châssis à triples joints d'étanchéité. Enfin, les vitrages seront collés périphériquement dans les cadres ( et non pas calés) ce qui élimine tout passage d'air à travers les parcloses.'''

Enfin, un double vitrage qui n'est pas occulté par un volet plein la nuit perd plus d'énergie au total qu'un simple vitrage qui est occulté la nuit (c'est valable également pour les doubles et triples vitrages avec ou sans volets) ce qui signifie qu'il est très important également de prévoir des volets isolants (roulants ou battants, mais sans persiennes, ouvertures ou trous de toute nature) et de les fermer dès que la nuit est tombée en hiver. Encore une fois, une mauvaise gestion des ouvrants par l'occupant peut engendrer une baisse sensible de l'efficacité de la maison.

=== Quatrième pilier: Les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air ===
Des ponts thermiques peuvent provenir, d'une part, d'une mauvaise conception des détails et, d'autre part, d'une exécution non appropriée sur chantier. C'est pourquoi une « maison passive » doit être conçue et construite d'une manière méticuleuse. La suppression des ponts thermiques permet de diminuer les pertes de chaleur, mais aussi d'éviter les pathologies dues à la condensation sur les parois froides de l'humidité contenue dans l'[[air]] intérieur (moisissures,..).

Par ailleurs, une bonne étanchéité à l'[[air]] augmente le confort, diminue les pertes et évite tout problème de condensation dans la paroi, qui peut provoquer la ruine du bâtiment. D'autre part, c'est cette bonne étanchéité à l'[[air]] qui garantit le bon fonctionnement de la ventilation mécanique.

Avec le standard de la « maison passive », l'habitant dispose d'un bâtiment garantissant un grand confort thermique et une qualité constructive supérieure, ceci grâce à une conception intelligente et non grâce à une infrastructure technique démesurée. Il reste cependant très largement dépendant de son système de ventilation, qui comporte des pièces mécaniques, s'use, et finit par tomber en panne. L'utilisateur doit être particulièrement attentif à ce genre de panne, car dans une maison étanche, la panne signifie aussi un développement des moisissures, acariens et problèmes d'humidité fulgurant! La solution est une ventilation décentralisée (plusieurs petits ventilateurs interchangeables) qui évite les défaillances simultanées.

== Peut-on autoconstruire une maison passive ? ==
Une maison passive est une construction de haute technologie qui ne peut atteindre ses performances optimales que si l'ensemble est parfaitement cohérent.
La finesse des calculs thermiques nécessaires demande une remise en cause intégrale des règles actuelles de conception thermique des bâtiments. Des logiciels spéciaux ou des modèles nouveaux peuvent être utilisés qui s'appuient sur des connaissances en thermique du bâtiment peu répandues dans le milieu professionnel en France.
Ensuite l'élément le plus important d'une maison passive est sa ventilation, et là aussi une remise en cause complète des VMC classiques s'impose. Il faut réduire les pertes de charge (grands diamètres de tuyau, limiter le nombre de coudes, qui seront à grand rayon), choisir soigneusement les ventilateurs (à vitesse variable) et déterminer l'échangeur récupérateur air/air qui sera impérativement à contre-courant (courants croisés exclus par leur rendement maximum théorique limité à 80%). L'autoconstruction est délicate, mais possible en maîtrisant les connaissances théoriques et le savoir-faire et en cherchant les bons composants.
Il faut également être particulièrement minutieux pour l'isolation de l'enveloppe de la maison et sur la répartition matériaux massifs (inertie thermique à l'intérieur) / matériaux isolants (extérieur). Les autres éléments-clefs d'une maison passive sont les ouvertures : portes, fenêtres et vitrages. On trouve les vitrages dans le commerce, mais la conception et la réalisation des cadres de fenêtres ou des portes sont délicates (résistance mécanique, isolation thermique et étanchéité à l'air). Elles ne se trouvent pas encore en France et doivent être importées. Par contre le choix d'une serre (paroi vitrée) en face sud est plus simple et permet d'utiliser des ouvertures doubles-vitrages classiques dans le mur derrière la serre.
Enfin, il faut que la réalisation soit très soignée, car réaliser une enveloppe parfaitement étanche sur un objet de la taille d'une maison est un travail tout particulièrement difficile (les mousses polyuréthanne qui se réduisent en poussières au bout de quelques années sont à proscrire par exemple, il faut utiliser des joints à écrasement ou à lèvres, ou des joints silicones souples et durables). Il est aussi important dès la conception de prévoir un accès facile aux composants divers pour leur maintenance (simple vérification ou remplacement 10, 20, ou 30 ans plus tard!).

En conclusion, il est possible d'autoconstruire sa maison passive si l'on est déjà un spécialiste du sujet, ou si on prend le temps de se documenter/former pendant une durée suffisante avant de se lancer dans son projet... Mais il est difficile de donner la bonne recette pour construire soi-même sa maison passive.

== Histoire ==
Le concept de « maison passive » a été élaboré en 1988 par l'institut « Wohnen und Umwelt » (habitat et environnement) de Darmstadt, en Allemagne, avec la collaboration de l'université de Lund, en Suède. Le premier prototype de maison passive fut réalisé à Darmstadt-Kranichstein, en 1991. Il fait, depuis lors, l'objet d'une surveillance approfondi. Depuis, plus de mille « maisons passives » ont été construites à travers l'Europe et de nombreux composants constructifs et techniques répondant spécifiquement aux exigences de ce type de bâtiment sont commercialisés.

== Voir aussi ==
* Le [[puits provençal]] ou [[puits canadien]]
* [[Construire son habitat]]
* [[Utilisation de l'énergie]]
* Les [[énergies renouvelables]]
* L'[[isolation]]
* La [[laine pour l'isolation]]
* Les [[toit végétal|toits végétaux]]

== Webographie ==
* [http://www.construire-sain.com construire-sain.com]
* [http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=86676 Novethic: Allemagne : succès croissant des maisons écologiques]
* [http://www.wolf-design.org/theworks.aspx?xml=articles/spationaumieetpragmarchie.xml Architecture et Développement Durable]
* [http://www.passivhaus-institut.de Le Passivhaus Institut de Darmstadt]
* [http://www.passive-on.org Le projet de recherche Passive On]
* [http://www.igpassivhaus.at Collection de maisons] (en allemand)
* [http://maison.passive.free.fr Un projet de maison passive à Nice]
* [http://pulligny38.free.fr/linotte Une maison à faibles besoins energétiques en Isère (France)]
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Passivhaus de.wikipedia.org maison passive] (de)
* http://www.passiefhuisplatform.be/ (nl)
* http://de.wikipedia.org/wiki/Blow-door-Test (de)
* [http://www.lamaisonpassive.be Le principe de la maison passive]
* [http://www.lamaisonpassive.fr lamaisonpassive.fr]
* [http://www.batirsain.org/pages/articles/ph_france.pdf Passivhaus brochure (Cephus projet) en francais]

== Bibliographie ==
Guide raisonné de la construction écologique
(fournisseurs - vitrages, fenêtres, ventilation double flux, isolation, etc. pour la Passivhaus) [http://batirsain.free.fr/pages/doc.htm Table des matières]

[[Catégorie:Construction écologique]]

Ekopedia:Lumière/04 2007

2007-04-05T09:57:44Z

Teknoskeptic : fin du 2éme paragr. écolvillage -> écovillage

[[Image:Ecovillage2.jpg|left|150px|Ecovillage]]Le mot '''[[écovillage]]''' est né de la fusion des termes ''écologie'' et ''village''. Il s'agit d'un terme largement utilisé pour représenter plusieurs modèles de communautés. Elle tentent d'intégrer un environnement social d'entraide ayant un faible impact sur l'écosystème. Pour y arriver, ils intègrent différents aspects comme la [[permaculture]], construction écologique, production verte, [[énergie renouvelable]], [[agriculture]] auto suffisante et plus encore.

La difficulté de rassembler les projets vient du fait qu'aucun des écovillages ne fonctionne de la même manière. Certains ont une vocation politique tandis que d'autres s'attachent surtout à la qualité de vie ou développent la création artistique. Les différences sont énormes entre un lieu rural alternatif, composé d'une population jeune et de passage, et une Société Civile Immobilière (SCI) créée par plusieurs couples retraités autour de valeurs écologiques. C'est pourquoi plusieurs adeptes vont parler d'une [[communauté intentionnelle]], plutôt que d'un écovillage. Le point commun de toutes ces initiatives est un lieu de vie collectif (rarement communautaire), écologique et solidaire.

Vécus comme des laboratoires d'expérimentations alternatives, les écovillages peuvent accueillir une production [[potager|potagère]], des constructions écologiques, un centre de ressources, un espace d'accueil, ou encore des ateliers artistiques. L'objectif est de créer, ensemble, un mode de vie convivial et juste, avec une [[empreinte écologique]] minimale. C'est l'aspect collectif qui constitue la plus grande des difficultés. Décider, construire, avancer ensemble est un véritable défi dans une société où l'individualisme prime. Derrière un projet avorté se trouve généralement un problème de relations humaines. Mais la collectivité est également un atout: échange de connaissances, mutualisation des savoirs, partage d'outils et machines (véhicules ou électroménager par exemple) et surtout, stimulation permanente pour approfondir sa démarche.